För klen bakfjäder

[Spiff]

Två st om jag får be

Sorry



Men som svar till snubben som tyckte fjädern var för klen. Ställ in SAG eller nerhäng så att det motsvarar ungefär 25% (går inte det så är det läge att byta fjäder). Detta justeras med förspänningen. Då har hojen det läge som ingenjören som konstruera den tänkte på som utgångspunkt så att anti-squat och sånt blir rätt.
Om det sedan är så att hojen känns svajig är det stötdämparen som behöver mixtras med och man behöver kanske öka returdämpningen och/eller kompressionsdämpningen. Pilla på en i taget och se hur det blir. Kan mycket väl vara som Gottis säger, dämparen är slut så dra åt max men prova.


Om sedan den förste KTM piloten från SMC skulle råka komma förbi så muta honom så kan han berätta i 5 timmar om hur det ska vara.

 

[JTPK79]

Gör som DONQ säger jag hade en r6:a 99 som va helt slut i bakfjädern drog allt i botten bara så gick det betydligt bättre

Massa inlägg här ju, jag glömde bort tråden!

Jag har den i botten, men med den nya vårvikten plus full utrustning blir det nog en vikt på totalt 120 kg.

Den blir inte hårdare för att du spänner fjädern, du flyttar bara läget.

Njäää, är du 100 på det? När man spänner fjädern så trycker man ju ihop den, vilket gör den "hårdare". En fjäder blir ju svårare och svårare att trycka ihop ju närmare "max ihoptryckt läge" man kommer, eller?

 

[Headhunter]

En fjäder blir ju svårare och svårare att trycka ihop ju närmare "max ihoptryckt läge" man kommer, eller?

En progressiv fjäder fungerar så. En linjär fjäder har en konstant som anger hur mycket fjädern trycks ihop vid en viss kraft (ungefär som i en enkel fjädervåg.) Sen är ju fjädern inte allt. Den sitter ju monterad i ett sammanhang och där avgör geometrin hur lång hävarmen som verkar på fjädern är i olika områden av svingarmens rörelseomfång.

 

[Spiff]

Njäää, är du 100 på det? När man spänner fjädern så trycker man ju ihop den, vilket gör den "hårdare". En fjäder blir ju svårare och svårare att trycka ihop ju närmare "max ihoptryckt läge" man kommer, eller?

Fjädern blir inte hårdare, det är samma fjäder.
Men det krävs större kraft att börja komprimera den därför upplever vi att den är hårdare.

 

[Two stroke man]

Njäää, är du 100 på det? När man spänner fjädern så trycker man ju ihop den, vilket gör den "hårdare". En fjäder blir ju svårare och svårare att trycka ihop ju närmare "max ihoptryckt läge" man kommer, eller?

jo, men du har väl fortfarande häng på hojen?

Så länge du har häng så flyttar du bara läget men spänner du så hårt att hänget försvinner så blir det ju som du säger.

 

[Two stroke man]

Nja, jag har ersatt ekipagets tröghet mot accelleration med en statiskt bromsande kraft.

Visst hissar en kardanhoj mer men jag har som sagt fått lära mig att nettoeffekten även på sporthojar är att det fjädrar ut bak under accelleration. Givetvis kan man bygga en mc som beter sig som du beskriver, det är ju en fråga om geometri. Jag kan inte se någon vinst med det, men det kanske du själv kan ange någon?

Nu börjar jag inse att de förklaringar jag lärt mig är fel angående hisseffekten.

Jag inser varför så jag ska rita upp det så att det blir tydligt. Den version jag lärt mig kräver att bakhjulet är stumt monterat i svingen men det sitter ju med kullager.
Den enda gången min version funkar blir när man trampar på bromsen samtidigt som man gasar.

Hisseffekten kommer ju av att svingen som regel har en vinkel uppåt från hjulet till ramen.

 

[jonasb46]

Vad gäller chassipåverkan vid gaspådrag säger den litteratur jag läst i ämnet att tillverkaren alltid placerar svinginfästningen i förhållande till framdrevet så att man får lagom hissverkan i förhållande till motoreffekten (på riktiga motorcyklar).

Vad gäller mjuk bakfjädring kan jag bara beskriva dom problem jag själv har haft...

Hade en gång två Aprilia 250 RS, en för rejsing o en för gata. Räsern var överbockad o lite hårdare inställd i dämpningen för att den skulle vara lättsvängd o för att fjädringen blir hårdare belastad ju fortare man kör.
Råkade köra gat 250n på knudan vid tillfälle o det var ingen rolig upplevelse, gatinställningen gjorde att mer vikt hamnade över bakhjulet kombinerat med lite mindre dämpning. Detta resulterade i att den pumpade bak ut ur alla kurvor och bara ville ut i gruslådan, och då snackar vi bara marginella skillnader i justering.

På gata kändes räsern bara lite okomfortablare...

Senare hade jag en Ducati Monster S4. Den jäkeln hade dom slängt i nån fjädrar som dom hittat i hörnet på fabriken, duktigt mjuk bak o lite hårt fram.
Det resulterade i att den fjädrade två långa slag bak medan den fjädrade fyra korta fram.
Detta innebär att chassigeometrin förändras hela tiden och cykeln känns slingrig och diffus på gropig, spårig landsväg. Upträdandet på bana orkar jag inte beskriva..
Köpte för att råda bot på detta fjädern till den dämpare som Öhlins tagit fram till cykeln (passade på Sachs Boge benet o kostade 500kr).
Skulle givetvis handlat Öhlins lite mjukare framfjädrar också, men nu var cykeln körbar så det blev aldrig av...

Jag väger 70kg så Öhlins fjädersättningar verkar funka bra för mig, väger man annorlunda så blir det väl lite mer komplicerat.

Nu blir det ju viktigare med rätt inställning ju fortare man åker men efter som du tar upp ämnet så känns det väl inte riktigt hundra, o man blir mycket gladare i ansiktet av att åka med ett chassi som funkar!!

/jonas.

 

[Enzed]

Jag skulle rekomendera att stalla in rätt SAG först som andra redan föreslagit. Om du inte kan nå rätt sag med standard fjädern borde du byta ut den. Normal set är motorcykels fjädring anpassad för en person runt 70-80kg. Ibland mer om passagerare medräknas (touring hoj?).

Du justerar preload för att nå rätt startposition i dämparens slag, och skruva på compression/rebound för att ställa hastigheten dämparen rör sig i slaget. Justera du fjäderns preload, måste man vanligtvis ratta på comp/re för att kompensera.

Att maxa ut compression/rebound är antagligen ingen bra ide, du kommer få en stum och långsam dämpning som inte kommer hinna följa ojämnheterna på banan - mindre grepp.

Om cyckeln har svårt att hålla linjen när du gasar ut ur en sväng, så kan man ändra den interna låghastighets dämpningen i bakfjädringen för att förhindra att frontens 'trail' ändras. Om den interna dämpningen är fel från början, så hjälper det inte så mycket att skruva på compression ratten, den kan bara kontrollera runt %15 av dämpningen, rästen görs med interna komponenter.

Om du bara är ute efter lite skoj på bana och inte tävla, så tror jag du skulle märka stor skillnad om du såg till att du hade rätt dimersionerad fjäder fram och bak och se till att någon hjälper till att mäta upp och hitta bra inställningar. Något du kommer ha glädje av både av och på banan och däcken kommer att slitas mindre/bättre!

Lycka till!

 

[Don Quixote]

Att maxa ut compression/rebound är antagligen ingen bra ide, du kommer få en stum och långsam dämpning som inte kommer hinna följa ojämnheterna på banan - mindre grepp.

Förvisso rätt i teorin, men jag kan nästan lova att du kan dra allt nära botten på standardgrejerna på en gammal R1a och fortfarande ha för lite dämpning för banåka.
Gör likadant på en fräsch öhlinare så får du en hoj som inte fjädrar alls

 

[Gustav O]

Förvisso rätt i teorin, men jag kan nästan lova att du kan dra allt nära botten på standardgrejerna på en gammal R1a och fortfarande ha för lite dämpning för banåka.
Gör likadant på en fräsch öhlinare så får du en hoj som inte fjädrar alls

Fast det beror ju inte på något fel i teorin utan på usla fjädringskomponenter.

 

[Don Quixote]

Fast det beror ju inte på något fel i teorin utan på usla fjädringskomponenter.

Så sant, så sant!

 

[Strider]

Ja, det var ju kul att du kom på att du hade fel.

Läser man Tony Foale eller Gaetano Cocco eller nån annan bra bok i chassi design så brukar ju där finnas någon skiss ur vilken man enkelt inser att en sporthoj drar isär bakdämparen vid gaspåslag.

Skulle det omvända råda skulle vi få en hoj som ut ur böj får en flackare gaffelvinkel => den styr sämre, vilket inte är önskvärt. Men greppet blir bättre efter det blir mer tryck över bakhjulet.

Tar man i för mycket så går den lättare upp på bakhjulet eftersom tyngdpunkten höjs när dämparen dras isär vilket heller inte är önskvärt. Och greppet blir sämre. Så en bra sporthojsdesign styr bra ur kurvan, går inte för mycket på bakhjulet och får ner effekten.

Hur vet man att man är rätt? Tja känns det bra så har man ingen anledning att ändra. Vill den inte hålla spåret ur böj? => höj bak tills den går på bakhjulet så att det stör. Och tvärtom om den vill gå på bakhjulet lätt.

En lång sving är bra och det har inte Kawas ZX 10a för att motorn är för lång. Kawa kommer aldrig att lyckas i WSB förrän man konstruerar om motorn från grunden.

Squat betyder niga.

Eftersom kedjans dragkrafter löper ovanför svingaxeln så drar kedjan bara svingen i en riktning och det är uppåt precis tvärtemot vad du säger.

Det finns ingenting i mekaniken hos ett länkage som ger den effekt du säger. Jag säger inte att det är omöjligt men det skulle krävas en ganska avancerad mekanik för att få den effekten.

En enkel lösning vore ju att låta svingaxeln löpa högre upp så att kedjans dragkraft hamnade under svingaxeln men det skulle i sin tur ge andra mindre roliga effekter.

 

[Spiff]

Försökte göra en bild a la Foale på en CBR600RR..
Inte så himla lätt att gissa var tyngdpunkten för förare och MC hamnar men om den hamnar på samma höjd som den röda pricken så har man 100% anti-squat dvs hojen varken reser sig eller sätter sig. Ligger tyngdpunkten över så sätter sig hojen och ligger den under så reser sig hojen bak. Även om den inte är neutral eller mer så hjälper krafterna till för att avlasta fjädringen så att den kan jobba så effektivt som möjligt.

 

[micke.r]

Massa inlägg här ju, jag glömde bort tråden!

Jag har den i botten, men med den nya vårvikten plus full utrustning blir det nog en vikt på totalt 120 kg.

120 kg är ju...mer än mina 85

På min gamla R1 fick jag till en godtagbar inställning med originaldämparen. (Japp, den är inte alls bra)

Jag hade förspänningen bak 2 steg från max och hamnade på ca 30mm i häng. Kom ihåg att justera förspänningen fram så att du får ungefär lika, eller till och med aningens mer, i mitt fall 34 mm

Jag körde därefter med compressionen 2 klick från stängd (japp, i princip i botten)

Returen ganska mycket öppen, minns inte siffrorna i huvudet men minst 5-7 klick från stängd (förmodligen mer). Du får prova dig fram vad som funkar bäst !!

Japp - cykeln var MJUK, speciellt jämfört med dagens racehojar.., men den gick ändå fantastiskt bra (ja, ja, efter omständigheterna..) !

Den enda nackdelen var att jag befann mig i fjädringens ändläge, dvs utanför optimalt arbetsområde och framförallt utan några större möjligheter till att justera ytterligare. Men det funkar !!

Kom ihåg att justera fram i motsvarande omfattning (dvs "mjuka upp" den i samma omfattning) och kan du klara dig med originalfjädern, med hyffsade inställningar, så lägg pengarna på annat !!

Sen får du väga in andra faktorer.. Ska du åka mycket på bana ? Ska du köra "hårt", funkar den bra på gatan ??

Ska du behålla cykel'n länge ?

Möjligheten finns ju alltid att byta fjäder eller hela dämparen, men som sagt, fundera en gång extra på vad du vill lägga stålarna på !

/ Micke