Fram gaffel

[Smuscha]

Hejsan !!!

Vill börja med att tacka alla för tipsen jag fick hur man skulle få isär gaffelbenen.

Nu har jag nästa fråga när jag fick isär benen så låg det en förlängning på översta fjädern som inte va någon orginal i alla fall. Är det någon som kan tänka sig vad den ska göra för nytta. Jag kan kontatera att fjädringen blir hådare eftersom man trycker ihopp fjädern mera men är det bra eller dåligt ?

 

[ulf_lundin]

Fjädringen blir INTE hårdare m ökat förspänning. Alldeles för vanlig missuppfattning. Fjädern själv är exakt samma o hoptryckt exakt lika mkt när du sitter på hojen. Det är ju exakt samma vikt den bär upp.
Att gaffeln inte slår igenom lika lätt beror på längre hoptryckning innan den bottnar. Och följdaktligen mindre expansion f en grop innan den toppar ut, dvs. innan däcket släpper kontakten m marken.
Grundregel landsväg: Med fullklädd förare ska fjädringen sjunka ihop ca 1/3 av möjlig fjädringsväg från helt utdraget läge (på centralstödet). 12 cm fjädringsväg o 4 cm häng lagom startpunkt.
/u

 

[Smuscha]

Tackar för svaren men nu blir man ju enu mer tveksam.

Ska dom vara där, Har dom varit där ifrån början eller tillsatta efterråt av någon anledning. ?

 

[ulf_lundin]

Ska troligen sitta där. En del hårdare fjädrar är kortare och behöver alltså distanserna för att ge korrekt häng. Men det är hänget som räknas, inte distanserna.
/u

 

[Gnutten]

istället för att sätta i distanser så skaffa proggresiva fjädrar som är bättre på att klara av genomslagning.

 

[ulf_lundin]

istället för att sätta i distanser så skaffa proggresiva fjädrar som är bättre på att klara av genomslagning.

1) lite väl svepande råd, kanske
2) ligger ingen motsats i distanser o progressiva fjädrar
/u

 

[Gnutten]

1) lite väl svepande råd, kanske
2) ligger ingen motsats i distanser o progressiva fjädrar
/u

ingen motsats på distanser o progressiva fjädrar?
så du tycker att man ska proppa i en massa distanser eller sätta i vanliga fjädrar! när man väl har öppnat gaffeln så kan man lika gärna byta till progressiva fjädrar, vet tyvärr inte vad det ligger för pris på vanliga fjädrar och progressiva fjädrar. jag bytte till progressiva fjädrar till min trx som jag hade, Nej! dom var inte slut mina fjädrar i gaffeln, många har en tendens att förspänna fjädern maximalt på dessa innan dom byter. det sitter en väldigt lång distans i denna gaffel, den tar man bort då man byter mot ev progressiva fjädrar. man märkte ganska stor skillnad du jag prövade hojen senare. kompisen prövade min hoj, t.o.m han kände skillnad då han har en likadan hoj. Men som sagt, det är en smakfråga om vad man vill göra då man har tagit isär gaffeln.

 

[ulf_lundin]

Har lite svårt se en del saker som antingen svart eller vitt. Tror knappast att progressiva fjädrar o inga distanser är vad alla hojar ska ha.

Hänget ska vara 'rätt'. Om man fixar det med eller utan distanser spelar ingen roll, vare sig m linjära eller progressiva fjädrar. Det har ju enbart m fjäderns längd o gaffeln att göra.

Progressiva fjädrar eller inte är mkt en smaksak. Alla gafflar är progressiva pga luften i dom, och graden kan justeras m oljenivån, inom vissa gränser.

Tror (liksom du?) att många förspänner en massa o häller i tjockare olja och får en onödigt hård o okänslig fjädring, i stället för att byta till hårdare fjädrar.
/u

 

[RG500-Johannes]

Tror (liksom du?) att många förspänner en massa o häller i tjockare olja och får en onödigt hård o okänslig fjädring, i stället för att byta till hårdare fjädrar.
/u

Utan att ha extremt mycket erfarenhet inom området så skulle jag vilja säga att man vill ha så mjuk fjädring som möjligt. Missförstå mig rätt; så mjuk fjädring som möjligt med bibehållen väghållning för den nivå/grad av avancerad körning man kör. Det finns liksom inget självändamål i att ha en hård fjädring, utan man kanske ska börja med väldigt lite dämpning och när man märker att hojen beter sig konstigt så kan man öka dämpningen tills man når arbetspunkten man vill -dvs att dämpningen är precis samstämd med min nuvarande nivå, för denna hoj, för min typ av körning.

Förspänningen ställer man så att man precis undviker bottning av fjädern, när man själv kör, på sin nivå. Då får man ut mest verkan av fjädringsvägen eftersom du får maximal fjädringsväg vid "utfjädring"/när framhjulet lyfter från marken.

För oss vanliga dödliga så är det sunt att utgå ifrån U.L's 1/3 regel.

/J

 

[ulf_lundin]

Håller m Johannes. Som alltid kan man få för mycket även av en i sig bra sak....Tror dom flesta hojar har för mjuk fjädring för mer aktiv körning och vill avråda från att försöka råda bot på det genom att hälla i mycket o tjock olja o skruva upp förspänningen o tro att det är samma sak som att sätta i hårdare fjädrar.
Fjädrar är inte så dyra, går många såna på ett Akra avgas...
/u

 

[Psychobiker]

Jag har läst att 10-15mm skulle vara lämpligt "häng" på en sport hoj, tycker 4 cm låter mycket. Kör enligt det första själv, och det funkar bra tycker jag.

 

[Lokke]

Fjädrar är inte så dyra, går många såna på ett Akra avgas...
/u

Och inverkar mer på varvtiderna dessutom.....

 

[ulf_lundin]

Jag har läst att 10-15mm skulle vara lämpligt "häng" på en sport hoj, tycker 4 cm låter mycket. Kör enligt det första själv, och det funkar bra tycker jag.

Innebär att du har 2-3 cm mer för hoptryckning i stället. Kanske bra om du behöver dom. Kan inte o tänker inte råda dig, bara resonera lite.
I teorin betyder det mindre hänget att framhjulet lättare tappar kontakten m marken (o därmed allt grepp), t.ex. ut ur en kurva m mkt gas och/eller en flack grop i vägen där. I stället bottnar den inte så lätt vid inbromsning o bulor. Vilket som är bäst är upp till dig.
Men kanske skulle hårdare fjädrar o mer häng ge dig både mer framdäck i backen o inget genomslag. Möjligen till priset av stötigare gång. Men kanske inte ändå, eftersom du troligen kan släppa på komp.dämpningen m hårdare fjädrar. osv osv.
Fjädringsinställning verkar vara ännu mer fyllt av en massa kompromissande än det mesta annat.
/u

 

[Lokke]

Jag har läst att 10-15mm skulle vara lämpligt "häng" på en sport hoj, tycker 4 cm låter mycket. Kör enligt det första själv, och det funkar bra tycker jag.

Alltså 10-15 mm enbart hoj, 1/3 av totala fjädringsvägen inklusive förare i körställning med utrustning.

 

[ulf_lundin]

Alltså 10-15 mm enbart hoj, 1/3 av totala fjädringsvägen inklusive förare i körställning med utrustning.

Aha, är det därifrån måttet kommer. Gäller inte jämföra äpplen o päron.
Har däremot aldrig förstått varför man pratar obelastat häng. Åker väl aldrig utan förare. Vet att man ibland snackar om skillnaden mellan häng med och utan förare, men man får så stora mätfel pga friktionen i gaffeln att det nästan är meningslöst. Likaså blir det måttet olika för olika tunga hojar. Klart en 120 kg hoj har mjukare fjädring än en 300 kg och alltså ska sjunka ihop mer med 90 kg Uffe i sadeln.
/u

 

[Lokke]

Inte om man har en Öhlinsgaffel.

Man ska kolla hänget både med och utan förare. Då kan man få en fingervisning om man har rätt hårdhet på fjädern.

Om man t.ex. justerar fjäderförspänningen så att gaffeln får rätt häng utan förare, och sedan får för mycket häng med förare, så är fjädern för mjuk och bör bytas till en hårdare. Man måste ha två punkter för att rita en rät linje, right?

F.ö. så rekommenderar Öhlins för en gatcykel 25-30mm häng utan förare, och 35-48mm häng med förare. Motsvarande siffror bak: 5-10mm resp 30-40mm.

Varför över huvudtaget mäta häng utan förare? Hojen kör ju aldrig "förarlös". Har du rätt häng med förare så har du rätt häng helt enkelt. Onödigt att mäta utan förare, men betydligt lättare och det är väl därför man börjat mäta på det viset.

edit 48mm häng med förare låter väldigt mycket, det börjar ju bli nästan halva fjädringsvägen i enbart häng? Eller snackar vi crosshoj?

 

[ulf_lundin]

F.ö. så rekommenderar Öhlins för en gatcykel 25-30mm häng utan förare, och 35-48mm häng med förare. Motsvarande siffror bak: 5-10mm resp 30-40mm.

Rätt bra spännvidd på förarorsakade hänget; 5 - 23 mm, en faktor 4.6 ggr ! Även en 'snällare' tolkning ger icke föraktliga 10 - 18 mm, 1.8 ggr. Såna toleranser täcker nog mer än alla rimliga o tillgängliga fjädrar. Stärker mig i min uppfattning att obelastat häng inte är speciellt användbart.
Ställ hänget m förare enl rek, o bottnar den under körning så är den för mjuk, låter som ett både enklare o bättre råd. Tycker
/u

 

[ulf_lundin]

Metoden (och siffrorna) är hämtade från Öhlins manualer. Jag har även fått samma metod beskriven vid en genomgång av Peter Sköld i samband med en bankörning. Men vad vet dom egentligen?

För sportigare körning och bankörning ska hänget fram vara något mindre.

Kan möjligen vara ett vettigt råd f bankörning m sporthojar. Men Jag har inte den auktoritetstron att jag accepterar det utan närmare motivering o förklaring o avgränsning av i vilka situationer/områden det gäller. (Dra nu inte den billiga o felaktiga slutsatsen att jag tror att Peter Sköld o Öhlins inte vet vad dom snackar om)

Motivera gärna i stället hur en rekommendation som omfattar ett spann på 1.8 - 4.6 ggr i fjäderkonstant för en hoj kan vara vettig o användbar. Normalt lirar man med 10 tals % i skillnad.....
/u

 

[ulf_lundin]

Att mäta hänget både med och utan förare måste ju vara det bästa och enklaste sättet att ta reda på fjäderkonstanten, alltså man lägger på en känd vikt (förarens) och mäter nivåskillnaden.

(Tro inte jag är sur även om jag låter så; bara (för mig) vanlig saklig diskussionston.)
Vad ska du med värdet på fjäderkonstanten till ? Kräver ju isf tabeller o rumregler för vikt o fjädringsväg o fjäderkonstanten etc. Men såna vore nog bra ! Finns dom tillgängliga ?

Kan nog tänka mig säkrare sätt att mäta fjäderkonstanten utan att ta isär nåt. Badrumsvågar o mäta belastning vid 0 häng och med förare. Ger åtminstone mätpunkter längre isär o därmed säkrare. Men vad ska man m värdet till ?
/u

 

[RG500-Johannes]

Metoden (och siffrorna) är hämtade från Öhlins manualer. Jag har även fått samma metod beskriven vid en genomgång av Peter Sköld i samband med en bankörning. Men vad vet dom egentligen?

Det där köper jag inte, det är precis likvärdigt med vad ett befäl sa en gång om stridsvagnen i lumpen: "Eldröret är gjort av världens bästa metall!".

"Bästa metall" -för vad då?

"Hänget ska vara X mm" -för vad då? Eller snarare: -för vem?

Hänget ska ju vara anpassat till din hoj, dig själv och din körstil.

Jag har inte samma körstil som Peter Sköld.

Ok, lite orättvist kanske, men poängen är ändå giltig. En annan persons empiriska data kanske inte gäller dig, för att ni kör olika och på olika maskiner. Visst, nu har de uppgivet ett visst span, men det ska man endast och verkligen bara som endast som en tänkbar bas-setup eller utgångsläge.

Det är väldigt lätt att man köper de värsta Öhlinarna fram & bak (lätt och lätt, de kostar ju en del...) och sedan ställer in dem som manualen/Peter sköld säger och sedan om hojen beter sig lite konstigt så kör man ändå vidare "för det stod ju så"/"Han sa ju så".

Egna trevande och försiktiga försök med sin egna hoj körd på sitt egna sätt, kanske med utgångspunkt från vad de som verkligen proffessionellt sysslar med dessa grejor säger, tror jag är rätt väg att gå.

Att väga egna erfarenheter tyngre än vad super-experterna tycker, för det är du som ska köra hojen inte dom.

IMHO.

/J