Hållfasthetshjälp?

[Helmetrock]

Är det någon här som är duktig på hållfasthetsberäkningar?

Jag håller på att göra ett justerbart stag till hjulupphägningen på Rockstern, och jag skulle vilja att någon vänlig själ tittade lite på om det blir åt H-E över eller underdimensionerat... Vad tror ni det här skulle hålla för?

Det här staget går alltså från slutväxeln parallellt med kardanaxeln till växellådan, titta på en gammal damcykel med fotbroms, det lilla staget från bromsen till bakramen har samma funktion

Jag ska mäta på originalet så ni har något att jämföra med, men ni kan ju lura på det här så länge

Tacksam för alla tips och allt

Är det något oklart, så fråga gärna!

 

[xrperra]

Eller så köper du ett original BMW GS stag för ca 800:-

Lagom höjning av baken(rak bakväxel) o hållfastheten
behöver du inte fundera över

 

[Helmetrock]

Eller så köper du ett original BMW GS stag för ca 800:-

Lagom höjning av baken(rak bakväxel) o hållfastheten
behöver du inte fundera över

Phjålla

Halva grejen är ju nöjet att göra ett eget!

Tanken var att det här skulle vara justerbart mellan original och GS längd, 385 till 365 mm!

Och sen ser BMWs stag så löjliga ut!

 

[elwe]

Hållfasthet börjar inte med material utan anpassad utformning.
Därefter får man ta reda på mer exakt vilka påkänningar som gäller, om det är en statisk belastning, pulserande belastning, växlande belastning, hur lastkollektivet bedöms uppstå i tiden och så vidare.
Några kommentarer:

• Alla godsövergångar måste ha hålkäl eftersom dina belastningar blir dynamiska.

• Vill du ha staget justerbart så behöver du gängor i båda ändarna. Vanlig i ena, vänstergänga i andra. Annars måste du demontera ena änden var gång du ska justera. Jämför funktionen hos en vantskruv.

• Låt bli att göra detaljerna av smådelar. T ex detalj 3 gör du av låt säga ø 40 som du svarvar ner så du får konan och gängan. Sedan planar du sidorna på rundstången och borrar det radiella hålet.

• Detalj 1 ska anslutas till röret? Gör den då längre så du kan göra en tapp ca 25 mm lång som passar i rörets hål. Fogbered vid svarvning och gör detsamma med rörets ände. Svetsa sedan ihop V-fogen och låt bli att efterslipa. Kör helst med en bra TIG.

Det finns mer att säga, men fundera på ovanstående så länge

 

[Helmetrock]

Ok! Tack för tipsen!

Eftersom jag svetsar rostfri TIG dagligen på jobbet blir det det minsta bekymret

Men hålkäl i godsövergångar? Vad menar du med det?

Jag ska bara ha gänga i ena ände pga risken att en vantskruv skulle gänga upp sig! Jag räknar med att få lossa ena änden för att justera, det kommer jag säkert bara att göra någon gång om året ändå....

Ska kolla lite mer på den biten som ska svetsas i röret, men jag måste iväg nu, ska försöka förklara vad för belastning det kommer att utsättas för!

 

[bivven]

Hade gärna hjälpt dig men jag har fullt med annat just nu!
sorry.

//BIVVEN

 

[elwe]

Ok! Tack för tipsen!

Eftersom jag svetsar rostfri TIG dagligen på jobbet blir det det minsta bekymret

Men hålkäl i godsövergångar? Vad menar du med det?

Jag ska bara ha gänga i ena ände pga risken att en vantskruv skulle gänga upp sig! Jag räknar med att få lossa ena änden för att justera, det kommer jag säkert bara att göra någon gång om året ändå....

Ska kolla lite mer på den biten som ska svetsas i röret, men jag måste iväg nu, ska försöka förklara vad för belastning det kommer att utsättas för!

Om du gör Det. 3 i ett stycke så bör du ha en radie mellan dimensionsövergångarna. Ytfinheten bör inte vara grövre än 1.6 µm i radierna.

Med gängor i bägge ändarna kan du justera steglöst. Med M16 blir det minst 1 mm per steg. (½ varv). Man kontrar med en mutter i var ände så risken att det gängar upp sig är inte större än något annat gängförband på hojen.

Du kan inte ha M10 i 4 mm tjockt gods (Det. 2). Det blir bara ca 2½ gängvarv och man bör ha åtminstone 5 gängvarv. Eller hade du tänkt kontra med mutter?

 

[Helmetrock]

Om du gör Det. 3 i ett stycke så bör du ha en radie mellan dimensionsövergångarna. Ytfinheten bör inte vara grövre än 1.6 µm i radierna.

Med gängor i bägge ändarna kan du justera steglöst. Med M16 blir det minst 1 mm per steg. (½ varv). Man kontrar med en mutter i var ände så risken att det gängar upp sig är inte större än något annat gängförband på hojen.

Du kan inte ha M10 i 4 mm tjockt gods (Det. 2). Det blir bara ca 2½ gängvarv och man bör ha åtminstone 5 gängvarv. Eller hade du tänkt kontra med mutter?

Ok! Jag är med på mjuka övergångar! men hur får man till konen mot röret på det 3 på ett snyggt sätt då? Ska göras i en supportsvarv/fräs....

Ok, det är lite för den rena looken jag vill ha en gänga också, den kommer knappt att synas framme vid växellådan! blir så klumpigt med gängor åt båda håll och ett helt mutterbatteri.... Och jag kommer antagligen bara att skruva mellan ändlägena för touring/sportläge, så 1 mm noggrannhet är nog knappast märkbar.

Jo jag ska ha kontramutter på det. 2 efter gängan! Det var en som tappade den muttern, var inget han kunde rekommendera

 

[Helmetrock]

Är det så här du menade på det. 1?

Jag har lurat lite på belastningen också, och enligt min stackars hjärna borde det bara bli utsatt för ett varierat drag, hur stort vet jag inte, men hojen är på maximalt 85 hk och 100 Nm och väger 230 kg plus förare, staget sitter Ca. 150 mm från hjulets centrum, säger det något?

 

[elwe]

Är det så här du menade på det. 1?

Jag har lurat lite på belastningen också, och enligt min stackars hjärna borde det bara bli utsatt för ett varierat drag, hur stort vet jag inte, men hojen är på maximalt 85 hk och 100 Nm och väger 230 kg plus förare, staget sitter Ca. 150 mm från hjulets centrum, säger det något?

Ja, fasa dock kanten för svetsfogen. Gör åtminstone 1 mm radie där tappen börjar.
Belastningen som är dimensionerande kommer inte från vrid eller hk utan från de dynamiska krafter som uppstår när du t ex spinner på grus som ligger på asfalt och det plötsligt tar tag. Jämför dimensionerna på det befintliga staget.

Ok! Jag är med på mjuka övergångar! men hur får man till konen mot röret på det 3 på ett snyggt sätt då? Ska göras i en supportsvarv/fräs....

Gör likadant som med Det. 1. Det kvittar ju om du fortsätter med en kona eller en cylinder efter svetsen.

Tänk på att du måste ha kontramutter på M16-gängan också annars rickar du upp gängorna.

 

[Helmetrock]

Som sagt svetsningen är nog inga problem, tänkte dessutom slits-svetsa några strängar mot tapparna som ska gå inuti röret!
Eller vad menade du att jag skulle fasa? För att få en mjuk övergång någonstans?

På det. 3 menar jag konan mot det grova 42 mm röret, inte mot 22 mm röret, hur skulle det gå att göra en sån grej i ett stycke? Eller får jag helt enkelt göra en enklare design?

Vad tycker du om ritningarna och så annars?

Originalet är två st pressade U-profiler med öppningarna mot varandra, skulle gissa på 20 x 10 x 1,5 mm på klenaste stället på mitten, sen konar de upp mot ändarna. Ska mäta lite på det sen!

Tack för hjälpen iallafall

 

[elwe]

På det. 3 menar jag konan mot det grova 42 mm röret, inte mot 22 mm röret, hur skulle det gå att göra en sån grej i ett stycke? Eller får jag helt enkelt göra en enklare design?

Tänk dig att har en bit axel, t ex ø40 (eller större). I ena änden svarvar en 25 mm lång tapp som passar perfekt i röret. Sedan svarvar du en fas, t ex 45°, som i lilländen får samma diameter som rörets ytterdiameter. Fasen slutar med att bli ø40 (eller den diameter du valt på axeln).
Du får en rak bit radiellt som är lika hög som rörets tjocklek. I hörnet mellan tappen och denna raka bit ska du ha en radie!
Fasa nu där konans lillände slutar, t ex 1.5 x 30°. Gör samma på röret och skjut ihop delarna. Svetsa ihop. Du behöver inte pluggsvetsa om tappen passar med skjutpassning i röret.
Fast, innan du svetsar så fräser du av ø40-axelns sidor så de blir plana och 32 mm tjocka. Därefter borrar du hålet i den nedfrästa ytan.
Tyvärr har min CAD-dator packat ihop annars kunde jag gjort en 3D-skiss till dig.

Vad tycker du om ritningarna och så annars?

Nja, de duger ju om du ska göra jobbet själv eller är med vid tillverkningen. Du kan dock inte skicka dem till någon som bara tar skisserna och tillverkar det du vill ha eftersom det saknas en hel del information på skisserna.
Fast, eftersom jag i många årtionden har gjort maskinritningar på prototyper, produktionsmaskiner, verktyg, jiggar, mm så kanske jag är lite yrkesskadad

 

[Helmetrock]

Tänk dig att har en bit axel, t ex ø40 (eller större). I ena änden svarvar en 25 mm lång tapp som passar perfekt i röret. Sedan svarvar du en fas, t ex 45°, som i lilländen får samma diameter som rörets ytterdiameter. Fasen slutar med att bli ø40 (eller den diameter du valt på axeln).
Du får en rak bit radiellt som är lika hög som rörets tjocklek. I hörnet mellan tappen och denna raka bit ska du ha en radie!
Fasa nu där konans lillände slutar, t ex 1.5 x 30°. Gör samma på röret och skjut ihop delarna. Svetsa ihop. Du behöver inte pluggsvetsa om tappen passar med skjutpassning i röret.
Fast, innan du svetsar så fräser du av ø40-axelns sidor så de blir plana och 32 mm tjocka. Därefter borrar du hålet i den nedfrästa ytan.
Tyvärr har min CAD-dator packat ihop annars kunde jag gjort en 3D-skiss till dig.

Jo den änden är jag med på, men jag tänker på den änden på konan jag tänkte svetsa mot det grova röret som bussningen ska sitta i, hur går det att göra den i ett stycke? Det vid pilen på bilden alltså.

Nja, de duger ju om du ska göra jobbet själv eller är med vid tillverkningen. Du kan dock inte skicka dem till någon som bara tar skisserna och tillverkar det du vill ha eftersom det saknas en hel del information på skisserna.
Fast, eftersom jag i många årtionden har gjort maskinritningar på prototyper, produktionsmaskiner, verktyg, jiggar, mm så kanske jag är lite yrkesskadad

Jo jag försöker lära mig såna här ritningar nu, har bara lärt mig byggritningar, men jag funderar på att utbilda mig till ingenjör istället för indusrtirörläggare som jag är nu...
När jag gör ritningar på grejer till hojen är det bara att sätta ut mått som inte går att ändra, så räknar Rune på verkstan ut resten

 

[elwe]

Jo den änden är jag med på, men jag tänker på den änden på konan jag tänkte svetsa mot det grova röret som bussningen ska sitta i, hur går det att göra den i ett stycke? Det vid pilen på bilden alltså.

Det. 3, exempel.

 

[Helmetrock]

Det. 3, exempel.

Jättefint Impad!!

En sån får det bli!

 

[Helmetrock]

Eftersom det rostfria röret skulle bli alldeles för klent jämfört med original, 110 kvadratmillimeter mot 188 kvadratmillimeter, så tänkte jag ta en 16 mm rostfri stång med en gänga i ena änden och ha en invändig gänga i den delen du ritade, vad tror du om det?

Hur lång invändig gänga tycker du behövs? På vanliga galvade 8.8 muttrar brukar man väl säga att muttern ska vara lika med gängans innerdiameter, är det samma på rostfritt?

Kvalité 2346 blir det antagligen på stången, eller vad skulle du föreslå?

 

[elwe]

Eftersom det rostfria röret skulle bli alldeles för klent jämfört med original, 110 kvadratmillimeter mot 188 kvadratmillimeter, så tänkte jag ta en 16 mm rostfri stång med en gänga i ena änden och ha en invändig gänga i den delen du ritade, vad tror du om det?

Hur lång invändig gänga tycker du behövs? På vanliga galvade 8.8 muttrar brukar man väl säga att muttern ska vara lika med gängans innerdiameter, är det samma på rostfritt?

Kvalité 2346 blir det antagligen på stången, eller vad skulle du föreslå?

Har du bara drag så kan du tänka som du nu gör, dvs enbart på arean. Men, om det blir tryck på stången så måste du betrakta den som en sträva och då är yttröghetsmomentet lika viktigt som arean och då är ett rör bättre.
När det gäller gängor så har man tagit upp >98% av dragkraften efter 5 st gängor (8 i Helicoil).

 

[Helmetrock]

Ok, är det det där med att materialet kommer längre från centrum på ett rör?

Det blir väl egentligen aldrig något tryck på det staget? Du vet väl vilket stag det handlar om? Det finns väl inget man kan göra med en hoj som tvingar ut fjädringen?

 

[elwe]

Ok, är det det där med att materialet kommer längre från centrum på ett rör?

Det blir väl egentligen aldrig något tryck på det staget? Du vet väl vilket stag det handlar om? Det finns väl inget man kan göra med en hoj som tvingar ut fjädringen?

Generellt är det så att ju längre ut från tyngdpunkten du koncentrerar materialet du har till buds, desto styvare blir konstruktionen. Dock får det inte bli så tunt eller klent att du får bucklingsproblem.

Nej, jag vet inte vilket stag det är

Mina råd är generella ...

 

[Agile]

Och sen ser BMWs stag så löjliga ut!

Att göra ett eget stöd för att originalet ser phjolligt ut när man kör BMW, känns lite som att sila mygg och svälja elefanter.