Mopedbil startar ibland

[Fulingbusen]

Försöker hjälpa en kompis laga sin dotters mopedbil. Det är en Chatenet ch26 som har en Yanmar dieselmotor och den startar ibland och ibland inte.

Vi har kommit fram till att när den inte startar så får inte startmotorn/solenoiden 12v+.
Det sitter en startstyrmodul som ser ut enligt nedan och när den skickar 12v+ startar motorn direkt.

Om man tvångskör startmotorn så hoppar inte motorn igång och det får mig att tro att den där startstyrmodulen även styr något annat (kanske magnetventil på bränsleledning?).

Kanske är modulen paj eller så får den för sig att något annat är fel så den inte tillåter start av motorn fast man vrider på nyckeln.

Jag hittar inget elschema heller…

Har någon koll på dessa motorer och kan ge något tips?

 

[Hoztic]

Något för 2 700kr köper man kanske inte på vinst och förlust Har du testat att göra rent alla kontakter, kollat efter glapp, dåliga jordpunkter osv? Hur mår tändningslåset? Vad händer om du lirkar runt med nyckeln lite när du försöker starta?

 

[Fulingbusen]

Jag fick tag inte elschema och hann greja lite med den idag.

Den startar direkt när man först provar för att sen inte reagera (inte skicka ut spänning till starten) förrän någon timme senare. Om man plockar i och ur säkring kan den däremot starta ibland med tätare intervall.
Det spelar ingen roll om man lirkar med tändningslåset.

Dagens övning bestod av att mäta på ingången till styrstartmodulen för neutralswitchen. Den ger noll volt och har inte kontakt med jord oavsett läge på växelföraren. Motorn startade som sagt en gång när den var kall sen 1 gång i timmen ungefär.

Jag hann inte mäta upp mer men neutralswitchen på växelspaken går via ett relä som inte har ström/spänning på 30 plinten (testade att bygla 30 och 87 som är det som har kontakt när spolen drar)

Jag börjar misstänka att det är neutralswitchens krets men ändå konstigt att motorn startar när man inte försökt starta den på någon timme

 

[Fulingbusen]

Alla kontakter jag kollat på är fina och jag har dragit extra jordkablar mellan batteri, kaross och motor.

 

[Fulingbusen]

 

[steffe]

Jag hade liknande fel på en Volvo B230 motor, vevaxelgivaren blev kass när den var varm och gick inte att starta innan givaren hade svalnat.
Felet berodde delvis på oxid i hålet där givaren satt ovanför svänghjulet och när govaren blev varm så expanderande den och blev klämd.

 

[Surtees]

På utgångsidan har du startmotor, glödstift f. förvärmning, generator, men vad är kretsen EV-STOP?
På ingång har du matning till startmotor o glödstift, men du har dessutom en ingång för glödstiften (tippar på termogivare eller manuell triggning av glödstift) - dessutom en ingång för e-neutre (neutrallägesgivare) och E-DEM (vad f-n är det?) och vad står det vid brytaren innan E-DEM?

Neutrallägesgivaren borde kunna byglas
Glödstift kan man väl sk-ta i så varmt som det är nu
Men E-DEM o EV-STOP undrar jag över

 

[Fulingbusen]

På utgångsidan har du startmotor, glödstift f. förvärmning, generator, men vad är kretsen EV-STOP?
På ingång har du matning till startmotor o glödstift, men du har dessutom en ingång för glödstiften (tippar på termogivare eller manuell triggning av glödstift) - dessutom en ingång för e-neutre (neutrallägesgivare) och E-DEM (vad f-n är det?) och vad står det vid brytaren innan E-DEM?

Neutrallägesgivaren borde kunna byglas
Glödstift kan man väl sk-ta i så varmt som det är nu
Men E-DEM o EV-STOP undrar jag över

E-DEM står som ”startmotoraktivering”. Det är svårt att se texten men jag vad chatGPT att förtydliga och fick ut bifogad text som jag inte förstår. Det kanske är så enkelt att E-DEM är när man vrider nyckeln till startläget.

EV-STOP är det som bryter/stänger av motorn men jag har inte hittat vad den gör/styr. Kanske en magnetventil på bränsleledningen. Mätte den utgången och den verkar fungera = den är 15+ alltså 12v när tändningen är på.

 

[Surtees]

OK - så som du beskriver har startmotorn "effektmatning" via ingång A och utgång C (samma gäller för glödstiften)
"Effektmatningen" till startmotorn triggas av ingång 2
Ingång 3 - neutralläge - måste vara sluten???? eller bruten??? för att startmotorn skall snurra runt när ingång 2 aktiveras?

Felet visar sig genom att startmotorn inte roterar?
Om startmotorn roterar startar motorn varje gång?

För att rensa bort felkällor före elektronikburken så borde du kunna
a) hänga på en rejäl kabel direkt från batteri till ingång A
b) koppla förbi neutralbrytaren - om den skall vara sluten vid start så lägger du en kabel från batteri till 3 - om den skall vara bruten så koppla bara loss
c) provar att starta med att koppla en kabel till 2 och sedan nudda den andra änden mot batteri - då borde motorn snurra runt
Om den inte gör det så ligger felet rimligen i elektronikburken eller i EV-STOP

Du får göra en egen "sanity check" av mitt resonomang, men jag tror att det är hyfsat genomtänkt

 

[Fulingbusen]

OK - så som du beskriver har startmotorn "effektmatning" via ingång A och utgång C (samma gäller för glödstiften)
"Effektmatningen" till startmotorn triggas av ingång 2
Ingång 3 - neutralläge - måste vara sluten???? eller bruten??? för att startmotorn skall snurra runt när ingång 2 aktiveras?

Felet visar sig genom att startmotorn inte roterar?
Om startmotorn roterar startar motorn varje gång?

För att rensa bort felkällor före elektronikburken så borde du kunna
a) hänga på en rejäl kabel direkt från batteri till ingång A
b) koppla förbi neutralbrytaren - om den skall vara sluten vid start så lägger du en kabel från batteri till 3 - om den skall vara bruten så koppla bara loss
c) provar att starta med att koppla en kabel till 2 och sedan nudda den andra änden mot batteri - då borde motorn snurra runt
Om den inte gör det så ligger felet rimligen i elektronikburken eller i EV-STOP

Du får göra en egen "sanity check" av mitt resonomang, men jag tror att det är hyfsat genomtänkt

Ja, felet visar sig genom att startmotorn oftast inte roterar när man vrider på nyckeln till startläget.

Ditt resonemang låter rimligt. Idag tog det stopp i felsökningen pga tid men neutrallägesgivaren går via ett relä så jag behöver mäta fram vad reläets 30 plint är för att kunna lura boxen att den får rätt signal.



Jag förstår inte varför den startar vid första försöket (kall) varje gång trots att ingången från neutrallägesgivaren är likadan som alltid. Sen efter att den startats och direkt stängs av inte reagerar när nyckeln vrids.

En annan sak som egentligen kanske inte spelar roll men som stör mig är att motorn inte startar när jag tvångskör startmotorn. Tändningen är då på DVS EV-STOP har 12+. Om en dieselmotor har bränsle, är varm och startmotorn går så ska den enligt mig starta…

 

[Fulingbusen]

Just det… glömde säga att jag först bytte relä och sen byglade det utan att något ändrades. Det kan vara matningen till relät som spökar

 

[Brute Force]

Startspärr?

 

[Surtees]

En annan sak som egentligen kanske inte spelar roll men som stör mig är att motorn inte startar när jag tvångskör startmotorn. Tändningen är då på DVS EV-STOP har 12+. Om en dieselmotor har bränsle, är varm och startmotorn går så ska den enligt mig starta…

Om EV-STOP spärrar bränslet o hänger sig på något sätt...... men låter f-n så långsökt
det skulle dessutom vara två fel på samma gång - ett i EV-STOP och ett som under ca en timme förhindrar att startmotorn roterar. Svårt att koppla ihop logiskt....

 

[Fulingbusen]

Det var ärg i kontaktstycke. Tack för ert engagemang

 

[Fulingbusen]

Men nu återkom problemet

 

[Surtees]

Det får bli en ordentlig översyn av alla stift/hylsor - har det korroderat så försvinner lite material vilket gör att kontakttrycket minskar en aning. Korrosionen kan även leta sig in mellan kontakten o kabeln där den kläms runt kopparledaren, framförallt om kontakten är dåligt klämd.