Golvvärme på torpargrund?

[Geten]

Jag och min hustru är trötta på lägenheten och letar nu efter garage med bodel.

Hittat ett hus som är lite lockande, som vi ev vill lägga ett bud på, men vill inte köpa något som kommer ge en massa onödiga problem i framtiden.
Hört att man ska undvika golvvärme i hus med torpargrund, pga att det lättare skulle bli fuktskador på grunden. Hur bra stämmer detta?
Fått fram att boverket rekommenderar minst 250mm isolering, det aktuella huset har bara 215mm. Gör detta mycket på sig?

Vet inte vad det är för isolering som använts, står bara 170+45 på ritningen. Isoleringen hålls på plats med trossbottenboard.

Det aktuella huset är ett vimmerbyhus 120kvm, byggt 2001. Vattenburen golvvärme i hela huset, och om jag förstod det rätt så var det kompletterat med elslinga i badrummen. Mekanisk ventilation med luftåtervinning.

Ett hus man ska undvika? Hade såklart hellre köpt ett murat hus, men det verkar bara finnas en handfull av dessa i det aktuella området, och dom kommer troligtvis inte bli till salu de närmsta åren.

 

[Anders]

Det stämmer inte alls om du frågar mig. Det är bättre med mindre isolering i golv när du har torpargrund/krypgrund för du vill få ner värmen i grunden för att värma upp den och inte tvärtom som man trodde förr.
Ventilerad grund är bra MEN då ska den inte ventilera IN kall luft som kyler ner grunden och på så vis skapar fukt när det senare värms upp.
En fuktindikator i grunden, en avfuktare för att få bort fukten och på något vis kunna värma upp grunden när det är som kallast. Till exempel en värmeförflyttare ner i grunden.
Det finns olika synpunkter och skolor om detta men jag tycker att vi borde ha lärt oss av våra misstag vid det här laget. Ej för välisolerade golv helt enkelt för att minimera fukten i grunden.
Och ska man ha välisolerade golv för energins skull så måste man se till att grunden klarar av att hålla sig under 70-75% luftfuktighet och då krävs det någon form av hjälpmedel allt som oftast.

Att man fortfarande ens bygger med krypgrund är för mig en gåta, det lilla man sparar kontra isolerad platta försvinner ganska fort. Sen kan man diskutera miljöaspekter då tillverkning av ett ton betong resulterar i 0.8 ton CO2. Men som sagt, även där faller det då betongen är mer energieffektivt när den väl ligger och den kräver inget underhåll och har långlivslängd. Så det blir ändå ett bättre långsiktigt resultat.

Så borra upp ett hål i golvet och beställ pumpbil och på med cyklop och ner och gjut igen skiten

 

[TomK]

Krypgrund alltså och inte torpargrund (det senare är samma princip, men mindre utrymme och gjort med andra material och mått osv)

Ska inte vara några problem om man som Anders säger, har koll på fysiken och hur fukt och luft ska hanteras. Ofta är det en grusbädd under grunden och den bör täckas med plast för att hålla nere ångtrycket från marken. Men en liten remsa fritt grus vid murkanterna för att inte få fukttransport upp i muren. Uppvärmning och fuktvakt är ändå en god idé att ha.

Isoleringen är kanske bara vad som sitter i väggarna. Eller är det specifikt angivet för golvet?

 

[Geten]

Står torpargrund i annonsen, sen huruvida man får plats att krypa där vet jag inte än.
Ska dit igen på måndag och titta, och har förvarnat mäklaren att jag vill kunna komma åt och öppna luckan i klädkammaren.

Isoleringen är specifikt angiven för golvet.

Har nu också fått byggbeskrivningen, så som huset är beställt från början. Där står bl.a:
"TERMISK ISOLERING AV MARKBYGGNADSKONSTRUKTIONER
Utföres av entreprenören mot särskild ersättning

Termisk isolering med isolerskivor under hårdgjord yta
Isolering skall utföras i förekommande fall enligt särskilda anvisningar."

Stod även "Grundläggning: Isolerad torpargrund" i ett annat dokument jag fick.

Bättre eller sämre?

Tanken är att anlita en riktig besiktningsman innan ev bud/köp, men vill först veta om det är lönt eller man ska vänta tills det dyker upp något annat objekt.

Gubben som beställde det 2001 var en pensionerad byggarbetare som jag tycker borde haft koll. Tyvärr lever han inte längre, och änkan och sonen som nu säljer verkar inte ha nån koll.

 

[TomK]

Kryp ner först och kolla hur det ser ut och om du kan ta med en fuktmätare att sticka in i träkonstruktionerna, så är det bra. Ser egentligen inga problem med lösningen, förutsatt att den är vettigt gjord under och luften under normalförhållanden inte är alltför fuktig (jag minns ej gränsvärdena, men jag brukar försöka hålla liknande utrymmen under 60% relativ fuktighet, helst 50%).

Ritningen innehöll inget om plast eller andra täta skikt och det är bra, så man slipper kondensytor om temperaturskillnaden skulle bli för stor.

 

[FettSnok]

Det ska va öppet, blåsa friskt och gärna bara plintar.

Har hus från 1800 tal med den lösningen, bara bra och aldrig fukt. Massa av flås under kåken säger jag.

Gamla kåkar byggdes inte pga dumhet.

 

[He rik]

Det ska va öppet, blåsa friskt och gärna bara plintar.

Har hus från 1800 tal med den lösningen, bara bra och aldrig fukt. Massa av flås under kåken säger jag.

Gamla kåkar byggdes inte pga dumhet.

Samma här, kåk från 1700-tal men flyttat och uppsatt på samma sätt i slutet av 1800-talet där det står idag, inga fuktproblem här inte.

Gamla stället däremot, där var det problem, skummade golv så ingen värme neråt och små "kattgluggar" som ventilation, möglade som en gammal brödbit...

 

[Geten]

Men så gamla hus finns inte i detta området. -70tal, möjligtvis något enstaka från -60tal sen är resten -00 och nyare.

 

[Skäggot]

Mitt ena hus ligger med golvbjälkar rakt ner i backen, sen är det påfyllt med sand och toppat med blåstång.

Mest som referens att allt kan funka under rätt förutsättning, under fel ruttnar skiten på några decennium...

 

[Klockringaren]

Samma här, kåk från 1700-tal men flyttat och uppsatt på samma sätt i slutet av 1800-talet där det står idag, inga fuktproblem här inte.

Gamla stället däremot, där var det problem, skummade golv så ingen värme neråt och små "kattgluggar" som ventilation, möglade som en gammal brödbit...

Beror nog på vad kåkern står.

Lånat en fiskestuga från 1800 talet förr och det torpet var från början jordgolv.
Lyx asså

Sen har dom lagt på golv med bara reglar och plank och typ lite kattgluggar.
Det är inte fuktproblem alls där och jag har bott där några månader också.

Och inge fuktproblem trots att den står ouppvärmd i stora drag året runt.

 

[crossniklas]

Att man fortfarande ens bygger med krypgrund är för mig en gåta, det lilla man sparar kontra isolerad platta försvinner ganska fort. Sen kan man diskutera miljöaspekter då tillverkning av ett ton betong resulterar i 0.8 ton CO2. Men som sagt, även där faller det då betongen är mer energieffektivt när den väl ligger och den kräver inget underhåll och har långlivslängd. Så det blir ändå ett bättre långsiktigt resultat.

Oj det är inte mycket alls. Bara för informationens skull om dessa CO2-värden som är populära idag, motsvarar användandet av en 300gr flaska kylspray från Biltema 0,4 ton CO2.

 

[tukkla]

Om det är bra drag (ventilation) i grunden är det som kallas torpargrund dvs inte stängt utrymme.
Problemen är krypgrunder som har "lite" ventilation så att fuktig luft på sommaren kommer in men fukten kommer inte ut.
Iom att det är kallare i grunden än ute kondenserar fukten i luften i grunden och det finns stor risk för problem.

Är allt gjort som det skall dvs helt stängd grund, plast på marken och avfuktare skall det inte vara några problem.
Mitt hus hade 97% fuktighet när jag köpte det och ligger idag <65% i juli/augusti som är värsta månaderna. På vintern kommer det ner i strax över 50%,

 

[Geten]

När ni pratar om fuktighet, hur mäter ni då den? I balkarna eller luften?

 

[tukkla]

När ni pratar om fuktighet, hur mäter ni då den? I balkarna eller luften?

I mitt fall är det i luften.

 

[Steffo_b]

När ni pratar om fuktighet, hur mäter ni då den? I balkarna eller luften?

Om man pratar om procent fuktighet så pratar man om Relativ luftfuktighet i luften. Det är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller jämfört med vad den maximalt kan innehålla vid den temperaturen. 100% luftfuktighet innebär att luften inte kan innehålla mer fukt än så. Sänker man då temperaturen bara litegrann så kommer fukten att börja kondensera och bilda droppar.

När det gäller fukt i trä så pratar man om fuktkvot. Den talar om hur mycket fukt man har i 1 kg trä.
Typiskt sett så vill man i krypgrunder hålla sig under en fuktkvot i träet på 17. Dvs varje kg trä skall innehålla maximalt 170g vatten.

För att uppnå det så vill man normalt sett hålla sig under en relativ luftfuktighet på 70-75%.
Detta då trä som förvaras i relativ luftfukt på 75% får en fuktkvot på ca 17.

När mögel uppstår är lite svårt att säga då det beror dels på temperaturen och dels på hur varmt det är samt under hur lång tid det är fuktigt.
Vid 100% luftfuktighet och över 13-14 grader så kommer mögel att börja växa redan efter 1 dygn.
Är fukten under 95% vid samma temperatur så kommer det att klara sig i minst 4 veckor.
Har du istället 95% fukt och 20 grader så är du tillbaka på 1 dygn.

Under 80% luftfuktighet så får man normalt sett en fuktkvot i trä där mögel har svårt att växa. Ser man då till att hålla sig under 75% så har man lite marginal.

Man övervakar normalt sett luftfukten då den är lättast att mäta och den svänger ganska mycket och ganska fort. Träet tar åt sig eller avger fukten lite långsammare och kommer att ge ett mätvärde som är ett slags medel av hur det sett ut den senaste tiden.
Har man då en avfuktare som är ställd på en viss luftfuktighet så kanske den kapar bort alla toppar som går över 70% men kan vila när det är lägre än så så kommer träet att få en fuktkvot som kanske motsvarar en medel luftfukt på 50% istället för 70 vilket ger en del extra marginal mot mögelrisk.

När man däremot besiktigar en krypgrund så vill man mäta fuktkvoten i träet eftersom den talar om hur träet har fuktbelastats under den senaste perioden istället för att mäta luftfukten som kanske just nu är relativt låg.

för att relativ luftfukt skall säga något så måste man mäta under en längre tid för att se hur kurvan ser ut. Fuktkvot i träet ger ett medelvärde över tid redan vid ett mättillfälle.

Här finns lite mer att läsa om detta.
http://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/fukt/fukt/fuktinnehall-och-sorptionskurvor/
http://www.svenskttra.se/om_tra_1/tra-och-fukt/mikroorganismer
http://www.penthon.com/faq/vad-ar-fuktkvot/
http://www.viivilla.se/bygg/glasbetong/stora-fuktskolan--allt-du-behover-veta-om-fukt-och-fuktskador/

Rent generellt så finns det risker med alla typer av grunder om dom inte är utförda på rätt sätt. Däremot är det olika dyrt och krångligt att åtgärda brister.
Har man gjuten platta som släpper igenom fukt så får man riva upp alla golv och lägga tätande skikt under golven. (Om man inte är superambitiös och river upp hela grunden.)
Har man torpargrund eller krypgrund som går att krypa i så kan man lägga plast på marken och sätta in en luftavfuktare för att åtgärda många fuktproblem. Dvs det är både billigare och enklare att åtgärda.

 

[FettSnok]

Enklast och billigast på en krypgrund måste väl ändå vara att ha rejält stora luftöppningar i samtliga väderstreck?

 

[Steffo_b]

Enklast och billigast på en krypgrund måste väl ändå vara att ha rejält stora luftöppningar i samtliga väderstreck?

Om man bara tänker på mögel och röta ja.
Detsamma gäller i stort sett samtliga delar av huset.
Dock vill vi ju inte ha våra hus sådana pga att klimatet är som det är. Vi trivs inte så bra om det är dragigt och kallt.
Därför har vi täta väggar och måste lösa problemen med mögelrisker i väggar mm på andra sätt genom fuktspärrar och liknande.
Samma gäller för grunden. Har man ett dåligt isolerat golv och rejält stora luftöppningar så kommer man att ha rejält kallt under grunden under vintern och då får man golvkallt. Följden av det blir att man måste möste höja temperaturen inomhus för att inte uppleva att det är kallt inomhus. det kan i det långa loppet kosta pengar. Då måste man antingen isolera golven mer för att inte kylan från grunden skall tränga upp eller så stänger man till öppningarna i grunden så att det inte är lika kallt i grunden. Det sker dock till priset att man måste försöka hålla en del fukt borta från grunden genom exempelvis plast och avfuktare.

Att bara ha stora öppningar i grunden är på kort sikt billigt men man kan få betala för den besparingen genom en högre uppvärmningskostnad.

 

[Skäggot]

Varför är grunden svårare att isolera än taket.

 

[Richo]

På sommaren har jag 85%RH och på vinternt 60%Rh om man skall generalisera i krypgrunden. Luft. centralt placerat. Jag lever i gränslandet och köpte en avfuktare som jag skall köra på sommaren och tillfälligt sätta igen ventilationshålen.

Det finns många sätt att ta bukt med detta. allt från 5000:- lösningar till 50k lösningar.

ventilationsluckor och eller fläkt / eventuellt spjäll som ställer sig efter klimatet. fukt o temp ute och inne.
Fuktfällan som är en Göteborgsprodukt.
Luftavfuktare. Om kallare än 5+ absorptionsavfuktare. aldrig riktigt kallt funkar.
Göra rent från tillväxt och montera icke organiska foam plattor. Hornabach har ett koncept.

Har man golvvärme kan diffen mellan temp ställa till det och en del sätter foam eller frigolit mot de delar eller hela golvet underifrån.

Man kan förbättra situationen rent allmänt i krypgrunden. Ofta är det inte plastat efter konstens alla regler exempelvis.

Lycka till!

 

[Steffo_b]

Varför är grunden svårare att isolera än taket.

Om du har en torpargrund där du kan krypa under så är det väl bara att sätta fuktspärr och isolering underifrån. då är det inte så mycket svårare att göra det än att isolera taket.
Om man har en grund där det inte går att krypa under så ska man i så fall bryta upp alla golv för att eventuellt gräva ur, sätta isolering och fuktspärr vilket blir rätt mycket mer jobb än att isolera taket. Att bara blåsa ner fiberisolering under grunden är nog inte någon bra idé då det kommer att hindra luftflöden med följd att man kan få lokalt höga fuktnivåer.
Har du gjuten platta så är det bara att bryta upp golvet som gäller. Och då får man också högre golv dvs lägre takhöjd om man inte bilar bort plattan och gräver ur under samt kanske sätter isoleringen under plattan. Då är det rejält mycket mer jobb.