Göra justerbara kamdrev?

[Boris JR]

Nu när vi har mycket kompetens i tråden så har jag en fråga.

Finns där någon bra litteratur om kamdesign? Inte för mycket integralberäkningsresonemang men på en högre teknisk nivå än de flesta hemsidor som bara översiktligt pratar om LC etc. Känner att jag är på tok för dålig på kamdesign och råkar ha tid över de närmsta veckorna....

Ex: Tittar man på tillverkarnas kamspec så uppges lyft+duration+lobecenter vanligtvis. Ändå vill vissa ha andra ventilfjädrar, någon ger mer effekt, ytterligare en är "race us only" trots att alla tre har samma spec i tillverkarens reklamblad.
Detta och liknande mysterier i den svarta konsten med rampdesign och timing skulle jag vilja lära mig mer om....

 

[Jörgen Karlsson]

Nu när vi har mycket kompetens i tråden så har jag en fråga.

Finns där någon bra litteratur om kamdesign? Inte för mycket integralberäkningsresonemang men på en högre teknisk nivå än de flesta hemsidor som bara översiktligt pratar om LC etc. Känner att jag är på tok för dålig på kamdesign och råkar ha tid över de närmsta veckorna....

Ex: Tittar man på tillverkarnas kamspec så uppges lyft+duration+lobecenter vanligtvis. Ändå vill vissa ha andra ventilfjädrar, någon ger mer effekt, ytterligare en är "race us only" trots att alla tre har samma spec i tillverkarens reklamblad.
Detta och liknande mysterier i den svarta konsten med rampdesign och timing skulle jag vilja lära mig mer om....

Jag är tyvärr helt okunnig om kamaxlar kan jag säga direkt.
Har inga boktips heller.

 

[skruven]

Nu när vi har mycket kompetens i tråden så har jag en fråga.

Finns där någon bra litteratur om kamdesign? Inte för mycket integralberäkningsresonemang men på en högre teknisk nivå än de flesta hemsidor som bara översiktligt pratar om LC etc. Känner att jag är på tok för dålig på kamdesign och råkar ha tid över de närmsta veckorna....

Ex: Tittar man på tillverkarnas kamspec så uppges lyft+duration+lobecenter vanligtvis. Ändå vill vissa ha andra ventilfjädrar, någon ger mer effekt, ytterligare en är "race us only" trots att alla tre har samma spec i tillverkarens reklamblad.
Detta och liknande mysterier i den svarta konsten med rampdesign och timing skulle jag vilja lära mig mer om....

Här finns fyra fina artiklar om kamaxlar som hjälpt mig när jag tog fram mina.

http://www.profblairandassociates.com/RET_Articles.html

 

[fortpelle]

Kolla denna sajt:

http://www.cnczone.com/forums/i_c_engines/41786-camshaft_design.html

De finns en del matnyttigt där

Nu när vi har mycket kompetens i tråden så har jag en fråga.

Finns där någon bra litteratur om kamdesign? Inte för mycket integralberäkningsresonemang men på en högre teknisk nivå än de flesta hemsidor som bara översiktligt pratar om LC etc. Känner att jag är på tok för dålig på kamdesign och råkar ha tid över de närmsta veckorna....

Ex: Tittar man på tillverkarnas kamspec så uppges lyft+duration+lobecenter vanligtvis. Ändå vill vissa ha andra ventilfjädrar, någon ger mer effekt, ytterligare en är "race us only" trots att alla tre har samma spec i tillverkarens reklamblad.
Detta och liknande mysterier i den svarta konsten med rampdesign och timing skulle jag vilja lära mig mer om....

 

[skruven]

Kapitel 16 i Cam design handbook tar också upp en del aspekter.

Det du tänker på boris är hur agressiv acceleration osv olika kammar har.

Det finns två olika delar av kamaxeldesign, dels gasväxlingen och dels designen av lyftkurvan och mekanismen för att få denna önskade kurva.

På låga varv typiskt när man drar runt motorn för hand är det bara fjädertrycket som stressar materialet, men uppe i höga varv så kommer accelerationen ge upphov till en kraft som har bra mycket större inverkan än fjädern. (Newtons lagar)

Två nästan ideniska lyftkurvor kan slita väldigt olika på mekanismen, pga av att man inte "smoothat" ut acceleration och jerk. (Jerk är derivatan av acc dvs "impulsen").
Det skiljer altså mycket på vem som tagit fram kammen.

Man har både vanlig förslitning och kontakttrycket (hertztryck) som man måste beakta.

Hertztrycket får man fram genom en dynamisk analys, och får kolla mot vilket material man använder till kamaxelloberna. Tumregel är att följaren är fem rockwell hårdare än loben.

Här är ytterligare än länk för lite läsning:
http://www.ret-monitor.com/articles/category/camshafts/

 

[fortpelle]

Själv drar jag kamdrevskruvar till angivet moment + lite extra, utan loctitegucka. De har aldrig lossnat.

Andra använder gucka, de anges oxå i manualen för Suzuki, Thread lock super "1303", loctite blue 242 fungerar oxå bra , den du har.

Oavsett man använder eller inte, släpper skiten så är risken stor för ventilsallad om man har långa slitsar (lite därför jag e försiktig att rekomendera sådana, istället kolla å fila exakt de som behövs).
Är du riktigt petig så går de ju att fila till typ teflonmellanlägg som fyller ut slitsutrymmet som blir kvar på respektive sidor omskruven.
Men de e värdelöst OM man inte fixar nån typ av wirelåsning av skruvarna som gör att skruvarna inte gängar ur sig om de släpper. Man kommer ju inte att märka nått innan de e för sent, tyvärr annars.
Fiiifaaaan va omständig ja vart nu da

Men välsmort "valve train" så är de ventilfjädrarnas kraft som ska övervinnas å den kraft som påverkar kamdrevets infästning mot kammen. Å de e ju bara två ventilfjädrar åt gången som trycks ihop på en 4-valve motor.
Det blir ju givetvis en större belastning om du har hårdare ventilfjädrar och de vore bra och veta hur många % hårdare de är för att kunna bedömma hur mycket högre påfrestning de skulle ge.

OT.... Undrar om en RS40 brygga skulle ge mer än sprutet?

Helt klart ett skoj projet du har

En annan fråga angående detta då... om jag slitsar upp dreven åt bägge håll så kan jag ju garanterat ställa dem. MEN räcker de två M6 bultarna som håller drevet till för att behålla kammarna i rätt läge? Om de lossnar om än bara lite så så blir det kanske ventilsallad? Räcker det med vanlig blå Locktite?

 

[skruven]

Själv drar jag kamdrevskruvar till angivet moment + lite extra, utan loctitegucka. De har aldrig lossnat.

Andra använder gucka, de anges oxå i manualen för Suzuki, Thread lock super "1303", loctite blue 242 fungerar oxå bra , den du har.

Oavsett man använder eller inte, släpper skiten så är risken stor för ventilsallad om man har långa slitsar (lite därför jag e försiktig att rekomendera sådana, istället kolla å fila exakt de som behövs).
Är du riktigt petig så går de ju att fila till typ teflonmellanlägg som fyller ut slitsutrymmet som blir kvar på respektive sidor omskruven.
Men de e värdelöst OM man inte fixar nån typ av wirelåsning av skruvarna som gör att skruvarna inte gängar ur sig om de släpper. Man kommer ju inte att märka nått innan de e för sent, tyvärr annars.
Fiiifaaaan va omständig ja vart nu da

Men välsmort "valve train" så är de ventilfjädrarnas kraft som ska övervinnas å den kraft som påverkar kamdrevets infästning mot kammen. Å de e ju bara två ventilfjädrar åt gången som trycks ihop på en 4-valve motor.
Det blir ju givetvis en större belastning om du har hårdare ventilfjädrar och de vore bra och veta hur många % hårdare de är för att kunna bedömma hur mycket högre påfrestning de skulle ge.

OT.... Undrar om en RS40 brygga skulle ge mer än sprutet?

Helt klart ett skoj projet du har

Varför drar du "lite extra"? då kan du ju skita i momentnyckeln helt och hållet. Plasticerar skruven så får du ju mindre klämkraft, och riskerar lättare utmattningsbrott.

Ventilfjädrarnas kraft inverkar mindre på momentet som krävs för att dra runt kammen än de dynamiska krafterna. Att procentuellt se hur mycket styvare fjädrar man har säger inte mycket om du inte vet accelerationen på den nya kammen.

 

[Maggy]

Själv drar jag kamdrevskruvar till angivet moment + lite extra, utan loctitegucka. De har aldrig lossnat.

Andra använder gucka, de anges oxå i manualen för Suzuki, Thread lock super "1303", loctite blue 242 fungerar oxå bra , den du har.

Oavsett man använder eller inte, släpper skiten så är risken stor för ventilsallad om man har långa slitsar (lite därför jag e försiktig att rekomendera sådana, istället kolla å fila exakt de som behövs).
Är du riktigt petig så går de ju att fila till typ teflonmellanlägg som fyller ut slitsutrymmet som blir kvar på respektive sidor omskruven.
Men de e värdelöst OM man inte fixar nån typ av wirelåsning av skruvarna som gör att skruvarna inte gängar ur sig om de släpper. Man kommer ju inte att märka nått innan de e för sent, tyvärr annars.
Fiiifaaaan va omständig ja vart nu da

Men välsmort "valve train" så är de ventilfjädrarnas kraft som ska övervinnas å den kraft som påverkar kamdrevets infästning mot kammen. Å de e ju bara två ventilfjädrar åt gången som trycks ihop på en 4-valve motor.
Det blir ju givetvis en större belastning om du har hårdare ventilfjädrar och de vore bra och veta hur många % hårdare de är för att kunna bedömma hur mycket högre påfrestning de skulle ge.

OT.... Undrar om en RS40 brygga skulle ge mer än sprutet?

Helt klart ett skoj projet du har

Helt klart skulle en förgasarbrygga ge mer mos. Men en GSX1400 har så yttepyttiga ventiler att mina upptagna spjällhus räcker (så här långt i alla fall). De är nu 37mm istället för 34...
Jag inväntar kammarna och kommer att ställa dem enligt Motospeeds rekommendationer. Som nämnt tidigare så är de siffror jag nämnde ur olika bänkar så det blir äpplen och päron.
Är faktiskt inte så rackarns svårt att byta kamdrev fast de sitter mitt på... är ju bara en miljard skruvar och en kamkedjesträckare att bråka med.
Jag har en extra uppsättning kamdrev så egentligen skulle jag kunna slitsa dem "före" men då finns ju risken att man tar för mycket eller åt fel håll.
Sen måste jag ha en gradskiva med... borde ju funka med en pappmodell men en riktig vore ju bättre... och indikatorklockor säljs ju på Biltema nu för tiden och den är garanterat tillräckligt exakt för jobb som dessa (säger jag till försvar mot antibiltemarörelsen på detta forum). Tiden får visa var vi hamnar... har en förstamajsväng att köra ifall vädret tillåter.

 

[Andersson turbo]

Mycke prat om en så enkel gej som att fila kamdrven så dom går att justera
Det gjorde man ju alltid förr

Ett enkelt tips för att komma igenom härdskiktet är att använda ett karbidsågblad till bågfilen

Sånt där runt svart som går att såga klinkers å glas med

Fila ca 2,5 mm åt varje håll , sen kan man med en rundfil snygga till formen på hålet

Det är faktiskt inte alls lätt att som gammla rykten säger fräsa upp hålen i rundmatningsbord pga det rejält hårda materialet

 

[Mats757]

Fast i en helt annan bromsbänk med annat lufttryck, luftfuktighet osv...

Har dom ens mätt tiden vid lika mycket ventillyft?

Om insugsventilen stänger vid 105 eller 106 grader har nog väldigt liten påverkan i jämförelse med om man istället tittat på hur mycket ventilöverlappet påverkas av en vevvinkelgrads skillnad i öppningstid.

Och på samma sätt med avgasventilen.

Ventilöverlappet dvs när bägge ventilerna är lite öppna påverkar väldigt mycket hur bra det avstämda avgassystemet hjälper till att dra in nya färskgaser.

Skulle nog tro att det är Lob Center som menas med 105 grader. Alltså inte insugsstängning.

Mats

 

[Two stroke man]

Var inte detta före och efter justering av kammarna hos MP i samma bänk? Han bänkar alltid före och efter ändringar, annars kan det ju kvitta eftersom det skiljer från bänk till bänk.

Vet inte... Jag tolkade det som att två olika firmor med två olika bromsbänkar hade olika resultat.

Skulle nog tro att det är Lob Center som menas med 105 grader. Alltså inte insugsstängning.

Mats

Du har naturligtvis rätt.

 

[fortpelle]

Var påstår JAG att jag drar över någon plastiseringsgräns?

De låter som du påstår att det är fel att som jag använda mig av den övre delen av den av manualen angivna moment för skruvförbandet som fäster kamdrevet mot kammaxeln, fast med lite extra för viss felmarginal i momentnyckeln?

Hade kamdrevskruvarna dragits över någon plastiseringsgräns, så hade det stått angivet i manualen att de ovillkorligen skall bytas ut efter det dom varit monterade från fabrik och sedan demonteras vid översyn/reparation på verkstad (som med vissa vevstaksfästelement).

Varför drar du "lite extra"? då kan du ju skita i momentnyckeln helt och hållet. Plasticerar skruven så får du ju mindre klämkraft, och riskerar lättare utmattningsbrott.

Ventilfjädrarnas kraft inverkar mindre på momentet som krävs för att dra runt kammen än de dynamiska krafterna. Att procentuellt se hur mycket styvare fjädrar man har säger inte mycket om du inte vet accelerationen på den nya kammen.

 

[Jörgen Karlsson]

Här finns fyra fina artiklar om kamaxlar som hjälpt mig när jag tog fram mina.

http://www.profblairandassociates.com/RET_Articles.html

Har du specat och beställt customslipade kammar till SR 500:an?

 

[skruven]

Var påstår JAG att jag drar över någon plastiseringsgräns?

De låter som du påstår att det är fel att som jag använda mig av den övre delen av den av manualen angivna moment för skruvförbandet som fäster kamdrevet mot kammaxeln, fast med lite extra för viss felmarginal i momentnyckeln?

Hade kamdrevskruvarna dragits över någon plastiseringsgräns, så hade det stått angivet i manualen att de ovillkorligen skall bytas ut efter det dom varit monterade från fabrik och sedan demonteras vid översyn/reparation på verkstad (som med vissa vevstaksfästelement).

Jag tolkade det som du drar till angivet moment i verkstadshandboken och när momentnyckeln klickar så drar du lite till. Då kan man hamna i området för plasticering.

Momentnyckelns felmarginal kan ligga åt andra hållet också, dvs över det specifierade momentet.

Har du specat och beställt customslipade kammar till SR 500:an?

Den har jag sålt. Jag tar fram kammar till vår nyutvecklade motor som vi ska använda i eco-marathon.

 

[Boris JR]

Det där projektet vill jag höra mer om....

 

[Jörgen Karlsson]

Jag tolkade det som du drar till angivet moment i verkstadshandboken och när momentnyckeln klickar så drar du lite till. Då kan man hamna i området för plasticering.

Momentnyckelns felmarginal kan ligga åt andra hållet också, dvs över det specifierade momentet.



Den har jag sålt. Jag tar fram kammar till vår nyutvecklade motor som vi ska använda i eco-marathon.

Aha! Teknologprojekt på Chalmers gissar jag.

 

[fortpelle]

Oki, jag har både klickande och "momentanvisande" med visare samt gradskiva att välja mellan, kanske lyx men intressant med att göra lite olika verifierande provningar med fästelement...

Jag tolkade det som du drar till angivet moment i verkstadshandboken och när momentnyckeln klickar så drar du lite till. Då kan man hamna i området för plasticering.

Momentnyckelns felmarginal kan ligga åt andra hållet också, dvs över det specifierade momentet.



Den har jag sålt. Jag tar fram kammar till vår nyutvecklade motor som vi ska använda i eco-marathon.

 

[skruven]

Aha! Teknologprojekt på Chalmers gissar jag.

Helt riktigt

 

[Maggy]

Kammar kom idag.
Biltema indikatorklocka inköpt... det stod noggrannhet 0,03mm i Biltemakatalogen men på klockans urtavla står det 0,01. Borde vara exakt nog.
V&H gradskiva utskriven och laminerad i plast (jobbar på kontor).
Så nu fattas bara tid.

 

[Two stroke man]

... det stod noggrannhet 0,03mm i Biltemakatalogen men på klockans urtavla står det 0,01.

Då är den ändå inte exaktare än 0.03mm men det kanske du förstod.

Ungefär som digitala skjutmått som också visar hundradelar vilket många lätt misstolkar som att man kan mäta hundradelar med ett skjutmått. Eller badrumsvågen som visar tiondels kg i på skalan men ändå kan man ena sekunden väga 80.3 kg och sekunden efteråt visar samma våg 81.3 kg....