Fjädringsinställning

[ChrilleRR]

Hur noga är hänget egentligen? Som jag förstått är de bra så länge de är inom området 25-30mm förarhäng på en sport för bana/aktiv körning?

Min gixxer -11 är helt oskruvad oem fjädring och har häng:

Förarhäng
33mm fram (120mm travel)
26mm bak (130mm travel)

Statiskt
20mm fram
6mm bak

Tycker de känns helt ok för vara oskruvad original fjädring (bpf) möjligen något mjuk fram? Lite mer förspänning fram rättar väl till det. Någon som har nått att anmärka? Går även i tankar om ja ska slänga i värre ventiler från racetech.

 

[Ulvhamne]

Om du inte ens har ställt in den fjädring du har så känns det väldigt överkurs att byta ventiler på den.

 

[falco_tuna]

Några tankar kring vad sakerna egentligen betyder...

Hänget betyder var du är på slaget på fjädringen i "normalläge", det är utgångspositionen. Jag tror personligen att detta inte handlar om vad som är "rätt", det är en kompromiss beroende på hur mycket du vill ha kvar på slaget för att ta upp stötar vid inbromsning och kraftig viktförskjutning, kontra hur mycket man vil ha som kan fjädra ut över krön eller gropar.

Nu har man väl kommit till en hygglig kompromiss vid ungefär 3/4 av slaget för banåka. Men vad som är optimalt beror ju på hur mycket man belastar fjädringen i olika lägen. Om man inte kör brutalfort och inte får total viktförskjutning vid broms/gas och vid nedlägg (centrifugalkraft), så är det inte säkert att det är optimalt att köra samma setup som en elitförare (som vad jag förstår ofta hissar upp med ännu mindre sagg).

Du ändrar INTE hårdheten med förspänning! Du ändrar bara var du är på slaget, genom att förlänga eller förkorta det som är ovanför fjädern. Fjädern kommer att komprimeras precis lika mycket av vikten på hojen oavsett förspänning. Det finns bara två sätt att göra den 'hårdare': 1. Byta fjäder 2. Labba med luftspalten, d.v.s. oljenivån i gaffeln.

 

[falco_tuna]

Om du inte ens har ställt in den fjädring du har så känns det väldigt överkurs att byta ventiler på den.

Verkligen...

Det frågor man bör ställa sig, i min mening, innan man börjar gå lös på fjädringen är:
1. Vad har jag för problem med hojen? (Understyr den? Understyr den in kurvan, eller ut? Vill den tippa in för mycket? Bottnar jag ur vid bromsning? Konstiga däcksslitage? o.s.v.)
2. Vad vill jag åstadkomma? (Vad kommer hända om jag pillar på [x]?)

Tyvärr känns det som om det är lite magiskt tänkande kring detta med fjädring. Alla är oroliga över vad som är "rätt", men de känner inte av vad som är "fel" i stället.

Kör mera, nojja mindre har blivit mitt motto. Har inte rört ett enda klick eller varv på Tuonon från leverans ...för jag har helt enkelt inte haft några problem!

 

[He rik]

Hur noga är hänget egentligen? Som jag förstått är de bra så länge de är inom området 25-30mm förarhäng på en sport för bana/aktiv körning?

Min gixxer -11 är helt oskruvad oem fjädring och har häng:

Förarhäng
33mm fram (120mm travel)
26mm bak (130mm travel)

Statiskt
20mm fram
6mm bak

Tycker de känns helt ok för vara oskruvad original fjädring (bpf) möjligen något mjuk fram? Lite mer förspänning fram rättar väl till det. Någon som har nått att anmärka? Går även i tankar om ja ska slänga i värre ventiler från racetech.

Vad fort vill du köra?

Såtillvida du bara vill köra rookie-fort räcker standard, vill du köra sm-fort så skaffa cartridge och dämpare från känd tillverkare, kolv-kit är bara ett annat sätt att köra rookie-fort för mer pengar men det går inte fortare.

Häng är en utgångspunkt du inte behöver bry dig så mycket om sålänge du kör standard fjädring (med reservation för att vissa kan vara bättre original än andra..) känns det bra och körningen funkar så är det bra, du styr så mycket med din placering och belastning när det börjar gå fort så några mm hit eller dit inte spelar så stor roll, trivs du på hojen så kör på.
Testa att justera lite mellan passen för att lära dig vad som händer, förspänningen alltså, ska du byta så är det bra att förstå vad du kan göra med den.

Med eftermarknads så är det lite viktigare att få en bra utgångspunkt då den inte alls är lika "lättstyrd" och därifrån jobba fram något som passar banan och dig för att kunna utnyttja grejerna annars kan det resultera i att det går långsammare och du inte förstår varför, rätt uppsatt så krävs det att det går fort innan den känns "hanterbar" och till dess åker man bara med.

Kolv-kit blir bara en liite bättre original men inte alls i närheten av riktiga grejer, det är sån skillnad att det till och med är värt att låna pengar till mellanskillnaden för cartridge/dämpare istället för att nöja sig, enda anledningen jag kan se är att man är nöjd med tempot och inte vill köra fortare men kanske vill ha liite bättre däckslitage..


Jag körde lika fort med öhlins kolv-kit som original, fick använda samma fjäder och oljenivå för att inte slå igenom så inte heller där gjorde det någon skillnad, känslan var kanske lite bättre då jag kunde hålla ett jämnare tempo än med original men annars mest bortkastad tid och pengar.

Med cartridge nu har jag bara kört en 10-del snabbare Men, potentialen finns där och det tempo jag kan hålla är inte spretigt.
Än har jag inte fått ut det då jag är begränsningen nu medans det var hojen förut, har lite problem att sätta upp den och begränsat med pengar till däck och bantid så jag inte hunnit göra en riktig test att se vad fort det går att köra men jag lär mig allteftersom och får väl svar till bikeweek om jag och hoj är hel tills dess.

Så, sammanfattningsvis, släng inga pengar på kolv-kit, lägg dom på däck eller bantid istället, eller eftermarknadsprylar av känt märke.

 

[ChrilleRR]

Om du inte ens har ställt in den fjädring du har så känns det väldigt överkurs att byta ventiler på den.

Har kört för lite med den än för se däckslitage eller känna efter. Men de känns som jag kan skita i hänget då de inte är åt skogen. Att byta ventiler är väl en billig kostnad när gaffeln ska servas tänker ja? Ett cartrigde går på 15k och ventiler 2k. Är den kostnaden onödig?

 

[ChrilleRR]

Vad fort vill du köra?

Såtillvida du bara vill köra rookie-fort räcker standard, vill du köra sm-fort så skaffa cartridge och dämpare från känd tillverkare, kolv-kit är bara ett annat sätt att köra rookie-fort för mer pengar men det går inte fortare.

Häng är en utgångspunkt du inte behöver bry dig så mycket om sålänge du kör standard fjädring (med reservation för att vissa kan vara bättre original än andra..) känns det bra och körningen funkar så är det bra, du styr så mycket med din placering och belastning när det börjar gå fort så några mm hit eller dit inte spelar så stor roll, trivs du på hojen så kör på.
Testa att justera lite mellan passen för att lära dig vad som händer, förspänningen alltså, ska du byta så är det bra att förstå vad du kan göra med den.

Med eftermarknads så är det lite viktigare att få en bra utgångspunkt då den inte alls är lika "lättstyrd" och därifrån jobba fram något som passar banan och dig för att kunna utnyttja grejerna annars kan det resultera i att det går långsammare och du inte förstår varför, rätt uppsatt så krävs det att det går fort innan den känns "hanterbar" och till dess åker man bara med.

Kolv-kit blir bara en liite bättre original men inte alls i närheten av riktiga grejer, det är sån skillnad att det till och med är värt att låna pengar till mellanskillnaden för cartridge/dämpare istället för att nöja sig, enda anledningen jag kan se är att man är nöjd med tempot och inte vill köra fortare men kanske vill ha liite bättre däckslitage..


Jag körde lika fort med öhlins kolv-kit som original, fick använda samma fjäder och oljenivå för att inte slå igenom så inte heller där gjorde det någon skillnad, känslan var kanske lite bättre då jag kunde hålla ett jämnare tempo än med original men annars mest bortkastad tid och pengar.

Med cartridge nu har jag bara kört en 10-del snabbare Men, potentialen finns där och det tempo jag kan hålla är inte spretigt.
Än har jag inte fått ut det då jag är begränsningen nu medans det var hojen förut, har lite problem att sätta upp den och begränsat med pengar till däck och bantid så jag inte hunnit göra en riktig test att se vad fort det går att köra men jag lär mig allteftersom och får väl svar till bikeweek om jag och hoj är hel tills dess.

Så, sammanfattningsvis, släng inga pengar på kolv-kit, lägg dom på däck eller bantid istället, eller eftermarknadsprylar av känt märke.

Jo håller rookie tempo så ja kör ju definivt inte över min fjädrings kapacitet då den är fräsch. Men som en sa en riktig fjädring eller uppgraderad ger ju inte alltid fart, då de finns många som inte ens märker skillnad fartmässigt, men den ger mer fäste. Läser man om racetech ventiler står de att dem förbättrar flödesegenskaperna dramatiskt. Ökar travel för att förbättra stötdämpningen, särskilt vid kraftig bromsning. Det ökar också trail vilket förbättrar stabiliteten och greppet. För det tredje är BPF-bottenmekanismen kort och plötslig. Race Tech-kit gör bottenprocessen mer gradvis, ytterligare minskande bromschatter och förbättrad dragkraft. Ventiler på vissa gafflar kanske ger mer på vissa gafflar? Och till en billig kostnad när man ändå har gaffeln isär. Är detta en bortkastad slant? Köra original gaffel ett tag till? Och köpa en extra bandag isället ?

 

[Boris JR]

Racetech gold valve i en sådan gaffel är helt meningslöst, det tillför inte ett skit. Original kolvar är inte begränsningen utan shimsningen så det går att få precis samma prestanda med 200kr i shims.

Sedan håller jag med om att åker man så mycket bana att originalfjädringen inte duger så är det stötdämpare och cartidge som gäller även om det är stora pengar.

Börja med att lämna in fjädringen för service hos någon som kan om du inte är duktig själv. En dämpare med original olja från 2011 är sannolikt ganska trött.

 

[ChrilleRR]

Racetech gold valve i en sådan gaffel är helt meningslöst, det tillför inte ett skit. Original kolvar är inte begränsningen utan shimsningen så det går att få precis samma prestanda med 200kr i shims.

Sedan håller jag med om att åker man så mycket bana att originalfjädringen inte duger så är det stötdämpare och cartidge som gäller även om det är stora pengar.

Börja med att lämna in fjädringen för service hos någon som kan om du inte är duktig själv. En dämpare med original olja från 2011 är sannolikt ganska trött.

Allright!

 

[He rik]

Hur noga är hänget egentligen? Som jag förstått är de bra så länge de är inom området 25-30mm förarhäng på en sport för bana/aktiv körning?

Min gixxer -11 är helt oskruvad oem fjädring och har häng:

Förarhäng
33mm fram (120mm travel)
26mm bak (130mm travel)

Statiskt
20mm fram
6mm bak

Tycker de känns helt ok för vara oskruvad original fjädring (bpf) möjligen något mjuk fram? Lite mer förspänning fram rättar väl till det. Någon som har nått att anmärka? Går även i tankar om ja ska slänga i värre ventiler från racetech.

Jo håller rookie tempo så ja kör ju definivt inte över min fjädrings kapacitet då den är fräsch. Men som en sa en riktig fjädring eller uppgraderad ger ju inte alltid fart, då de finns många som inte ens märker skillnad fartmässigt, men den ger mer fäste. Läser man om racetech ventiler står de att dem förbättrar flödesegenskaperna dramatiskt. Ökar travel för att förbättra stötdämpningen, särskilt vid kraftig bromsning. Det ökar också trail vilket förbättrar stabiliteten och greppet. För det tredje är BPF-bottenmekanismen kort och plötslig. Race Tech-kit gör bottenprocessen mer gradvis, ytterligare minskande bromschatter och förbättrad dragkraft. Ventiler på vissa gafflar kanske ger mer på vissa gafflar? Och till en billig kostnad när man ändå har gaffeln isär. Är detta en bortkastad slant? Köra original gaffel ett tag till? Och köpa en extra bandag isället ?

Tror ju inte öhlins kolv-kit är sämre än race-tech så att du skulle uppleva någon större skillnad tror jag inte, märkte ingen större skillnad i min gaffel iaf. och har inte du "big piston" gaffel? Då har du bättre utgångsmaterial an mig.

Personligen skulle jag Inte lägga pengar på annat än cartridge/dämpare igen och kan därför inte rekommendera det heller, original är så bra på nyare hojar att det finns lixom inget motiv att "sminka upp" den lite.

Bandag och däck, eller cartridge/dämpare Och bandagAr och Däck!

Ed...va fan hände med quoteen....klickade bara på sista inlägget.....

 

[ChrilleRR]

Tror ju inte öhlins kolv-kit är sämre än race-tech så att du skulle uppleva någon större skillnad tror jag inte, märkte ingen större skillnad i min gaffel iaf. och har inte du "big piston" gaffel? Då har du bättre utgångsmaterial an mig.

Personligen skulle jag Inte lägga pengar på annat än cartridge/dämpare igen och kan därför inte rekommendera det heller, original är så bra på nyare hojar att det finns lixom inget motiv att "sminka upp" den lite.

Bandag och däck, eller cartridge/dämpare Och bandagAr och Däck!

Ed...va fan hände med quoteen....klickade bara på sista inlägget.....

Allright! Nä nu i efterhand så tror jag inte jag kommer märka nånting alls iaf inte på varvtider. Precis som ja skrev tidigare, de finns ju faktiskt dem som kör original fjädring och sen skaffat nått värre med öhlins och inte känt nån skillnad, folk som redan kör 1.11-1-10 på åsen där jag siktar på. Men nått som ändå inte går att bortse från denna sport är ju att alla vi synar backen nångång, sist gick de på bra många slantar . Om man lämnar in gaffeln på service och ett litet kit från öhlins/racetech med shims och ventiler monteras, finns det då någon som kan säga om de "inte" skulle rädda en från en vurpa av 50 tillfällen? bara en tanke, vi alla har våra close calls.. Rätta mig om ja har fel . Är småförbättringar waste of money verkligen? Dave moss är väl en av dem som sagt att de aldrig är bortkastade pengar med ventilbyten. Men de förutsätter ju att man justerar in allt bra såklart inte bara monterar. Men som Boris skrev en trött gaffel gör mycket när den får lite kärlek i form av vanlig service.

 

[jpe70]

Lägg pengar på det som lugnar ditt sinne, det funkar bättre än några som helst teorier. Oavsett om det gör nån skillnad eller inte. Det kommer inte rädda dig från 2% vurpa men du känner dig bättre under tiden. 1.11 gick att göra på en 10 år gammal R1 med fjädring som borde setts över för 2 säsonger sedan...

Skickat från min SM-A310F via Tapatalk

 

[ChrilleRR]

Lägg pengar på det som lugnar ditt sinne, det funkar bättre än några som helst teorier. Oavsett om det gör nån skillnad eller inte. Det kommer inte rädda dig från 2% vurpa men du känner dig bättre under tiden. 1.11 gick att göra på en 10 år gammal R1 med fjädring som borde setts över för 2 säsonger sedan...

Skickat från min SM-A310F via Tapatalk

Tvivlar jag inte på, går nog köra ännu fortare med rätt pilot. Men felmarginalerna minskar ju också med dåligt servade grejer? kanske tom är så att ju långsammare man är ju kassare och stelare är man och destu sämre får fjädringen göra sitt?