CBR1000RR -06 dämparinställningar!

Hej gott folk!

Min fråga riktar sig till er som åker ovanstående hoj MED originaldämpare, eller er som KAN NÅGOT om det jag frågar om.

När jag köpte hojen blev jag överraskad över att den var så pass bra som den var med standardinställningar. Dock, är den för mjuk för riktigt HÅRD körning.. Vid ett tillfälle tidigare har jag styvat upp runt om, nu har jag tagit allt ett steg längre. Vi får se..

Men iaf, till min fundering..

Eftersom jag är den pedantbög som jag är så skulle jag vilja ha riktlinjer a'la buell för EXAKTA inställningar. Detta fanns i manualen till XB12R:an. Vill minnas att de hade 10 olika klasser, allt beroende på hur mycket totalvikt som satt på hojen. Klockrent. I CBR-manualen finns bara hur man skruvar på allt för att ställa in fabriksinställningarna. Sen har jag "höftat" därifrån för att styva upp hyfsat jämt runt om.. Känns sådär..

En grej jag klurade på igår vad om man kunde ta procent på alla 6 justerpunkter för att på så sätt åtminstone garantera att man har skruvat på allt lika mycket. Detta är, efter lite funderande, helt genomförbart (bara och skruva allt till sina extremer och räkna varv/klick till nästa extrem och räkna ut hundradelar på detta) DOCK.. la jag ner denna idén då jag efter det första glädjeruset snabbt insåg att de olika "justerpunkterna" inte nödvändigtvis behöver ha någon korrelation till varandra. Dvs, jag har ingen aning om huruvida kompressionsinställningen till gafflarna ska vara "lika många procent" i förhållande till returdämpningen på bakfjädringen.. Ni fattar!?

Så då är man tillbaka på ruta ett igen och får höfta till skiten..

Någon som har funderat i liknande banor eller kan mer om detta?? Bästa vore ju såklart om det fanns något dokument eller schema för olika viktklasser och deras respektive inställningar på ALLA 6 justerpunkter.


Shoot..!

Dark_Messenger skrev:

Hej gott folk!

Min fråga riktar sig till er som åker ovanstående hoj MED originaldämpare, eller er som KAN NÅGOT om det jag frågar om.

Klicka för att visa mer...

Blir inte många som är kvar som ens VÅGAR svara dig när du skriver så här! Frågan är om ens NÅGON har "behörighet" så till vida man inte jobbar professionellt ute på racingbanorna världen över och hjälper GP-gubbarna!

Jag gör dock så gott jag kan så får vi se om du ratar mitt svar!?

Dark_Messenger skrev:

När jag köpte hojen blev jag överraskad över att den var så pass bra som den var med standardinställningar. Dock, är den för mjuk för riktigt HÅRD körning..

Klicka för att visa mer...

Vad händer? Gungar (käns ostadig) i utgången av högfartskurvor? Dyker för mycket vid kraftiga inbromsningar? Etc....

Utan vidare information om NÄR (dvs. vad gör du (exakt) och i vilken situation (ingång i kurva/utgång/inbromsning/acceleration/avslag mm. är det MYCKET svårt att ge någon vägledning baserat på att du upplever den för mjuk!

För inställning av stötdämpare är i allra högsta grad personligt, inte BARA utifrån förarens vikt/körsteil utan också utifrån vad DU upplever som tryggt/förtroendeingivande.

En bra måttstock på om man hittat rätt är att titta på däckslitaget efter RIKTIGT hård körning (vilket bara rekommenderas på bana så klart ). Har du en jämn fint sliten yta (inte grovt ruggig eller ännu värre gropar) OCH du kör med rätt ringtryck har du en inställning som förmodligen är ganska bra för dig och din körning. Dock baserat utifrån hur du UPPLEVER det!

Dark_Messenger skrev:

Eftersom jag är den pedantbög som jag är så skulle jag vilja ha riktlinjer a'la buell för EXAKTA inställningar. Detta fanns i manualen till XB12R:an. Vill minnas att de hade 10 olika klasser, allt beroende på hur mycket totalvikt som satt på hojen. Klockrent. I CBR-manualen finns bara hur man skruvar på allt för att ställa in fabriksinställningarna.

Klicka för att visa mer...

Det du efterfrågar GÅR inte att ta fram eftersom det baseras på hur du kör, var du kör (gata/bana/motorväg) och framför allt vad just DU vill känna (dvs. vad känns förtroendeingivande).

Du skrev att du "styvade upp" allt runt om, jag antar att du då menar retur- och kompressionsdämpning. Eller var du på även fjäderförspänningen fram/bak också?

Fjäderförspänningen är till för att justera motorcykelns körläge (häng allmänt kallat) och ändras normalt sett aldrig (efter man har hittat "sitt" körläge) mer än om lasten ändras (passagerare/bagage/går upp/ner i vikt mycket).

När du skruvar, vilket är bra att du gör (för att testa och lära) skall man ALDRIG skruva på mer än EN sak åt gången. Därefter provkörning. Man skall dock justera tillräckligt mycket för att känna om det KÄNNS bättre/sämmre. Man kan här med fördel köra på en del av sin favoritväg som man har som "teststräcka" för att känna skillnader mellan olika inställningar!

Jag tror inte det bara är Honda som INTE har exakta rekommendationer i sina manualer. Jag skriver tror för jag har naturligtvis inte läst alla manualer till alla motorcykelmärken. Frågan man då kan ställa sig är kanske:
- Varför?

Dark_Messenger skrev:

Bästa vore ju såklart om det fanns något dokument eller schema för olika viktklasser och deras respektive inställningar på ALLA 6 justerpunkter.

Shoot..!

Klicka för att visa mer...

Om jag nu hade en exakt lika dan hoj med samma fjädringskomponenter och vägde exakt lika mycket som dig OCH du vill ha exakt samma dynamiska sag (häng) som mig. DÅ skulle jag kunna ge dig information om hur du skall ställa fjäderförspänningen fram/bak.

Returdämpningen hänger STARKT ihop med fjäderförspänningen varför man nästan ALLTID justerar returdämpningen om man har ändrat fjäderförspänning.

Skruvar man IN returdämpningen (så den blir "tuffare") finns en överhängande risk att dämparen inte hinner fjädra ut innan nästa gupp och hojen känns stumm OCH man tappar fäste/väggrepp. Har man för lite returdämpning kan hojen kännas svajig, speciellt vid hård acceleration (om man pratar bak) ut ur kurvor.

Vad gäller kompressionsdämpningen är det ju, som sagt var, en smaksak. Men mitt generella råd har du ovan. Ut och testkör och justera så du känner förtroende för hojen. Har man förtroende gör man mindre misstag och det går i regel också fortare. Skit i om just DIn inställning är HÅRD eller MJUK bara DU tycker det känns bra!

Jag provkörde en fireblade -07 för någon vecka sedan på allmän landsväg och upplevde, för MIN smak, att den var väldigt neutral och gjorde exakt vad jag ville dock med allt för hårt ställd kompressionsdämpning. Hade jag ägt hojen (vill ha ) hade jag släppt en del på kompressionsdämpning för gatkörning och kanske kört med originalinställning på komp. när jag kör bana!

Lycka till!
// Niklas

Avarage skrev:

...text...

Klicka för att visa mer...

Tack för svar!
Menar givetvis inte att bara professionella "stötdämpermekaniker" skulle få svara, det jag menar är att spekulationer a'la "jag har en kompis som..." inte är intressanta för mig. Vi endast ha SERIÖSA svar då jag ställer en SERIÖS fråga. Ok, ska försöka vara lite mer tydlig..

Som sagt hojen var överaskande fin med standardinställning. MEN när tempot börjar öka så dyker den fram vid broms. Bakändan känns något sladdrig. Känslan för ojämnheter i vägen är bra, dock lite "hoppig". Som du skriver, liiite svajjig i utgången av högfartskurvor.

Så jag styvade upp runt om. Med detta menar jag inte bara förspänning utan även komp och retur. Började med att gå "lika" upp, dvs med lite överslagsräkning gå procentuellt lika upp i inställningarna. Läs: göra den hårdare lika mycket.

Kändes bättre, men var fortfarande för mjuk vid HÅRD körning. Med hård körning menar jag på smala, krokiga vägar med ofta dålig/gropig beläggning i 150-250km/h (för er som åker i Nyköpingstrakterna tänk kvarsebo som exempel)

Nu har jag återigen styvat upp allt "lika mycket" och är nöjd vad det kommer till hårdheten (gaffeldyk, svampighet i bakändan), dock har jag tappat en del av "känslan" som jag hade tidigare. Känslan = underlagets struktur förmedlat till mig som förare.

Hur få tillbaka känslan men behålla hårdheten i dämparna således?

Sen kvarstår mina funderingar kring hur de olika inställningarna förhåller sig till varandra..

Håller inte med dig om att man inte kan göra generella rekommendationer baserat på vikt. Klart man kan göra det om man vet hur de olika inställningsmöjligheterna förhåller sig till varandra. DÄRMED inte sagt att dessa inställningar är optimala för "person X", men de ger ett bra utgångsläge att skruva vidare från.

Som det är nu skruvar jag från fabriksinställning vilket förmodligen ligger LÅNGT från det jag är ute efter = tröstlöst, tidskrävande pessjobb

Är jag förvirrande??

Kontakta Öhlins tekniker och ställ frågan om det du vill ha av en dämpare (250km/h på en gropig kurvig väg med kälskott och ändå uppnå en "hård" dämpare som följer underlaget till 100% en är möjligt att plocka fram?

Tror du "gapar" efter lite väl mycket vad gäller främst originaldämparen/gaffeln.

Att du dock skruvar på fjäderförspänningen gör dock motsatt verkan mot vad du önskar om du inte "överkompenserar" med returdämpning. Att öka förspänningen kräver ökad returdämpning för att bibehålla "egenskaperna" map. dämpning. Svajig vid utgång (gaspådrag) ut ur högfartsböjar åtgärdas oftast med mer returdämpning! Att samtidigt öka förspänningen "motverkar" alltså returdämpningen (lite knasigt formulerat) vilket gör att du, OM du ökar förspänningen, måste öka returdämpningen mycket mer än om du bibehåller samma förspänning.

Vad är ditt syfte med att öka förspänningen?
Ökar du förspänningen både fram och bak eller bara på ett ställe?

På din/dina frågor låter det som du söker efter någon med din körstil, samma hoj, originaldämpare som inte är behäftade med fel och som har ung. samma känsla för vad som uppfattas som skönt/bra map. inställning av dämpning. Jag tror med andra ord att det kan bli svårt att ge dig ett svar som du har nytta av och som stämmer för det du eftersöker! Men jag kan ju ha fel!

Mvh!
// Niklas

Några grundregler angående fjädring:

1. Fjädring är personlig, precis som Niklas skriver så är fjädringsinställningar från diverse tidningar eller andra med samma hoj meningslösa.

2. På grund av toleranser så finns det inte två stötdämpare/gaffelben som ger exakt samma egenskaper, varje hoj är unik. Skillnaden blir mindre med Öhlins/Penske/VärstingShowa osv men det är fortfarande skillnad. Inte en ens Rossis bägge Yamaha M1r är likadana fastän dom har exakt samma inställningar.

3. Dämparinställningarna på din hoj styr bara lågfartsdämpningen, dvs svaj och gung med låg frekvens. Högfartsdämpningen (hög fart på transitionen, inte hastigheten på hojen alltså) kan bara ändras med andra shimsstackar/ventiler och ombyggnad.
En originaldämpare är oftast både trög och för mjuk samtidigt, detta beror på intern friktion och val av "billiga" material och grova toleranser.

4. Ställ hänget rätt så att du får en sänkning med ca 35 mm fram och 25 mm bak, mätes med full utrustning sittande i rätt position. Låt sen förspänningen vara. Om du inte når ovanstående värden måste du byta fjädrar.

5. Ställ returen så att hojen går så stabilt som möjligt i dom flesta situationer som möjligt, men inte så hårt att dämparen/gaffeln packar ihop sej.

6. Ställ kompressionen fram så att hojen dyker så lite som möjligt men utan att bli alltför stötig. Bak kan du förmodligen låta den stå i sitt originalläge.

7. Köp sen bensin och däck och kör så mycket du kan och låt det vara bra så.

8. Vill du fortfarande gå vidare så köper du en Öhlins eller Penske dämpare bak och låter någon firma byta shimsstackar och internpolera gaffel/bussningar. Alternativet är att köpa en Öhlinsgaffel också men glöm inte att både gaffeln och dämparen OCKSÅ måste justeras in med nya shimsstackar och fjädrar som passar just dej och ditt körsätt.

9. Fjädring är ALLTID en kompromiss, den ändras hela tiden beroende på slitage, värme och körsätt/vägtyp. Målet med fjädringen är, precis som Niklas skriver här ovan, bara att få hojen så stabil att du som förare törs göra det du vill göra med hojen. Om du som förare tappar focus på körningen på grund av att hojen är instabil så är det fel inställt.

10. Originalfjädringen är ALLTID en kompromiss på grund av att pris/prestanda måste hållas lågt. Fixa den så bra du kan efter DINA förutsättningar eller lägg ner MASSOR av pengar och försök få den bättre, men det är inte säkert att du lyckas eftersom du först måste lära dej att känna skillnaderna vid olika inställningar, detta kräver lång träning och massor av testande.

Fler små råd:
Glöm inte att skriva upp precis varenda ändring du gör, annars så tappar man lätt bort sej.

Gå inte i fällan att hälla i tjockare olja för att öka dämpningen, du drabbas lätt av kavitation (luft mixas med oljan) och dämpningen blir sämre eller uteblir helt. Vill du öka dämpningen så SKALL shimsstackarna/ventiler bytas

Retorisk fråga: Om man kör fortare så att ett hjul måste röra sej snabbare över en given ojämnhet, och falla ner hastigare efter att ojämnheten tar slut, skall man verkligen göra returen hårdare då? Speciellt som vi nu bestämt att dämpningsjusteringen inte påverkar högfartsdämpningen?

Sorry, det blev nästan en avhandling här...

Niklasinorr skrev:

Retorisk fråga: Om man kör fortare så att ett hjul måste röra sej snabbare över en given ojämnhet, och falla ner hastigare efter att ojämnheten tar slut, skall man verkligen göra returen hårdare då? Speciellt som vi nu bestämt att dämpningsjusteringen inte påverkar högfartsdämpningen?

Klicka för att visa mer...

Får man svara eller är man (läs jag) diskvalificerad!?

Mvh!
// Niklas

Avarage skrev:

Får man svara eller är man (läs jag) diskvalificerad!?

Mvh!
// Niklas

Klicka för att visa mer...

Eftersom det är en retorisk fråga som jag inte sitter med svaret på så får du gärna svara

Jag vet ju själv att jag får dra på en hel del retur när jag kör "relativt" fort på bana för att hojen skall sluta gunga, så svaret är att mer retur krävs. Frågan jag ställer gäller mer ett logiskt resonemang där svaret inte borde vara lika givet. Fjädring är tvärt emot vad många tror ingen svartkonst eller ens speciellt svårt, ur ett logiskt perspektiv. Tyvärr så är det ju en människa som skall köra hojen och då faller ju alla logiska resonemang platt till marken eftersom det plötsligt blandas in känslor...

Niklasinorr skrev:

Retorisk fråga: Om man kör fortare så att ett hjul måste röra sej snabbare över en given ojämnhet, och falla ner hastigare efter att ojämnheten tar slut, skall man verkligen göra returen hårdare då? Speciellt som vi nu bestämt att dämpningsjusteringen inte påverkar högfartsdämpningen?

Klicka för att visa mer...

Om hjulet inte hinner följa konturen på "baksidan" (dvs. inte har markkontakt) är det naturligtvis fel att använda ännu mer returdämpning.

Om hojen samtidigt är "gungig" bak i samband med hård acceleration blir medicinen mer kompressionsdämpning, vilket riskerar att öka problemet med "tappad markkontakt" efter ojämnheter.

Att justera in en stötdämpare är därför frågan, som nämnts tidigare, om att kompromissa! Man får ibland välja vad som för stunden prioriteras och väljer då det som känns bäst (ger mest förtroende/minst obehagliga känslor) vilket alltså gör hela proceduren i allra högsta grad individuell. Precis som "Niklasinorr" skrivit!

Mvh!
// Niklas

Niklasinorr skrev:

...ännu mer text...

Klicka för att visa mer...

Pust..! Du verkar ju veta ett o annat om detta. Intressant att ta del av ditt resonemang runt shims osv, det var något jag inte hört förut. Jag skruvar på så får vi se..

Avarage skrev:

Om hjulet inte hinner följa konturen på "baksidan" (dvs. inte har markkontakt) är det naturligtvis fel att använda ännu mer returdämpning.

Klicka för att visa mer...

Varför är detta fel? Som jag ser det är det väldigt rätt att göra så

Dark_Messenger skrev:

Varför är detta fel? Som jag ser det är det väldigt rätt att göra så

Klicka för att visa mer...

Orsaken till att hjulet inte hinner följa konturen på baksidan beror helt enkelt på att rörelsen dämpas för mycket. Om man då stryper oljeflödet ännu mer kommer det ta ännu längre tid för fjädern att trycka ut dämparen samma sträcka.

Se det som en vattenkran där du skall fylla en behållare. Om du stryper vattenkranen tar det längre tid.

Om man vill att hjulet skall kunna följa små ojämnheter måste man tillåta snabba rörelser alltså liten dämpning.

Hoppas jag lyckas förklara vad jag menar!?

Mvh!
// Niklas

Avarage skrev:

Hoppas jag lyckas förklara vad jag menar!?

Klicka för att visa mer...

Nej.

Alltså jag förstår ju hur du menar med vattenkranen osv, men jag ser inte sambandet mellan stötdämparen. Vill man att dämparen ska "slå ner" fortare borte ju returen göras hårdare väl..

Dark_Messenger skrev:

Nej.

Alltså jag förstår ju hur du menar med vattenkranen osv, men jag ser inte sambandet mellan stötdämparen. Vill man att dämparen ska "slå ner" fortare borte ju returen göras hårdare väl..

Klicka för att visa mer...

när du skruvar på returen är det dämpningen av retur rörelsen du ställer in... Skruvar du den o botten så fjädrar fjädern tillbaka långsammare!

Hjulet hinner alltså inte fjädra tillbaka efter ett gupp

ozto skrev:

när du skruvar på returen är det dämpningen av retur rörelsen du ställer in... Skruvar du den o botten så fjädrar fjädern tillbaka långsammare!

Hjulet hinner alltså inte fjädra tillbaka efter ett gupp

Klicka för att visa mer...

Nu klarnade det! Danke.

Min förra hoj var en r6 -99 och när jag var ganska grön på att köra bana och inte kunnde nåt om fjädringen (kan iof inte så mycket nu heller) så var det en kille som hjälpte mej att ställa in fjädringen lite. Han kunde inte ställa in den optimalt men han grov inställde den och jag märkte stor skillnad direkt. Sedan fick jag givetvis göra den sista finslipningen själv. Men det han gjorde hjälpte mej jätte mycket och sparade mej en massa tid än om jag skulle börjat från standard själv. Så jag tror nog att några kunniga givetvis med samma hoj kan ge lite tips o råd på hur inställningarna ska vara. Eller varför inte dela med sig av dom inställningar man har själv just nu.

mvh

Dark_Messenger skrev:

Nej.

Alltså jag förstår ju hur du menar med vattenkranen osv, men jag ser inte sambandet mellan stötdämparen. Vill man att dämparen ska "slå ner" fortare borte ju returen göras hårdare väl..

Klicka för att visa mer...

Stänger du ventilen (vattenkranen) tar det längre tid för fjädern att tryckas ut (hjulet reagerar långsammare på förändringar i vägbanan!

Lek med tanken att du DÄMPAR den returnerande rörelsen (återfjädring, dvs. det som skall ske när du antingen kör ner i ett potthål eller efter ex. tjälskott (nerförsbacke för hjulet helt enkelt)) fullständigt. Dvs. stänger ventilen HELT så däcket inte KAN återfjädra till sitt körläge (efter hand kommer du få en chopper med en sådan här inställning ).

Låt oss säga att du har 100 mm fjädringsväg (mellan toppläget på dämparen till bottenläget (hört att dämparen kan bottna? Ex. vid felaktigt ställd dämpare/för mycket last/hård körning/mycket gropig väg mm.)) och att du VARJE gång du kör på ett gupp tappar 10mm fjädringsväg. Helt enkelt för att oljan i dämparen inte kan rinna tillbaks (du hade ju i vårat lilla exempel STÄNGT den ventilen (vattenkranen).).

Efter 10 gupp är dämparen i botten och det är ENBART mekaniska komponenter som tar emot gupp nr. 11 (gissa hur det kommer kännas ).

Om vi skiter i att däcket i sig också delvis hjälper till och tar upp ojämnheter (vilket olika däck gör olika bra/mycket och framför allt på olika sätt (dvs. hur du/jag upplever det) så är det nu som att åka med stelben.

Tjärlskottet du kommer till ser ju i profil ut som en kulle som hjulet skall rulla upp för till toppen och sedan nerför på "baksidan". Med stelben (ingen fjädrande rörlse kvar i dämparen pga. helt stängd returventil) kommer däcket att träffa "framsidan" på tjälskottet och få hela hojen att "flyga" någon centimeter eller mer innan det åter igen landar och träffar marken någon stans bakom tjälskottet!

Hmm, vilken utläggning, en skiss hade nog varit enklare!?...Kom till vår sporthojskurs på Falkenberg 16/6 så skall jag försöka förklara med skiss i stället!

Kontentan av detta är att om du STÄNGER (skruvar in returdämparratten) returdämpningen mer än vad du redan har kommer däcket att få ÄNNU svårare att hinna följa konturen av vägbanan och vid för mycket returdämpning kommer hojen att sätta sig (bli lägre och lägre) bak pga. att den inte HINNER fjädra tillbaks till sitt 0-läge (som den har när du står still) och din hij kommer att få chopperliknande styregenskaper pga. att försprånget blir längre. Du kommer att uppleva hojen som understyrd (dvs. du styr in men inget händer för än efter ett litet tag (dvs. styrningen släpar efter lite). Dessutom kommer bakändan på hojen kännas stumm och kan upplevas stötig/obekväm.

Som sagt var, en skiss hade nog varit lättare...!

Mvh!
// Niklas

novamannen skrev:

Min förra hoj var en r6 -99 och när jag var ganska grön på att köra bana och inte kunnde nåt om fjädringen (kan iof inte så mycket nu heller) så var det en kille som hjälpte mej att ställa in fjädringen lite. Han kunde inte ställa in den optimalt men han grov inställde den och jag märkte stor skillnad direkt. Sedan fick jag givetvis göra den sista finslipningen själv. Men det han gjorde hjälpte mej jätte mycket och sparade mej en massa tid än om jag skulle börjat från standard själv. Så jag tror nog att några kunniga givetvis med samma hoj kan ge lite tips o råd på hur inställningarna ska vara. Eller varför inte dela med sig av dom inställningar man har själv just nu.

mvh

Klicka för att visa mer...

Absolut, jag är på intet sätt motståndare till att vi skall ta hjälp av varandra eller till att hjälpa till (i den mån jag kan) för den delen heller. Men samtidigt är det väl också bra om jag, när jag tar hjälp, får lite förståelse för hur det funkar så jag själv kan testa med förståelse. Risken är annars, när det gäller just dämpare) att jag kopierar och sedan åker jag så i 100 år innan jag provkör kompisens lika dan hoj och först då inser att hans kanske var skönare eller mycket sämre (vilket då kan förklara varför han/hon inte KAN/BÖR försöka hänga på när det går undan! Dvs. jag är ute efter förståelsen!

Mvh!
// Niklas

Avarage skrev:

...jättelång text igen...

Klicka för att visa mer...

Härligt att du engagerar dig men jag förstod principen efter oztos inlägg

Ok, säg att följande scenario inträffar:
Har justerat in allt och är mkt nöjd med setupen. DOCK tycker jag att det finns en viss svampighet. (jämför med en jänkebil som "saggar" eller "gungar" fram). Ska jag i det läget alltså minska returen något?

OBS! Detta är främst vid hård körning. Inte när man är ute och luktar på blommorna och tittar på kossorna i 150 utan när man brassar helvet!

Dark_Messenger skrev:

Härligt att du engagerar dig men jag förstod principen efter oztos inlägg

Ok, säg att följande scenario inträffar:
Har justerat in allt och är mkt nöjd med setupen. DOCK tycker jag att det finns en viss svampighet. (jämför med en jänkebil som "saggar" eller "gungar" fram). Ska jag i det läget alltså minska returen något?

OBS! Detta är främst vid hård körning. Inte när man är ute och luktar på blommorna och tittar på kossorna i 150 utan när man brassar helvet!

Klicka för att visa mer...

Japp! ELLER öka kompressionsdämpningen ELLER öka både och!
Testa vilket som känns bäst!

// Niklas

Dark_Messenger skrev:

Härligt att du engagerar dig men jag förstod principen efter oztos inlägg

Ok, säg att följande scenario inträffar:
Har justerat in allt och är mkt nöjd med setupen. DOCK tycker jag att det finns en viss svampighet. (jämför med en jänkebil som "saggar" eller "gungar" fram). Ska jag i det läget alltså minska returen något?

OBS! Detta är främst vid hård körning. Inte när man är ute och luktar på blommorna och tittar på kossorna i 150 utan när man brassar helvet!

Klicka för att visa mer...

Börja med att öka returen något, tre cklick i taget, börja fram, sen bak. Känn efter och minska eventuellt om det blir för mycket. Kompressionen är förmodligen inte boven eftersom den bara är en 5:e del av returen.
Många originalfjädringar reagerar inte förrän dom allra sista klicken innan stoppet. Var inte rädd för att testa på maxretur också. Det brukar ge en fast och fin känsla men då kan det börja tugga däck istället.

Niklasinorr skrev:

Börja med att öka returen något, tre cklick i taget, börja fram, sen bak. Känn efter och minska eventuellt om det blir för mycket. Kompressionen är förmodligen inte boven eftersom den bara är en 5:e del av returen.
Många originalfjädringar reagerar inte förrän dom allra sista klicken innan stoppet. Var inte rädd för att testa på maxretur också. Det brukar ge en fast och fin känsla men då kan det börja tugga däck istället.

Klicka för att visa mer...

Men vad säger du människa! Ska jag ÖKA.. Nyss var det ju MINSKA!

Dark_Messenger skrev:

Men vad säger du människa! Ska jag ÖKA.. Nyss var det ju MINSKA!

Klicka för att visa mer...

Det är skillnad på teori och praktik, och det var därför jag ställde en retorisk fråga

Om du har instabilitet på hojen så beror det i dom flesta fallen på att returen behöver öka, oavsett dom teoretiska svaren

Seså, ut och öka nu!