Byte gaffelfjädrar GSX750ES

[bosse-l]

Jo jag vet att det väl är att rekommendera att byta ut hela gaffeln på hojen för att få styvare gaffel, bättre bromsar, slippa anti diven och 16 tums framhjulet. Men gaffeln är genomgången, däcket nytt och hojen körs och kommer inte stt köras mycket heller framöver, kanske ett hundratal mil varje sommar. Planen är att koppla bort anti diven och då funderar jag på fjädrar i gaffeln.

Som det verkar har Hypro, Wilbers, Hagon och YSS progresiv fjädrar till GSX750ES. Wilbers är billigast på ca 1700 kr och säljs via NCCR annars kostar seten runt 2000 kr. Bytte till Wilbers progressiva fjädrar på KLR:en och det blev som en ny hoj.

Några andra tips och vad tror ni om denna budget lösning? Eventuellt komplettetad med ett egen fräst och svarvad "fork brace". Lär ju knappast bli sämre, nu har jag fjädrarna justerade i det styvare läget vilket känns bättre.

 

[Two stroke man]

Rätt styvhet på fjädrarn är viktigt. Det blir säkert mycket bättre med nya fjädrar. Dina gamla kan säkert vara trötta. Anger dom ingen styvhet på de som säljs?

Har du mätt hänget i gaffeln? Det är ju egentligen enda sättet att veta om fjädrarna är för mjuka även om man förstås kan anta att dom är det.
Har du provat med mer olja i gaffeln det gör gaffeln hårdare mot slutet av slaget. Sen på den tiden det begav sig var det ju vanligt att folk körde med högre viskositet på oljan än vad manualen rekommenderade.

 

[Coola Ola]

Rätt styvhet på fjädrarn är viktigt. Det blir säkert mycket bättre med nya fjädrar. Dina gamla kan säkert vara trötta. Anger dom ingen styvhet på de som säljs?

Har du mätt hänget i gaffeln? Det är ju egentligen enda sättet att veta om fjädrarna är för mjuka även om man förstås kan anta att dom är det.
Har du provat med mer olja i gaffeln det gör gaffeln hårdare mot slutet av slaget. Sen på den tiden det begav sig var det ju vanligt att folk körde med högre viskositet på oljan än vad manualen rekommenderade.

Ja, det där med mer olja (aka mindre luftspalt) hade en överraskande stor effekt när jag provade det på en gammal WP-gaffel för ett antal år sen. Den var tror jag egentligen en MX-gaffel men satt på en supermoto så den var rätt svajig i inbromsningen. Kommer inte håg hur mycket jag minskade luftspalten (någon cm eller två kanske?) men det var som att få en ny gaffel.

 

[Björn F]

Lite mer olja, 5-10 mm längre distanser till originalfjädrarna och lite tjockare olja.
Har du både 10w och 15w gaffelolja så kan du grogga ihop 12,5w med lite enkel matematik. Ja om du hade haft hojen hemma. Lättare att labba då va?

Sen kan du ju alltid byta fjädrar senare.

Ett bättre alternativ är ju att byta gaffel och framhjul (när framdäcket är slut om x antal år).

På min Kawa har jag originalfjädrar (9000 mil)
Lite längre distanser och lite mer olja. Det blev väldigt bra tycker jag. Kanske att jag skulle ha lite tjockare olja.
Hojen dyker inte lika mycket när jag bromsar men är ändå följsam.
Nu är ju allt relativt och min bushoj lirar i gärdsgårdsserien, visst. Men jag jobbar med det jag har och det blev betydligt bättre.


Min DR500 som jag körde med i neråt 30 minusgrader bytte jag till 5w gaffelolja. Med 10w olja så rörde sig gaffel knappt. Viskositet är ju något att labba med.

 

[Two stroke man]

5w, 10w etc är jäkligt trubbiga siffror när man jobbar med fjädring.
Titta istället på vad vilken viskositet oljetillverkaren specificerar för en 5w av ett fabrikat kan vara mer trögflytande än en 10w av ett annat fabrikat, kanske rent av 15w.

 

[Björn F]

5w, 10w etc är jäkligt trubbiga siffror när man jobbar med fjädring.
Titta istället på vad vilken viskositet oljetillverkaren specificerar för en 5w av ett fabrikat kan vara mer trögflytande än en 10w av ett annat fabrikat, kanske rent av 15w.

På 80-talet gick man efter vad som stod på flaskorna. Det funkade då.
Om jag ska labba igen så gör jag likadant. Och testar.

 

[Two stroke man]

På 80-talet gick man efter vad som stod på flaskorna. Det funkade då.
Om jag ska labba igen så gör jag likadant. Och testar.

Viskositeten står sällan på flaskan.

Huruvida det fungerar beror kanske på hur känslig man är som förare.

Sen kan jag iofs tycka att om man bryr sig så lite om viskositeten är det väl nästan fånigt att försöka blanda fram nåt mitt i mellan två flaskor som man ändå inte vet viskositeten på.

 

[bosse-l]

Jag får kolla upp om man kan hitta olika styvheter på fjädrarna från respektive tillverkare, annars är det väl bara att maila och fråga. Vad som var lite intressant då jag kollade efter fjädrar till KLR:en var att Hagon, YSS och Wilbers hade samma styvhet på sina fjädrar. Får försöka kolla sag vid jul, ytterligare nåt att göra vid den annars så tråkiga julfirandet.

Då det kommer till olja så borde det väl funka om man tar olja från en och samma tillverkare? Modul 5W lär väl ha lägre viskositet än deras 15W? Att mer olja gör skillnad tror jag fyllde på 5 eller 10 mm mer i Trajan då gaffeln bottnade men jag ändå ville ha den mjuk i början efter de dåliga vägarna här och det blev skillnad.

Det finns dom en sak med denna gaffel som jag har spånar på då det gäller dämpningen, gaffeln har ju "anti dive" och som jag fattar det är det ingen sofistikerad lösning utan på och av. Då man tar bort den så låter man oljan passera genom anti dive ventilen genom att koppla bort slangarna eller ta bort ventilen och montera en platta med ett fräst spår för oljan att passera i.

Nu till tanken jag har, om man på något vis kunde få in en justerbar ventil eller montera en lämplig strypbricka mellan hålen I gaffeln borde man kunna justera dämpningen. Att göra en konstruktion men utbytbara strypbrickor skulle hag klara med mina grejer men kruxet blir ju att vid byte av strypbrickan kommer olja att runna ut om man inte vänder på gaffeln.

Har klart för mig att det bästa nog vore att ha en roterar strypbricka med olika stora hål som man vrider in i "oljekanalen" men att bygga nåt sånt med den precision som krävs vete fan om jag har grejer till.

Annars så skulle det ju vara fint om man kunde köpa nån lämplig strypventil som är lagom känslig som man bara kunde gänga in i oljekanalen på en aluminium bit som fick ersätta anti dive ventilen. Några tips på nog känsliga ventiler som inte heller kan ändra sig då man kör.

Vad tror ni om dessa tankar att utnyttja anti diven för att justera dämpningen i gaffeln?

 

[iceice]

...Som det verkar har Hypro, Wilbers, Hagon och YSS progresiv fjädrar till GSX750ES...

Varför kallar tillverkarna sina fjädrar progressiva, när det är uppenbart att så inte är fallet?

 

[iceice]

...Vad tror ni om dessa tankar att utnyttja anti diven för att justera dämpningen i gaffeln?

På min Hedenhöshoj (GPX 750R) påverkade Anti-Diven enbart kompressionsdämpningen, duh...
Returdämpningen ändrade man genom att byta gaffelolja.
Jag bytte från 10W till 15W till 20 W till 25W innan jag tröttnade.
Lyckligtvis fanns det pluggar i botten på gaffelbenen, så man slapp demontera dessa för att byta olja.

 

[Two stroke man]

Jag får kolla upp om man kan hitta olika styvheter på fjädrarna från respektive tillverkare, annars är det väl bara att maila och fråga. Vad som var lite intressant då jag kollade efter fjädrar till KLR:en var att Hagon, YSS och Wilbers hade samma styvhet på sina fjädrar. Får försöka kolla sag vid jul, ytterligare nåt att göra vid den annars så tråkiga julfirandet.

Då det kommer till olja så borde det väl funka om man tar olja från en och samma tillverkare? Modul 5W lär väl ha lägre viskositet än deras 15W? Att mer olja gör skillnad tror jag fyllde på 5 eller 10 mm mer i Trajan då gaffeln bottnade men jag ändå ville ha den mjuk i början efter de dåliga vägarna här och det blev skillnad.

Det finns dom en sak med denna gaffel som jag har spånar på då det gäller dämpningen, gaffeln har ju "anti dive" och som jag fattar det är det ingen sofistikerad lösning utan på och av. Då man tar bort den så låter man oljan passera genom anti dive ventilen genom att koppla bort slangarna eller ta bort ventilen och montera en platta med ett fräst spår för oljan att passera i.

Nu till tanken jag har, om man på något vis kunde få in en justerbar ventil eller montera en lämplig strypbricka mellan hålen I gaffeln borde man kunna justera dämpningen. Att göra en konstruktion men utbytbara strypbrickor skulle hag klara med mina grejer men kruxet blir ju att vid byte av strypbrickan kommer olja att runna ut om man inte vänder på gaffeln.

Har klart för mig att det bästa nog vore att ha en roterar strypbricka med olika stora hål som man vrider in i "oljekanalen" men att bygga nåt sånt med den precision som krävs vete fan om jag har grejer till.

Annars så skulle det ju vara fint om man kunde köpa nån lämplig strypventil som är lagom känslig som man bara kunde gänga in i oljekanalen på en aluminium bit som fick ersätta anti dive ventilen. Några tips på nog känsliga ventiler som inte heller kan ändra sig då man kör.

Vad tror ni om dessa tankar att utnyttja anti diven för att justera dämpningen i gaffeln?

Intressant tanke, jag tycker du ska göra en nålventil där.

 

[bosse-l]

På min Hedenhöshoj (GPX 750R) påverkade Anti-Diven enbart kompressionsdämpningen, duh...
Returdämpningen ändrade man genom att byta gaffelolja.
Jag bytte från 10W till 15W till 20 W till 25W innan jag tröttnade.
Lyckligtvis fanns det pluggar i botten på gaffelbenen, så man slapp demontera dessa för att byta olja.

Jag ska läsa på om gaffeln om jag minns rätt så står det om funktionen i shop manualen början, frågan är ju om anti dive enheten agerar som en strypbackventil eller om backventilen sitter i gaffelbenet? Vad jag minns av då jag hade upp gaffelbenet så sitter det inga saker som kan agera backventil.

Intressant tanke, jag tycker du ska göra en nålventil där.

Om det är som jag tror ovan att det inte finns nåt som agerar backventil i gaffelbenet vore ju två strypbackventiler montetade efter varandra åt var sitt håll vara det ultimata då man i sånt fall borde kunna reglera både dämpningen och returen varför sig. Frågan är ju bara får man hittar några strypbackventiler som är nog smäckra?

 

[bosse-l]

Hittade detta i boken, som jag tolkar det hela så borde oljan gå bägge vägarna genom anti-dive (ser att dom har bindesstreck i mellan orden) ventilen. Bromsolja sätter tryck på ventilen som stänger men då det blir tryck i gaffeln kan en del olja passera ventilen via att den som kallas relief spring öppnar ventilen efter trycket i gaffeln.

Om jag nu fattat rätt av vad jag läst som borde man ju som jag skrev tidigare med två strypbackventiler i serie med varandra kunna strypa oljeflödet i bägge riktigarna, eller finns det kanske nån form av tvåvägs strypventil som man kan använda?

Men ska man göra nåt sånt här vete sjutton om man inte åker på att flytta justeringen från gaffelbenet och bara ha en anslutningsplatta med tex banjobultar för slangar på gaffelbenen för att få plats med grejerna. Frågan då är väl då om man kan ha strypventilerna vid tex styret för vad händer med luften i gaffeln den lär väl söka sig upp eller så borde det i alla fall vara jävligt att lufta?

Här är sidorna som beskriver anit-dive

 

[Busaberg]

På bilderna ser det ut som att luftnippeln sitter rakt ovanför kolven som påverkas av trycket i bromssystemet.Kan du inte byta ut luftnippeln mot en justerskruv och tillverka en liten tryckstång som påverkar kolven mekaniskt för att på så vis testa dig fram?
Istället för att krångla till det så förbannat på en gaffel som ändå befinner sig på mopednivå vad gäller konstruktion.

 

[Alatalo]

Det bästa för själva framgaffelns funktion är förmodligen att bara inaktivera anti-dive.

Om du vill experimentera med att bygga om anti-diven till en ren dämpningsjustering så är det nog bäst att ersätta ventilens “pop-off” funktion med en så kallad bleedjustering (”läckflödesjustering”). Alltså en justerbar nål i ett munstycke eller ett hål med justerbar storlek.

Detta behövs för att justera dämpningen vid låga hastigheter där du märker skillnad för komfort vid vanlig körning.

 

[bosse-l]

Det bästa för själva framgaffelns funktion är förmodligen att bara inaktivera anti-dive.

Om du vill experimentera med att bygga om anti-diven till en ren dämpningsjustering så är det nog bäst att ersätta ventilens “pop-off” funktion med en så kallad bleedjustering (”läckflödesjustering”). Alltså en justerbar nål i ett munstycke eller ett hål med justerbar storlek.

Detta behövs för att justera dämpningen vid låga hastigheter där du märker skillnad för komfort vid vanlig körning.

Tror nog att det är som du säger koppla bara koppla bort anti-dive, kanske nya fjädrar och justera oljenivån är nog tillräckligt för en "semserterhoj". Men jag gillar ju att experimentera lite

Menar du att man bara skulle ersätta anti-dive enheten med en nålventil? Att göra nåt sånt borde man kanske klara av att göra själv om det inte krävs extrem precision, säg att man skulle göra ett nytt ventilblock i aluminium och då borra ett 6 mm hål uppifrån mellan de två hålen in i gaffeln och ovanför detta 6 mm hål gänga för M8 och sen svarva en nålventil i rostfritt som går in i 6 mm hålet och justeras med M8 gängan, givetvis måste man ha en tätning runt ventilnålen.

Men i detta fallet tycker jag att det väl ändå borde röra sig om hyfsat grova justeringar med nålventilen?

 

[bosse-l]

På bilderna ser det ut som att luftnippeln sitter rakt ovanför kolven som påverkas av trycket i bromssystemet.Kan du inte byta ut luftnippeln mot en justerskruv och tillverka en liten tryckstång som påverkar kolven mekaniskt för att på så vis testa dig fram?
Istället för att krångla till det så förbannat på en gaffel som ändå befinner sig på mopednivå vad gäller konstruktion.

Detta är nåt jag faktiskt funderat på.