Dieselmotorolja olja till mc?

[Jörgen Karlsson]

Ja det är min k-tangent som är lite vattenskadad. Så det blir lite som historien om Erstin.

"Men särats är ju, som alla förstår, att köra på mc-olja"

Kändes inte likt dig att använda "sär" i sin nuvarande betydelse.

 

[WEST]

Ja det stämmer. Andra namn på dessa är universaloljor, eller kombinationsoljor.

Men som sagt, onödigt att hälla i en högvarvig modern mc-motor, om man kan få tag i mc-olja.

Det är ju om nån vill chansa och testa detta så vi andra sen kan köpa "billig" olja, om det nu är det tråden syftar på???

 

[Jörgen Karlsson]

Det är ju om nån vill chansa och testa detta så vi andra sen kan köpa "billig" olja, om det nu är det tråden syftar på???

Jo det har jag förstått, och jag redovisade bara min hållning i den frågan, för att vara on-topic. Kan ju funka bra i en XT600 men ha sönder i en BMW1000RR eller vad de nu heter. Så jag vill alltid hålla mig på säkra sidan om det läses av flera. Men redovisa vad jag vet i sakfrågan, dvs vad som utmärker tex just dieselmotoroljor.

 

[cpkossa]

Hittade inte den artikeln jag hänvisade till men två andra med i grunden samma idéer.
Ju större skillnad mellan talen typ 40-15W 40-15=25 10W-40 40-10=30 dessto mer additiver och dessto kortare livslängd.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1519772
http://www.upmpg.com/tech_articles/motoroil_viscosity/
Efter läst artikel två ovan kommer frågan? Är Biltemas 10W-40
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Helsyntetisk-MC-olja-10W40/
som jag hällde i Triumphen vid senaste oljebytet en BRA Group IV (4) based PAO synthetic motor oil
eller den billigare (för tillverkaren) "the cheaper/more profitable Group III (3) petroleum based "synthetic" motor oil"
För övrigt spelar det väl ingen roll vilken olja man använder. Bara man ser den som kalsonger.
Det viktiga är att byta tillräckligt ofta.

Jag läste i genom artikel nr2 där och tänkte på samma sak. Men enligt artikeln är det ju nästan bara Mobil1 som använder groupIV... Så man kan nog utgå från att biltemas är groupIII, som förvisso verkar vara ok men inte bäst.

Jag såg en annan intressant grej när jag läste produktbladet för biltema-oljan:
"MILJÖ
Inte bedömd som miljöfarlig."

 

[N.A.S.A]

absolut inte!, skruven på K&N filtret är ENDAST till för att dra loss

kände på mig det

 

[Comeback]

Till dig som redan kan det här med olja ber jag om ursäkt jag att jag tagit din tid med att läsa så här långt. Gå vidare.
Till andra så hittade jag några mer länkar
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
http://www.synlube.com/synthetic.htm
http://motorcycleinfo.calsci.com/Oils1.html
citat: "SH certified oils are probably the best of the S oils for motorcycles and high- performance sports cars, but you pretty much can't buy them anymore."
"The most current S standards are SL and SM. These standards differ from earlier standards like SH by lowering phosphorus to improve catalytic converter life, and increasing molybdenum to lower internal engine friction and improve gas mileage."
"Molybdenum is added to improve fuel economy due to the federal CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards, thereby helping GM and Ford keep selling large V8s to the American public, but can perhaps cause problems in engines with wet clutches. Most S additive packages are also designed to be inexpensive so that the resulting oil can be sold at a low price. SL and SM oils are both low phosphorus; SM oils which are labeled "energy conserving" are high molybdenum. " dvs SM skulle enligt det här inte vara bra för oljekopplingar !
Jag hade fel i att i jämförelse API SH API SM senare bokstäver i alfabetet=bättre olja för motorcyklar...För Sukkan och Trajan ska det vara SH enligt Suzuki och Triumph manualerna. Att man minskat ZinkFosfor föreningen (slitageskydd för tex kamaxlar kamvippor) beror på att det skadar katalysatorer. Så det är väl bara en tidsfråga innan SM blir obligatoriskt för katalysatormotorcyklar.
Kollar man Biltema 10W-40
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-Kemikalier/Helsyntetisk-MC-olja-10W40/
så har den mindre än 1% Zink...fosfat
medan
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Turbodiesel-15W40/
har 1-5% Zink...fosfat och kanske alltså betydligt bättre skydd för slitage på kamaxlar kamvippor. Vilket Jörgen Karlsson redan skrivit i ett inlägg. Så för min del. Med mina gamla hojar utan katalysatorer blir det nog Turbodiesel 15W-40 i fortsättningen. Och täta oljebyten.
Intressant att typ 3 oljor idag kan ha i det närmaste samma prestanda som 4 oljor (PAO) till mycket lägre pris.

http://www.mobil.com/australia-english/lcw/audiences/synthetic_v_mineral.asp

Det också intressant att läsa att de oljor som rekommenderas till dagens bilar är utvalda för låg bensin/dieselförbrukning vid test. Inte för att motorn ska hålla länge.
Det är därför oljorna har så låg viskositet typ 0W-20 eller 5W-30, för låg bränsleförbrukning.

 

[Jörgen Karlsson]

En annan sak att se upp med för den som vill labba med biloljor, är att undvika ACEA A5/B5 olja. Dessa är enbart för moderna bilmotorer byggda för lågfriktionsolja. De har ofta för låg HTHS och för lite AW (Anti Wear)-tillsatser i form av zink och fosfor för att kunna användas i traditionella bilmotorer samt i motorcykelmotorer. Dessutom innehåller de istället ofta molybaserade friction modifiers som ofta ställer till problem i mc-kopplingen. Bäst är alltså A3/B3 eller möjligtvis A3/B4. Viktigt att tänka på även när man köper olja till bilen mao.
Ofta är dock A5/B5-oljorna självutmärkande genom att de ofta börjar sitt viskositetsindex på 0W eller 5W.

Men som sagt, det finns ju MC-oljor.

Till dig som redan kan det här med olja ber jag om ursäkt jag att jag tagit din tid med att läsa så här långt. Gå vidare.
Till andra så hittade jag några mer länkar
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
http://www.synlube.com/synthetic.htm
http://motorcycleinfo.calsci.com/Oils1.html
citat: "SH certified oils are probably the best of the S oils for motorcycles and high- performance sports cars, but you pretty much can't buy them anymore."
"The most current S standards are SL and SM. These standards differ from earlier standards like SH by lowering phosphorus to improve catalytic converter life, and increasing molybdenum to lower internal engine friction and improve gas mileage."
"Molybdenum is added to improve fuel economy due to the federal CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards, thereby helping GM and Ford keep selling large V8s to the American public, but can perhaps cause problems in engines with wet clutches. Most S additive packages are also designed to be inexpensive so that the resulting oil can be sold at a low price. SL and SM oils are both low phosphorus; SM oils which are labeled "energy conserving" are high molybdenum. " dvs SM skulle enligt det här inte vara bra för oljekopplingar !
Jag hade fel i att i jämförelse API SH API SM senare bokstäver i alfabetet=bättre olja för motorcyklar...

Intressant att typ 3 oljor idag kan ha i det närmaste samma prestanda som 4 oljor (PAO) till mycket lägre pris.

http://www.mobil.com/australia-english/lcw/audiences/synthetic_v_mineral.asp

 

[sTf_paPs]

Kan en JASO M klassad olja vara något att ha i en hoj med våtkoppling ?

EP-tillsatser har väl "alltid" varit sådana med molybdendisulfid som reagerar med ytan på stål vid högt yttryck och skapar ett mycket slitstarkt skikt. Det är väl denna molybdendisulfid som gör att tex växelhusoljor för utombordardrev luktar kattpiss ?

 

[Agile]

Så länge det finns racingolja från OK/Q8 att köpa för 70:-/liter så förstår jag inte varför tråden fortfarande spekulerar..

 

[Jörgen Karlsson]

Kan en JASO M klassad olja vara något att ha i en hoj med våtkoppling ?

EP-tillsatser har väl "alltid" varit sådana med molybdendisulfid som reagerar med ytan på stål vid högt yttryck och skapar ett mycket slitstarkt skikt. Det är väl denna molybdendisulfid som gör att tex växelhusoljor för utombordardrev luktar kattpiss ?

Det kan den vara, den kan också få kopplingen att slira, eftersom den är kan innehålla just friction modifiers, innehållande tex molybden. Till skillnad från tex en SG-olja. Så du får prova.

Ja en typ av EP-tillsats i växellådsoljor är molybdendisulfid.

Men de additiv innehållandes tex zink, jag nämde ovan, gäller motoroljor. De är egentligen AW-tillsatser (Anti Wear). Tänkt att skyda motorn vid gräns- och blandfilmssmörjningen.

Additiv av typ Friction modifiers i lågfriktionsklassade oljor är mer vid fullfilmssmörjning.

Men som sagt så finns det ju mc-olja om man har en motorcykel där oljan också ska vara i koppling och växellåda.

Jag själv kör bilolja i min hoj, Statoil Racingway HP 25W-50. Men mineral transmissionsolja i koppling och växellåda. Statoil Racingway HP 25W-50 ska dock inte innehålla några friction modifiers enl de jag frågat på Statoil. Men jag skulle inte rekommendera ngn att prova den i sin koppling för det. Blir ju mycket jobb om den skulle slira.

 

[sTf_paPs]

Min JASO M fråga var mer ironisk/retorisk Det som egentligen verkar skilja mellan en MC olja och en bilolja verkar ju vara att MC oljan är just JASO M Klassad. Så är diselmotoroljan JASO M klassad borde den ju funka.

Det kan den vara, den kan också få kopplingen att slira, eftersom den är kan innehålla just friction modifiers, innehållande tex molybden. Till skillnad från tex en SG-olja. Så du får prova.

Ja en typ av EP-tillsats i växellådsoljor är molybdendisulfid.

Men de additiv innehållandes tex zink, jag nämde ovan, gäller motoroljor. De är egentligen AW-tillsatser (Anti Wear). Tänkt att skyda motorn vid gräns- och blandfilmssmörjningen.

Additiv av typ Friction modifiers i lågfriktionsklassade oljor är mer vid fullfilmssmörjning.

Men som sagt så finns det ju mc-olja om man har en motorcykel där oljan också ska vara i koppling och växellåda.

Jag själv kör bilolja i min hoj, Statoil Racingway HP 25W-50. Men mineral transmissionsolja i koppling och växellåda. Statoil Racingway HP 25W-50 ska dock inte innehålla några friction modifiers enl de jag frågat på Statoil. Men jag skulle inte rekommendera ngn att prova den i sin koppling för det. Blir ju mycket jobb om den skulle slira.

 

[Jörgen Karlsson]

Min JASO M fråga var mer ironisk/retorisk Det som egentligen verkar skilja mellan en MC olja och en bilolja verkar ju vara att MC oljan är just JASO M Klassad. Så är diselmotoroljan JASO M klassad borde den ju funka.

Ah, sorry. Jag läste i hast och missade Jaso. Så bara M:t och låste på M-klassen i API-normen. Ja med JASO-MA är det inga problem, men däremot inte med JASO-MB

JASO-MA -> inga friction modifiers
JASO-MB -> friction modifiers

 

[sTf_paPs]

Ah, sorry. Jag läste i hast och missade Jaso. Så bara M:t och låste på M-klassen i API-normen. Ja med JASO-MA är det inga problem, men däremot inte med JASO-MB

JASO-MA -> inga friction modifiers
JASO-MB -> friction modifiers

Precis, och det står nästan i varenda oljetråd därför försökte jag mig på lite humor

I fråga om EP håller jag med dig helt och fullt. Har ju jobbat en stor del av mitt liv med oljor. Jag var tex med och testade Mobil SHC innan den släpptes. Har också labtestat olika tillsatsers livsläng/nedbrytning tex Rohm&Has och andra (vad faen heter dom nu hjärnsläpp.

Mycke Bosch-riggs, Rotationsviskosimeter, temperaturbad, Microskop, Royco, renrum, Beta värden, bubbelprov .... körningar har det blivit.

 

[Comeback]

Hund skriver

Så länge det finns racingolja från OK/Q8 att köpa för 70:-/liter så förstår jag inte varför tråden fortfarande spekulerar..

Kan ju bero på att målsättning för en racing olja rimligtvis ska vara högsta möjliga effekt och att motorn ska hålla så länge som det behövs. Vilket för Rossis del innebär att han är inne på motor nr 7 under 2011. Eller läser man om att Alexander Lund byter olja mellan träning och race och att en vevaxel på Honda 600 motorn är slut efter 250 till 600mil (utslitet primärdrev) så är det nog för väldigt många människor en klar indikation att undvika racingoljor. Om man inte sysslar med racing. Utan vill köra några 100 mil mellan oljebytena. Och förväntar sig att motorn ska hålla några 1000 mil. Och det här är ju inte unikt för racing att man inte sätter motorns livslängd överst. Lärde mig igår att de extremt tunna oljorna till moderna bilar är till för att få ner bränsleförbrukningen. Och allvarligt talat att göra och smörja en motor som håller i 35000 mil som min Volvo 142 tjänar ju inte Volvo nått på.

 

[xibalba]

citat: "SH certified oils are probably the best of the S oils for motorcycles and high- performance sports cars, but you pretty much can't buy them anymore."

Fan har alla oljetrådar lett till att vi har ett eget certifikat?

 

[Skrotnisse]

Hund skriver

Kan ju bero på att målsättning för en racing olja rimligtvis ska vara högsta möjliga effekt och att motorn ska hålla så länge som det behövs. Vilket för Rossis del innebär att han är inne på motor nr 7 under 2011. Eller läser man om att Alexander Lund byter olja mellan träning och race och att en vevaxel på Honda 600 motorn är slut efter 250 till 600mil (utslitet primärdrev) så är det nog för väldigt många människor en klar indikation att undvika racingoljor. Om man inte sysslar med racing. Utan vill köra några 100 mil mellan oljebytena. Och förväntar sig att motorn ska hålla några 1000 mil. Och det här är ju inte unikt för racing att man inte sätter motorns livslängd överst. Lärde mig igår att de extremt tunna oljorna till moderna bilar är till för att få ner bränsleförbrukningen. Och allvarligt talat att göra och smörja en motor som håller i 35000 mil som min Volvo 142 tjänar ju inte Volvo nått på.

Men OK/Q8s "racingolja" är väl egentligen en vanlig helsyntetisk motorcykelolja?
Jag tror att det är ytterst sällan som en "bättre" olja skulle öka livslängden nämnvärt på en tävlingsmotor.
Däremot så tror jag att det är dumt att välja olja till sin egen gathoj baserat på vad proffsen använder.
Eftersom oljan i en racemotor inte hinner bli förbrukad, så är jag säker på att man nöjer sig med en olja som tål temperaturen, oljefilmen håller för påfrestningen men så lättpumpad som möjligt.
Allt annat är ointressant.
Så resonerar jag.

 

[DerClown]

Kör min SV650S med Biltema Turbodiesel 15W-40
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Turbodiesel-15W40/
Motivet är att jag läste i en artikel att ju mindre faktorn 40/15=2,67 är dessto bättre är oljan på att smörja.
10W-40 med faktorn 40/10=4 har därför sämre förutsättningar (för lång livslängd?) än 15W-40.
och 10W behövs till suckan om jag använder den ner till -20C utomhus, 15W OK om jag stoppar redan vid -15C och 20W OK om jag stoppar vid -10C. Eftersom jag aldrig kör vid minusgrader har jag inte sett nått behov att köra på 10W-40 utan ansett att 15W-40 skulle duga. Och den har API SL (S=Spark=Tändstift=Bensinmotor) och kravet till Sukkan är SH och jag har inbillat mig att ju senare i alfabetet, desto bättre och H kommer före L. Jag har inte märkt några problem. Typ slirande koppling.
Och börjar kopplingen slira med ny olja skulle jag inte byta olja. Jag skulle kontrollera alla injusteringar av kopplingen först. Är injusteringarna OK skulle jag byta till hårdare kopplingsfjädrar.

Så slutsatsen är som HUND skriver: Etiketterna är för den vanlige kunden ska lätt och snabbt välja en olja som passar i hennes/hans bil.
För hur många läser raden med kvalitetsbeteckningar?
Jag började när jag köpt Sukkan och läste på webben innan första oljebytet. Vilket var direkt jag fått hem Sukkan. Hade ju ingen aning om när oljan var bytt sist.

måste kommentera detta.
Ja, men det gäller ett minimum oljan fungerar i.
Det betyder inte att 15W fungerar bra vid 0c.
Många som provat 15W i Ninjan har fått problem med kallstarter vid några plusgrader, att inte växlarna vill gå i.

 

[Comeback]

DerClown skriver

Många som provat 15W i Ninjan har fått problem med kallstarter vid några plusgrader, att inte växlarna vill gå i.

Inget konstigt med det. Hojar är olika.
På min Sukka går växlarna i som en varm kniv i varmt smör. På Triumphen (där det faktiskt står 15W-40 i manualen) och där jag har Biltemas MC-Racingolja 10W-40 är det en helt annan sak. Det gäller verkligen att trycka till Länge. Innan jag släpper upp kopplingen. Och försöka få i nollan med 3 tryckningar i följd från 4an innan en STOP-skylt utan att släppa upp kopplingen efter varje tryck. Nä Nä.
Nu är jag ute och reser men jag har för mig att Suzuki är kända för mer än genomsnittsligt smidiga växellådor.
Sen har jag ett plus. Hojarna står i varmgarage. Med -10C ute är det +7C vid golvet i garaget. Och jag gissar att det är minst +10C i garaget när jag tar ut nån hoj vid minst + 5C ute. Så minst +10C varm olja vid starten. Sen så står det i Suzukimanualen att man ska låta motorn gå på tomgång en stund innan man kör. Alltid. Oavsett kallstart eller varmstart. För att få igång smörjningen. Vilket jag alltid gör.
Med båda hojarna.
Räknar till 30 eller mer långsamt innan jag petar i 1an. Så oljan har säkert kommit upp till +20C.
Innan jag försiktigt rullar iväg. Både för motorns skull och för grannsämjans skull.
Men som sagt även när Trajan ligger på normala +80C så är den mer långsamväxlad. Trots 10W-40.

 

[sTf_paPs]

Fan har alla oljetrådar lett till att vi har ett eget certifikat?

Nä det är bara som vanligt. Ingen läser någonsin en manual eller lyssnar på vad någon som faktiskt vet säger och om någon, "gud förbjude", skulle göra det så gör man ändå själv som man tycker, bara det är dyrt och krångligt nog. Sen startar man en tråd om det


Efter ett tag startar man en tråd om motorras , slirande koppling, trilskande växellåda, ..... m.m.




Alert ! glömde "the mother of all" Mina miniblinkers funkar inte.

 

[Skrotnisse]

DerClown skriver

Inget konstigt med det. Hojar är olika.
På min Sukka går växlarna i som en varm kniv i varmt smör. På Triumphen (där det faktiskt står 15W-40 i manualen) och där jag har Biltemas MC-Racingolja 10W-40 är det en helt annan sak. Det gäller verkligen att trycka till Länge. Innan jag släpper upp kopplingen. Och försöka få i nollan med 3 tryckningar i följd från 4an innan en STOP-skylt utan att släppa upp kopplingen efter varje tryck. Nä Nä.
Nu är jag ute och reser men jag har för mig att Suzuki är kända för mer än genomsnittsligt smidiga växellådor.
Sen har jag ett plus. Hojarna står i varmgarage. Med -10C ute är det +7C vid golvet i garaget. Och jag gissar att det är minst +10C i garaget när jag tar ut nån hoj vid minst + 5C ute. Så minst +10C varm olja vid starten. Sen så står det i Suzukimanualen att man ska låta motorn gå på tomgång en stund innan man kör. Alltid. Oavsett kallstart eller varmstart. För att få igång smörjningen. Vilket jag alltid gör.
Med båda hojarna.
Räknar till 30 eller mer långsamt innan jag petar i 1an. Så oljan har säkert kommit upp till +20C.
Innan jag försiktigt rullar iväg. Både för motorns skull och för grannsämjans skull.
Men som sagt även när Trajan ligger på normala +80C så är den mer långsamväxlad. Trots 10W-40.

Men, som du (nästan) skriver, så är det mer än oljan som skiljer.
Just kopplingen är så känslig att jag är förvånad att det över huvud taget fungerar.
Ett litet paket som skall överföra 100-200 hästar med ett fjädertryck som inte får vara starkare än att man lätt övervinner det med en hand, medelst en kort rörelse som skall sära på lamellerna tillräckligt för att det skall gå lätt att växla.