Jag tror att jag kan höja hojen genom att skjuta ner gafflarna 1mm eller då, lite osäker. Dock skulle jag vilka göra tvärtom då jag tycker att den svänger lite kasst. Nästa fråga som uppkommer är; bör jag höja hojen för ökad markfrigång, eller kan jag sänka den så den styr in lättare, vilket leder till minskad nedläggsvinkel? För motorkåpan skrapar i ibland och att köra med båt kommer jag bara kunna göra på tävlingar...
Oj många frågor - låt oss beta av dem en i taget
Först och främst - min princip är alltid att göra vad man kan med original- eller standardprylarna, därefter investera i t ex fjädrar med annan styvhet, cartridge eller hela enheter. På så sätt vet man bättre vad man håller på med och referenser blir enklare att göra.
1 - Ställ hydraulik och förspänning i eller nära standardläge. Montera buntband på gaffeln.
2 - Justera in häng som tidigare beskrivits. Notera att fram behöver Du veta om Du har topout-fjäder eller inte, har Du det kommer Du bara att komprimera den med förspänningen. Hamnar Du nära ytterlägena i f t rekommendationerna behöver Du byta fjäder till annan styvhet (ingen eller lite förspänning - mjukare fjäder, mycket förspänning - hårdare fjäder).
3 - Upplever Du ett generellt problem med att hojen inte svänger in/har taskigt fäste bak bör Du först mäta svingarmsvinkeln bak genom att ställa hojen på stöd utan förare och räkna ut vinkeln. På en sporthoj bör den ligga på ca 12 grader, en originalmaskin som min Suzuki vill jag minnas låg på drygt 10 grader med 190/55 bak. Det är möjligt att Din hoj, med längre fjädringsväg bak, kan tillåtas ha något större svingarmsvinkel. Även hjulbasen behöver analyseras, en kort hjulbas (alltså kortare kedja) gör hojen mer lättsvängd till priset av lite högre vilja att gå på bakhjulet.
4 - Är svingarmsvinkeln lägre har Du utrymme att höja bak, en metod kan vara att lossa bulten som håller övre stötdämparfästet mot ramen och pilla in shimsbrickor mellan ram och fäste. Normalt ger 2 mm brickor ca 4 mm högre förarhäng, så gå inte upp för mycket åt gången. Testa. Blir hojen mer lättstyrd utan att förlora allt för mycket i fäste har Du lyckats få en mer lättstyrd hoj med mer markfrigång.
5 - Understyr den fortfarande i de flesta kurvorna eller om svingarmsvinkeln från början är rätt/höjningen "kostar" i fäste sänker Du i stället framändan för att få ett neutralt chassi i de flesta kurvor oavsett fart.
När Du kommit så här långt ska Du förhoppningsvis ha en hoj som upplevs kvickstyrd och neutral utan att överbelasta framdäcket med normalt vettig broms/gas i kurva.
...Om jag vill höja hojen baktill så behöver jag alltså byta fjäder till en hårdare för att behålla förarhänget samt om jag inte vill få en svajigare bakända?
Ändrar Du inte förspänning men byter fjäder kommer Du att få mindre förarhäng och därmed högre bakända. Räcker det med ett par varv på förspänningen för att få rätt häng tror jag Du kan låta fjädern sitta kvar tills vidare.
...Tack för svaren. Har du något svar på hur jag upplever förändringarna på banan? Exempelvis; vad händer om jag sätter kompen på min/Max osv? Att höja bakdelen, är det likvärdigt mot att sänka framdelen? påverkas greppet beroende på höjning/sänkning av fram eller bakdel?...
Prova - det absolut bästa sättet att själv få en känsla för finjusteringar
Returen vill Du normalt ha så lite dämpad som bara är möjligt, utan att hojen kastar upp Dig ur sadeln när fjädern går tillbaka efter ett gupp. Kompressionen avgör hur snabbt fjädern kollapsar över ett gupp, med mycket dämpning får Du mer feedback, en styvare och mer stabil känsla i chassit men förlorar fäste. Studera MM och DPs Hondor i MotoGP och klura på varför de rör sig som de gör...
...Förspänningen? Jag har buntband på framgaffeln som visar ca 1cm kvar till absoluta bottenläget. Men det indikerar väl hur kompressionen ligger till vid inbromsning?
Okej. Då kan jag nog låta förarhänget ligga kvar på 45 bak. Fram är ej justerbart.
Men jag ändrar väl Höjden genom att ändra förspänning? Och ändrar jag den så ändras hänget. Alltså borde jag byta fjäder till en hårdare om jag vill ha en högre hoj med samma häng va? Eller missar jag något?
Kan jag luta hojen mindre vid en given hastighet i en kurva om hojen är mer snabbstyrd? Jag tänker att jag kanske inte behöver höja hojen för mer markfrigång utan bara göra den mer snabbstyrd istället.
Hur märker jag av ändringarna ute på banan? När vill jag justera kompen, och när vill jag justera returen? Hur vet jag om det är fel där bak eller där fram? För ett svajigt arsle med kasst grepp kan väl helt eller delvis även vara relaterat till gafflarna också?
Med 1 cm kvar är det nog tillräckligt för en hyfsad marginal mot urbottning. Kompressionen styr bara hastigheten med vilken gaffeln sätter sig, vid en lång och hård inbromsning (typ Gelleråsen) påverkar kompressionen minimalt. Vill man öka marginalen mot urbottning kan man i stället öka progressiviteten något genom att, inom rimliga mängder, minska luftfjädern i gaffeln genom att fylla olja. Fyll ca 10 ml åt gången och prova, själv skulle jag tveka att justera mer än 10-15% av luftfjäderns längd med denna metod.
Motsatt gäller om Du har rätt häng men har 3-5 cm fjädringsväg kvar, då kan Du prova att öka luftfjädern genom att sänka oljenivån något. Har Du betalat för fjädringsväg är det väl dumt att inte nyttja den?
För mycket retur bak kan innebära att dämparen "packar ihop" vid upprepade gupp då den inte hinner återta sin längd mellan slagen, brukar märkas på att det vill gå brett i utgången på grund av att dämparen inte fjädrat ut. Bäst brukar vara att börja med lite returdämp, öka till hojen slutar kännas som en pogostick och sedan släppa ut något klick
Sedan balanserar Du fram med bakretur till dess hojen inte byter riktning i kurvan, d v s håller sitt spår - Du vill att hojen ska behålla sin attityd genom hela slaget.
Kompressionen brukar vara enklast att lämna till sist. Fram brukar körteknik in i kurvan avgöra hur man vill att fronten ska dyka samt vilket fäste resp feedback man vill ha från fronten. Bak vill Du ha den så pass styv att den sväljer gupp utan studsa med bakhjulet samtidigt som den inte ska gunga ner och kännas säckig.
Styr Du in snabbt, d v s får en snabbare riktningsförändring blir konsekvensen att resten av kurvan kan tas med något större radie och därmed mindre lutningsvinkel. Om Du kan svänga så sent utan att någon dyker in på insidan och om Du inte väljer att öka hastigheten...
Viktigast av allt är att bara ändra en parameter i taget, att ge sig på alla symptomen på en gång brukar vara ett säkert sätt att skruva bort sig på. Så först rätt attityd (höjd fram/bak), därefter retur för att få hojen att hålla spår och styra ut som man vill och slutligen kompression för att finjustera instyrningen i olika sorters kurvor. I sista stadiet kan även förspänning vara av nytta men glöm inte att detta även kan påverka attityden. Skriv upp vad Du gör tillsammans med några korta ledord om vad Du upplever.
Lycka till med inställningarna
Det här är guld värt och något som jag ska försöka ta tillvara på under de här tre dagarna på gelleråsen som börjar imorgon. 
