Distanser i framgaffeln för att få "hårdare" fjädrar.

[Agent Apelsin]

Hej!

Jag pysslar med en gammal kawasaki GPZ 750 från 1983. Det sitter en framgaffel på som jag tror är från en 82:a så det är inget anti-dive system på.

Jag frågade på ett forum om det skulle hjälpa mjukheten om jag bytte till tjockare olja och progressiva fjädrar. Det tyckte de var vettigt, blir ju ingen banracer men lite bättre iallafall.
Då var det en kille som hade svarvat distanser på 1,5 tum och satt ovanpå fjädrarna för att få mer "förspänning" och hårdare fjädrar, han tyckte det fungerade bra. Men jag har några funderingar:

Trycks inte gaffeln bara isär mer så gaffeln blir längre och sen är den lika kjuk som innan?

Alternativt att det är ett stopp som gör att gaffeln inte kan tryckas ut mer, men då är den ju fullt utfjädrad och det kan ju inte vara optimalt?

Jag vill ha lite åsikter för om det fungerar hyfsat så är det ju en väldigt billig mod istället för att köpa progressiva fjädrar.
Ni kan ju ha i baktanken att det är en lågbudget renovering och jag tänker inte jaga R6r på sviesta men bättre väghållning med enkla medel är alltid välkommet.

/Karl

 

[Ricken]

"Trycks inte gaffeln bara isär mer så gaffeln blir längre och sen är den lika kjuk som innan?"

Jo.

Precis som du säger, fjäder som är mer anpassad efter din vikt och tjockare olja.

Sen kan man minska luftbubblan lite för att styra progressiviteten oxå. Men det är svårt o säga hur mycket man ska minska för att uppnå rätt effekt, trial by error.

 

[Viktor L]

Progressiva fjädrar behöver inte kosta speciellt mycket. Vet inte vad Öhlins tar för sina nuförtiden men det är inte så hemskt mycket pengar.

 

[Ricken]

Öhlins jobbar väl inte ens med progressiva, dom styr väl progressiviteten med luftbubblan, eller har jag fel?

 

[Chronic]

Distanser i gaffeln är gammalt bonnmek och det är troligt att en mer komprimerad fjäder är hårdare än innan. Jag påstår att det fungerar i sammanhanget.

 

[Viktor L]

Öhlins jobbar väl inte ens med progressiva, dom styr väl progressiviteten med luftbubblan, eller har jag fel?

Nejdå, nog tillverkar dom progressiva fjädrar allt. Osäker dock om det finns till GPZ750:n. Till 900:an vet jag att det finns.

 

[Mr Helmut]

Till min gaffel tillverkade jag distanser som var 15mm längre än original så att gaffeln inte tillåts fjädra ut lika långt som tidigare (alltså inte på fjädersidan). På så vis får jag mer förspänning så den inte säckar så mycket och gaffeln arbetar inom ett område där fjädern är mer spänd.

 

[WEST]

I gaffelbenen på HVA 258 så blandar man Hydraulolja och ATFolja på så sätt får man den lite segare.
Annars går ju Bonnmeket som nån sa.

 

[Noc]

Öhlinsfjädrar går på dryga tusenlappen annars...

 

[Pebl]

Jag provade med tjockare olja på min gamla cbr som var allt för soft i gaffel (bottnade när det var gupp i vägen) och det blev en helt ny cykel när oljan vart tjockare (20w har jag för mig)

Har provat bonnmek med distanser på fjäder men det blir inget vidare, bättre att köpa hårdare fjäder så beter sig fjädringen som den skall.
Det är stor skillnad på förspänning och rätt hårdhet på fjädern.

 

[elwe]

En framgaffels funktion är dels att fjädra, dels att dämpa. Fjädring och dämpning är inte samma sak.
Dämpningen är proportionell mot hastigheten, dvs ju fortare man försöker trycka ihop gaffeln desto tyngre går det.
Fjädringen beror av läget så ju mer komprimerad gaffeln blir, desto högre kraft behövs för att trycka ihop gaffeln ytterligare.

Det som händer om man lägger en distans och pss kortar fjäderns utrymme är att man förspänner fjädern med distansens längd. Ex. En fjäder har en fjäderkonstant på 20 N/mm. Det innebär att för varje mm man trycker ihop fjädern så krävs det knappt 2 kg massa. Om man inte förspände fjädern så skulle det innebära en ganska lång fjädringsväg innan fjädern ens kunde hålla emot vikten från det som "tillhör" framhjulets belastning. Därför förspänner man fjädern. Om en sådan fjäder förspänns t ex 40 mm så behövs det en kraft större än 800 N för att ytterligare trycka ihop den. För att trycka ihop den 1 mm behövs 820 N, för att trycka ihop den 5 mm 900 N, osv. Exemplet gäller för en linjär fjäder.

Så om man i detta fall lägger emellan en distans på 10 mm så behövs det över 1000 N för att rubba fjädern. 1 mm hoptryckning kräver 1020 N, 5 mm 1100 N, osv, men för varje mm man trycker ihop den behövs samma kraftökning! Det är bara det att startvärdet när fjädern börjar röra sig blir högre och om det är en framgaffel så blir hojen stötigare eftersom den inte är så följsam vid mindre stötar mot framhjulet.
Med en distans så kommer fjädern att bottna vid samma kraft som tidigare om det är själva fjädern som bottnar, annars ökas bottningskraften med den värdeökning på kraften som distansen ger.

Det är som regel bättre att ge sig på dämpningen, t ex med annan olja, än att börja med fjädern som suttit där sedan hojen var ny. Fjädrar kan sätta sig något men de ändrar inte sin fjäderkonstant så bortsett från att hojen "hänger" lite så torde inte fjädringen ha ändrat sig särskilt mycket pga av fjädern. Däremot kan alla små spalter och kanaler för dämpningen ha blivit slitna och dämpningen blivit försämrad.

 

[NiklasJ]

En framgaffels funktion är dels att fjädra, dels att dämpa. Fjädring och dämpning är inte samma sak.
Dämpningen är proportionell mot hastigheten, dvs ju fortare man försöker trycka ihop gaffeln desto tyngre går det.
Fjädringen beror av läget så ju mer komprimerad gaffeln blir, desto högre kraft behövs för att trycka ihop gaffeln ytterligare.

Det som händer om man lägger en distans och pss kortar fjäderns utrymme är att man förspänner fjädern med distansens längd. Ex. En fjäder har en fjäderkonstant på 20 N/mm. Det innebär att för varje mm man trycker ihop fjädern så krävs det knappt 2 kg massa. Om man inte förspände fjädern så skulle det innebära en ganska lång fjädringsväg innan fjädern ens kunde hålla emot vikten från det som "tillhör" framhjulets belastning. Därför förspänner man fjädern. Om en sådan fjäder förspänns t ex 40 mm så behövs det en kraft större än 800 N för att ytterligare trycka ihop den. För att trycka ihop den 1 mm behövs 820 N, för att trycka ihop den 5 mm 900 N, osv. Exemplet gäller för en linjär fjäder.

Så om man i detta fall lägger emellan en distans på 10 mm så behövs det över 1000 N för att rubba fjädern. 1 mm hoptryckning kräver 1020 N, 5 mm 1100 N, osv, men för varje mm man trycker ihop den behövs samma kraftökning! Det är bara det att startvärdet när fjädern börjar röra sig blir högre och om det är en framgaffel så blir hojen stötigare eftersom den inte är så följsam vid mindre stötar mot framhjulet.
Med en distans så kommer fjädern att bottna vid samma kraft som tidigare om det är själva fjädern som bottnar, annars ökas bottningskraften med den värdeökning på kraften som distansen ger.

Det är som regel bättre att ge sig på dämpningen, t ex med annan olja, än att börja med fjädern som suttit där sedan hojen var ny. Fjädrar kan sätta sig något men de ändrar inte sin fjäderkonstant så bortsett från att hojen "hänger" lite så torde inte fjädringen ha ändrat sig särskilt mycket pga av fjädern. Däremot kan alla små spalter och kanaler för dämpningen ha blivit slitna och dämpningen blivit försämrad.

Ditt resonemang ovan stämmer endast om du antar att gaffeln är i sitt "längsta" läge, vilket inte är fallet när du sitter på hojen. Att spänna fjädern (genom skruvjustering eller distans) höjer bara framänden (ända tills du spänt den så hårt att du inte har någon sag alls när du sätter dig på hojen, vilket är rentav farligt). Fjäderns hårdhet är oförändrad, distanser eller ej . Fjädrarnas hårdhet gör STOR skillnad och jag skulle rekommendera trådskaparen att prova andra fjärdrar.

 

[max350]

Distanser i gaffeln är gammalt bonnmek och det är troligt att en mer komprimerad fjäder är hårdare än innan. Jag påstår att det fungerar i sammanhanget.

Lit OT fungerar i allafall med mitt gamla luftgevär att lägga i distans så att fjädern precis bottnar, blev mycket mera kraft i den

Annars så borde (fulmek) man kunna lägga i en liten extra fjäder som är hårdare i stället för distans, borde ge lite progressivitet+ att man som (RD350) använder sae 10w30 olja i gaffeln

 

[elwe]

Ditt resonemang ovan stämmer endast om du antar att gaffeln är i sitt "längsta" läge, vilket inte är fallet när du sitter på hojen. Att spänna fjädern (genom skruvjustering eller distans) höjer bara framänden (ända tills du spänt den så hårt att du inte har någon sag alls när du sätter dig på hojen, vilket är rentav farligt). Fjäderns hårdhet är oförändrad, distanser eller ej . Fjädrarnas hårdhet gör STOR skillnad och jag skulle rekommendera trådskaparen att prova andra fjärdrar.

Det beror som sagt på hur mycket man förspänner fjädern.
Om du med "hårdhet" menar fjäderkonstanten så är det helt riktigt att den inte ändrar sig. Förspänningen bestämmer bara vid vilken kraft fjädern börjar röra sig.
Om man inte uppnår det man önskar när man byter olja så kommer inte nödvändigtvis en ny fjäder att hjälpa heller.
En distans för att kompensera sättningen fjädern kan vara ok, men inte som försök att ändra karaktäristiken på fjädringen.

 

[NiklasJ]

Det beror som sagt på hur mycket man förspänner fjädern.
Om du med "hårdhet" menar fjäderkonstanten så är det helt riktigt att den inte ändrar sig. Förspänningen bestämmer bara vid vilken kraft fjädern börjar röra sig.
Om man inte uppnår det man önskar när man byter olja så kommer inte nödvändigtvis en ny fjäder att hjälpa heller.
En distans för att kompensera sättningen fjädern kan vara ok, men inte som försök att ändra karaktäristiken på fjädringen.

Det ENDA en distans gör är att höja framänden, vilket jag inte tror är vad TS var ute efter.

 

[Agent Apelsin]

Det ENDA en distans gör är att höja framänden, vilket jag inte tror är vad TS var ute efter.

Tack för alla svar!

Jag tror jag skippar distanser så länge, byter olja och ser hur det blir.

En annan tanke slog mig, om man kapade fjädern och ersatte den kapade biten med distans så skulle det vara färre varv som kunde komprimeras på fjädern och den borde då bli hårdare. Problemet då är ju att man får en kortare fjädringsväg och det är ju inte så bra om fjädern slår i botten.

Framänden vill jag inte höja, ska höja bakänden lite mha den extentriska kedjespännare för att få lite brantare framgaffelvinkel och snabbare instyrning.