Honda CB500 Four -71, motorrenovering!?

[ingetnamn]

Hmm, läste nu din tråd och ursprungsfrågan:
Din listade saker låter som totalrenovering förutom att du glömt att lista vevstaks/vevaxel-lagrar. (som man bör i prinsip "alltid" byta då man öppnad så mycket)


Några kommentarer: Man brukar inte bara "byta alla kolvar" (i en fyrtaktare) - om det inte finns ett skäl.
Är motorn sliten/skuren/kraftigt överhettad nån gång, dålig kompression, "äter olja" eller så? Om ja, då blir det aktuellt med nya kolvar, men också då oftast behöver man gå exempelvis till först OD (över dimension, t.ex. + 0.25mm). 8000mil låter lite mycket, även om det skulle ha servats (oljebyten; bra olja+filter) och inte körts med "utan" olja eller överhettad. Kan bli behövligt att hona upp över slitaget dvs sätta dit OD-kolvar. (Men nu: För samma kostnad skulle du också kunna gå hela vägen och sätta dit CB550 Supersport kolvar - om de nu inte är mycket dyrare och svåra att få tag i -- men vore roligt att få in lite mera krut och vrid i en gammal hoj.. annars behåll som det är; bara lite större munstycken?)


-Men är allt helt eller nästan friskt - då kanske en lätt honing hos en bra verkstad + bara nya kolvringar. Vevstakslagrar brukar man byta också i samma veva, även för en mindre kört motor.

-Med dessa mil, som du säger, behöver säkert topplocket ses över; t.ex med nya avgasventiler (+ fräsning av alla säten). Så klart, alla nya packningar + kamkedjan + spännarestycket om det var en slit-modell tillkommer med dessa mil.

--
Hela transmissions-sidan blir en annan story, och slitaget dvs behovet beror mest på hur man kört hojen.
Kopplingsfjädrarna kan vara aktuella att byta till något styvare (även om lamellerna är bra) iom dagens bra motoroljer är mycket "halare" än vad de var på 70-talet. (iaf en frisk CB750 koppling kan slira något med en nybytt bra olja under max acceleration - tung last/std trimning).
Kolla noga t.ex ettans och tvåans drev (dogs), att växlarna inte hoppar av (har tendens att hoppa av). -Back-cutting av dogs kan hjälpa om dreven annars är bra. Kuggorna måste man inspektera helt okulärt; "råttan" ska inte ha varit och bitit bort ytan. (annars låter växeln illa - och går senare helt sönder osv)

Mao: mitt råd är "öppna och inspektera först -planera och budgetera/genomför sen".

Lycka till!!

Grymt informativt inlägg, tack - mer sådan gott folk!

Gällande kolvbytet kan du han helt rätt! Jag mätte kolvarna igår och det saknas bara 0,8mm från standard (56mm). Kanske det räcker med att snygga till kolvarna från sot och sedan bara byta kolvringarna? Vad jag vet har motorn aldrig gott varmt eller dylikt, jag kan inte se några tecken på det i varje fall. Däremot va kolvarna redigt sotiga och topplocket var det avlagringar och skit. Topplocket har lämnats in för renovering.

Att borra upp cylindrarna något känns inte aktuellt, för mkt pengar och sedan jobb med förgasarna för att hojen ska gå bra. Att hona cylindrarna lätt känns dock givet- åker upp på To-Do listan!

Vevstakslager säger du... Bör dessa bytas? Vevstakarna i sig antar jag inte är nödvändigt..reflektioner?

Eftersom många påtalar byte av kamkedja och primärkedja ska jag se över detta. Kamaxeldrevet ser lite trött ut så det ska bytas och då byter jag även kamaxelkedjan!

Mvh

 

[ingetnamn]

Hej,

Killen i Hackaweek håller på att totalrenovera en CB750, kan vara värt att titta igenom hans klipp innan man kör igång. Jag tycker han har bra tips.

Ooh, riktigt bra tips! Det blir att strecktitta kvällstid på skidsemestern nästa vecka! Tack

 

[Ese]

Grymt informativt inlägg, tack - mer sådan gott folk!

Gällande kolvbytet kan du han helt rätt! Jag mätte kolvarna igår och det saknas bara 0,8mm från standard (56mm). Kanske det räcker med att snygga till kolvarna från sot och sedan bara byta kolvringarna? Vad jag vet har motorn aldrig gott varmt eller dylikt, jag kan inte se några tecken på det i varje fall. Däremot va kolvarna redigt sotiga och topplocket var det avlagringar och skit. Topplocket har lämnats in för renovering.

Att borra upp cylindrarna något känns inte aktuellt, för mkt pengar och sedan jobb med förgasarna för att hojen ska gå bra. Att hona cylindrarna lätt känns dock givet- åker upp på To-Do listan!

Vevstakslager säger du... Bör dessa bytas? Vevstakarna i sig antar jag inte är nödvändigt..reflektioner?

Mvh

-hmm, jag blev fundersam vad du menar med "mätte kolvarna" och fick 0.8:
Kolvspelet mellan cylindern och kolven (nedre delen, riktning "mittemot kolvbulten" ska vara typ 0.05mm; om du menar att det är 0.08mm dvs 8 hundringar är det lite för mycket; kolvarna eller cyllarna faktiskt är något slitna. De rätta toleranserna kan du hitta i "Haynes bok" eller original "workshop manual". Rekommenderar att du investerar lite i en sån bok (eller med tur, hittar på nätet). Jag kan inte utan till vad som gäller just för CB500 men storleksordningen vet jag.

Cyllarna är bra om det finns ingen slitage/tröskel där högst uppe var översta kolvringen vänder; samt som att "honings-rastern" syns över hela ytan (eftersom det är just det som håller den fina oljefilmen kvar, för smörning). En lätt honing att återskapa "rastern" om de annars är inte slitna, bara "blankt" polerade. Borde inte kosta tokmånga hundralappar per hål. Men då är det ändå viktigt att spelet mellan kolven och cylindern kvarstår inom toleranserna. Att borra till första oversize är en marginell merkostnad om man ändå behöver byta kolv. (i praktiken man också honar med samma maskin men det här tar lite mera tid per hål).

-Och Ja, vevstakslagrar brukar man byta varje gång då "man är där" pga motor-översyn/uppfräschning. Men de är ju inga dyrbitar. Visst, är lagerytorna helt felfria och spelet inom toleranserna, då blir det smaksak. För att kunna mäta toleransen mellan vevstakslager och vevaxeln måste du köpa "plastiGauge"; troligen verkstan som renoverar topplocket och honar, har att "ge lite" eller sälja. Toleranserna måste du också läsa av manualen; men spelet där nere ska också vara i storleksordningen 0.05mm. Men med 8000mil skulle ja tro att du kan se med blotta ögat att den fina och relativt mjuka lagermaterialet har slitit på trycksidan; och lite hårdare metall (t.ex. kopparbaserad) har börjat komma fram.

-nu ska jag hålla truten.
Lycka till ^2.

 

[ingetnamn]

-hmm, jag blev fundersam vad du menar med "mätte kolvarna" och fick 0.8:
Kolvspelet mellan cylindern och kolven (nedre delen, riktning "mittemot kolvbulten" ska vara typ 0.05mm; om du menar att det är 0.08mm dvs 8 hundringar är det lite för mycket; kolvarna eller cyllarna faktiskt är något slitna. De rätta toleranserna kan du hitta i "Haynes bok" eller original "workshop manual". Rekommenderar att du investerar lite i en sån bok (eller med tur, hittar på nätet). Jag kan inte utan till vad som gäller just för CB500 men storleksordningen vet jag.

Cyllarna är bra om det finns ingen slitage/tröskel där högst uppe var översta kolvringen vänder; samt som att "honings-rastern" syns över hela ytan (eftersom det är just det som håller den fina oljefilmen kvar, för smörning). En lätt honing att återskapa "rastern" om de annars är inte slitna, bara "blankt" polerade. Borde inte kosta tokmånga hundralappar per hål. Men då är det ändå viktigt att spelet mellan kolven och cylindern kvarstår inom toleranserna. Att borra till första oversize är en marginell merkostnad om man ändå behöver byta kolv. (i praktiken man också honar med samma maskin men det här tar lite mera tid per hål).

-Och Ja, vevstakslagrar brukar man byta varje gång då "man är där" pga motor-översyn/uppfräschning. Men de är ju inga dyrbitar. Visst, är lagerytorna helt felfria och spelet inom toleranserna, då blir det smaksak. För att kunna mäta toleransen mellan vevstakslager och vevaxeln måste du köpa "plastiGauge"; troligen verkstan som renoverar topplocket och honar, har att "ge lite" eller sälja. Toleranserna måste du också läsa av manualen; men spelet där nere ska också vara i storleksordningen 0.05mm. Men med 8000mil skulle ja tro att du kan se med blotta ögat att den fina och relativt mjuka lagermaterialet har slitit på trycksidan; och lite hårdare metall (t.ex. kopparbaserad) har börjat komma fram.

-nu ska jag hålla truten.
Lycka till ^2.

Håll absolut inte truten! Det här är lärorikt, inte bara för mig utan även för efterföljande motorrenoverare.

När jag mätte kolvarna fick jag fram ett slitage på ca 0.08mm. Dem håller sig fortfarande med god marginal inom gränsvärdena för när kolvarna skall bytas (enligt Clymer's verkstadshandbok), så dem får vara kvar.

Jag fräshade upp kolvarna i går. Först snabbt med stålborsten och sedan lätt med våtslippapper 800. Tog bort kolvringarna och använde en gammal ring för att göra fint i spåren, precis som snubben i Hackaweek.

"Honings-rastern" i cylinderna gör sig knappt påminda. Jag ska höra med verkstan om dem kan bistå med lite hjälp då jag ändå ska hämta topplocket om en dryg vecka.

Denna kolven mätte ungefär 0.03mm slitage. Observera att Biltemas digitala skjutmått kan diffa 0.03mm.


Före! Det var lite bökigt att få rent spåren.


Efter! Ser väl OK ut?


Oljepumpen är helt genomgången, nästan nyskick.

 

[Biker66]

Kolvens slitage kontra originalmått är inte ens halva sanningen.
Du måste mäta motsvarande cylinderlopps diameter för att få fram spelet kolv/cylinder, du behöver ett speciellt mätverktyg för detta.

Ett råd: Du får aldrig heltäckande info från forumsvar. Svaren kan komma från allt ifrån hondaexperter till rena psykfall som gissar för att det är kul, och man vet inte vem som är vad...

Försök skaffa en handledare/ledsagare till projektet som kan vara på plats så du inte missar någon viktig detalj i arbetet !

 

[Ese]

-OK, från den andra bilden kan man se att det varit väldigt mycket "förbli-blåsning" (kan ej svenska termen)
Skälet för detta varit kanske
a) man kört/gasat mycket hård med kall motor, kolvarna inte hunnit värma upp och expandera
b) slitna kolvringar /slitna cylindrar (+ev. mycket dålig olja som inte tätnar)

Noterbart; spelet mellan kolv och cylinder kan nu inte mäta med skjutmått (även om vissa kan visa 0.01mm "granularity"). Det ända rätta är att göra rent med allt, oljar lite med rent m-olja och in men kolven i cylindern med bladmått just där nere. Prova med 0.04 , 0.05, 0.06,.. "släta"/"rena" blad. Spelet är det då det känns ett lätt motstånd att röra bladet. Biltemas bladmått kostar väl typ "50-spänn" och det kommer du ändå att behöva sen med ventilerna.
-Spontant tycker att 0.08mm för 56mm diameter i en fin "Japs-motor" är lite på gränsen; men säger manualen att det är "tillåtet" då är det så! -och särskild då syftet är nu inte att bygga en "nyrenoverad" motor, bara fungerande..

 

[ingetnamn]

-OK, från den andra bilden kan man se att det varit väldigt mycket "förbli-blåsning" (kan ej svenska termen)
Skälet för detta varit kanske
a) man kört/gasat mycket hård med kall motor, kolvarna inte hunnit värma upp och expandera
b) slitna kolvringar /slitna cylindrar (+ev. mycket dålig olja som inte tätnar)

Noterbart; spelet mellan kolv och cylinder kan nu inte mäta med skjutmått (även om vissa kan visa 0.01mm "granularity"). Det ända rätta är att göra rent med allt, oljar lite med rent m-olja och in men kolven i cylindern med bladmått just där nere. Prova med 0.04 , 0.05, 0.06,.. "släta"/"rena" blad. Spelet är det då det känns ett lätt motstånd att röra bladet. Biltemas bladmått kostar väl typ "50-spänn" och det kommer du ändå att behöva sen med ventilerna.
-Spontant tycker att 0.08mm för 56mm diameter i en fin "Japs-motor" är lite på gränsen; men säger manualen att det är "tillåtet" då är det så! -och särskild då syftet är nu inte att bygga en "nyrenoverad" motor, bara fungerande..

Okej! Jag antar att jag ska mäta spelet med bladmått (cylinder/kolv) utan ringarna i kolven?

Ovanstående låter som ett smart sätt. Clymer's vill att man ska göra det i två steg. Steg 1: Mät cylindrarna, om OK, gå på kolvarna och mät dessa med micrometer eller skjutmått. Att mäta cylindrarna med skjutmått känns dock inte särskilt pålitligt, jag har provat...

Kanske får införskaffa en cylinderindikator, eller för mindre peng låta verkstaden mäta efter honing.

 

[ingetnamn]

Kolvens slitage kontra originalmått är inte ens halva sanningen.
Du måste mäta motsvarande cylinderlopps diameter för att få fram spelet kolv/cylinder, du behöver ett speciellt mätverktyg för detta.

Ett råd: Du får aldrig heltäckande info från forumsvar. Svaren kan komma från allt ifrån hondaexperter till rena psykfall som gissar för att det är kul, och man vet inte vem som är vad...

Försök skaffa en handledare/ledsagare till projektet som kan vara på plats så du inte missar någon viktig detalj i arbetet !

Tack för tipset! Någon i Mölndal/Härryda/Göteborgs-trakten som är sugen på att meka hoj eller ha sällskap i sitt garaget av en nyfiken och entusiastisk 24åring? Kanske någon gammal räv som vill föra arvet vidare..

 

[Biker66]

Trevlig kontaktannons hoppas du får tag i nån kunnig !

Cylindern slits inte över huvud taget längst upp och längst ner, kolven når aldrig de delarna.
Därför används just en sådan cylinderindikator för att kunna mäta cylinderns diameter på ett antal ställen i 'arbetsområdet'. Till exempel tre vinkelskilda mått på tre olika höjder. Då kan man även få en fingervisning om cylindern är fortfarande är rund eller blivit skev, konisk eller annat med åren...

Jag har ingen aning om mätmetodiken för CB:n. Men, som referens nämner jag att mina kolvar kontrolleras med referensmått en tum upp från skirten (ursäkta svengelskan) och jämförs med måtten från cylinderindikatorn för att få fram spelet. Bladmått skulle mäta på fel ställe på mina kolvar och jag skulle inte veta hur cylindern mår.

 

[Ese]

Okej! Jag antar att jag ska mäta spelet med bladmått (cylinder/kolv) utan ringarna i kolven?

Ovanstående låter som ett smart sätt. Clymer's vill att man ska göra det i två steg. Steg 1: Mät cylindrarna, om OK, gå på kolvarna och mät dessa med micrometer eller skjutmått. Att mäta cylindrarna med skjutmått känns dock inte särskilt pålitligt, jag har provat...

Kanske får införskaffa en cylinderindikator, eller för mindre peng låta verkstaden mäta efter honing.

Det "enda" rätta och direkt pålitliga är att mäta spelet med bladmått; och som du säger, utan ringar såklart (att få in kolven smidigt). Men du mäter i den andra änden - inte i kolvringsområdet.
Noterbart då man mäter spelet innan honing: även en lätt-lätt honing för att "skrapa ytan" ökar diameter i storleksordningen 0.01mm. OM du är på gränsen till "överspel", bör du veta om det är cyllarna som är för stora eller kolvarna som är slitna. Troligen den senare. Att mäta kolvarna nu på riktigt för att veta deras verklig diameter och slitage skulle du behöva en mikrometer.

-"Cylinderidikatorn" med mätklocka kan man använda att konstatera om cyllarna är helt runda, koniska, osv. Svårt (inte omöjligt) att komma till cyldiameter med verktyget.
Spelet: Det finns två mätningar + "subtraction": Mikrometer mot cyl indikator; och mikrometer mot kolv. Det blir enkelt någon hundring nogrannhetsfel sammanlagd. Också, att köpa mikrometer och cyl.indikator bara för det här projektets skulle låta lite överkurs..
-Om du tar kolvarna (numrerade såklart) och cylblocket till en motorverkstad; efter att mätit med blad att de ser ut att vara under den sagda 0.08; och sen ber dem titta och bekräfta att de håller sig inom toleransen med lätthoningen, då är du safe.

-om du behöver köpa nya kolvar: att öka honingen från "refresh" till +0.25mm ÖD är väl ingen stor merkostnad räknad med "hundralappar per hål". Vad jag försökte redan säga: att montera nya kolvar till något slitna 8000mil körda hål och komma nånstans i övre delen av tillåtna toleranser känns lite sådär "halvsmart"; investeringsmässigt.

 

[RymdBörje]

EN HEL DEL BORTKLIPPT...
Jag fräshade upp kolvarna i går. Först snabbt med stålborsten och sedan lätt med våtslippapper 800. Tog bort kolvringarna och använde en gammal ring för att göra fint i spåren, precis som snubben i Hackaweek.
EN HEL DEL BORTKLIPPT...

Har du verkligen kört stålborste på kolvarna? Säkert?
Våtslippapper?

Jag måste ha missat något när jag skruvat både hemma och på jobbet?

 

[ingetnamn]

Trevlig kontaktannons hoppas du får tag i nån kunnig !

Cylindern slits inte över huvud taget längst upp och längst ner, kolven når aldrig de delarna.
Därför används just en sådan cylinderindikator för att kunna mäta cylinderns diameter på ett antal ställen i 'arbetsområdet'. Till exempel tre vinkelskilda mått på tre olika höjder. Då kan man även få en fingervisning om cylindern är fortfarande är rund eller blivit skev, konisk eller annat med åren...

Jag har ingen aning om mätmetodiken för CB:n. Men, som referens nämner jag att mina kolvar kontrolleras med referensmått en tum upp från skirten (ursäkta svengelskan) och jämförs med måtten från cylinderindikatorn för att få fram spelet. Bladmått skulle mäta på fel ställe på mina kolvar och jag skulle inte veta hur cylindern mår.

Har du verkligen kört stålborste på kolvarna? Säkert?
Våtslippapper?

Jag måste ha missat något när jag skruvat både hemma och på jobbet?

Utveckla gärna tack.

Det är ju en marginell yta som försvinner, om ens något material. Det är ju bara för att ta bort eventuella ojämnheter/flit etc. Du som verkar arbeta med motorer får mer än gärna berätta vad jag gjort rätt/fel och hur man borde göra.

 

[RymdBörje]

Utveckla gärna tack.

Det är ju en marginell yta som försvinner, om ens något material. Det är ju bara för att ta bort eventuella ojämnheter/flit etc. Du som verkar arbeta med motorer får mer än gärna berätta vad jag gjort rätt/fel och hur man borde göra.

Visst är det inte mycket man avverkar om man nu inte är väldigt entusiastisk förstås. Grejen är liksom att du inte "vet" hur mycket till skillnad från om det är uppspänt i maskin och överlagt bearbetat till önskat mått. Klart att du kan mäta, vilket inte är helt lätt plus att det kräver inte direkt billiga mätverktyg om det skall bli bra. Det är inte fullt så enkelt att göra rätt som man skulle kunna önska.

Nja, det är bara det att jag lärt mig både på skolbänken och i praktiken att om man inte vill avverka material med berått mod så skall man alltid göra rent med något som är "mjukare och snällare".

Alltså är stålborste mot aluminiumlegering som det brukar vara i kolvar inte rätt grej att göra.
Slippappret är också till sin natur vs. aluminium avverkande om än beroende på finheten, i olika hög grad.

Det finns snällare sätt att göra rent än att mekaniskt ge sig på grejorna. Varm tvättvätska vilket kan vara något petroleumbaserat avfettningsliknande eller varför inte ultraljudstvätt med varm tvättvätska.

Men vill man borsta så...borste med aluminiumborst eller av nylon.

Det finns givetvis de som säger sig kunna göra allt med allting alla gånger...visst men det brukar löna sig att vara en försiktig general helst om man skall betala själv.

 

[ingetnamn]

...........................Det finns givetvis de som säger sig kunna göra allt med allting alla gånger...visst men det brukar löna sig att vara en försiktig general helst om man skall betala själv.

Kloka ord! Att rengöra i ultraljudstvätt etc är ju givetvis att föredra om man råkar ha en sådan ståendes i garaget, i mitt fall lönar det sig nog mer att köpa helt nya kolvar isåfall, blir billigare än att lämna in på tvätt. Ur en professionellt synvinkel, är det kört för mina kolvar nu eller borde jag köra på?

Min uppfattning av gamla maskiner är att det inte krävs lika mycket finlir! Teoretiskt kan mata grus i oljepumpen och fanskapet fortsätter gå likt förbannat- odödliga maskiner.

En stor portion överdrift men ni förstår vart jag vill komma....

 

[RymdBörje]

Kloka ord! Att rengöra i ultraljudstvätt etc är ju givetvis att föredra om man råkar ha en sådan ståendes i garaget, i mitt fall lönar det sig nog mer att köpa helt nya kolvar isåfall, blir billigare än att lämna in på tvätt. Ur en professionellt synvinkel, är det kört för mina kolvar nu eller borde jag köra på?

Min uppfattning av gamla maskiner är att det inte krävs lika mycket finlir! Teoretiskt kan mata grus i oljepumpen och fanskapet fortsätter gå likt förbannat- odödliga maskiner.

En stor portion överdrift men ni förstår vart jag vill komma....

Jag har sett en gräsklippare gå i flera år med ett ordentligt skadat cylinderfoder "lagat" med fiberarmerad härdplast, sugledning från en smörjoljetank "lagad" med gladpack, kondomer och gummiklister...så visst man kan komma undan med en hel del...och det "funkar" trots allt.

Vad gäller dina grejor...leta reda på någon som kan mäta upp t.ex kolvarna ordentligt. Det är omöjligt att veta på distans i vilket skick de är...kristallkulan har inte den räckvidden just nu.

När du vet, för att mäta är att veta, så får du fundera på hur du skall göra. Och har du mätvärdena på din sida så...är det kanske bara att sätta ihop grejorna igen.

 

[ingetnamn]

För det intresserade kan jag informera att motorn ligger klyven på bänken. Ny kamkedja, kamkedjespännare (som var helt slut) och "glidyta" (chainguide) är införskaffat.

Primärkedjan ska ses över, dock jag har inte hittat hur man mäter slitaget på den. Bortsett från det uppenbara sättet- slitningar i motorblocket av allt för slack kedja. Förslag någon?

Vevstakar och vevlager ska ses över.
Cylindern är inlämnad på verkstan för uppmätning och honing (eventuell borrning 0.25mm).
Lameller och kopplingslåda ska ses över men verkar i all hast se mycket bra ut. Någonting säger mig att motorn varit öppnad för för viss skruv är utbytt och packningar likaså.

 

[andersbrink]

Om du redan har motorn kluven är det väl dumt att inte byta kamkedja. Om du tycker att kamkedjesträckaren har slack-justering för 5000 mil till, so be it. Plånboken får bestämma, på lång eller kort sikt.

 

[Old Badger]

För det intresserade kan jag informera att motorn ligger klyven på bänken.
Primärkedjan ska ses över, dock jag har inte hittat hur man mäter slitaget på den. Bortsett från det uppenbara sättet- slitningar i motorblocket av allt för slack kedja. Förslag någon?

Byt primärkedjan med allt som ingår precis som kamkedjan! Kostnaden och arbetet att göra det nu är liten jämfört med vad det kostar att göra det om fem år...

 

[ingetnamn]

Byt primärkedjan med allt som ingår precis som kamkedjan! Kostnaden och arbetet att göra det nu är liten jämfört med vad det kostar att göra det om fem år...

Till min stora besvikelse (och glädje) har primärkedjan börjat nagga i blocket, som tur var är det inget större nagg. Men den kommer behövas bytas omgående! (se bild). Nu slipper jag iallfall ta reda på hur man mäter upp en sliten primärkedja

I Clymers handbok, i texten om demontering av vevhuset, står det bl.a att man ska "remove the primary chain spocket and the tentioner". Problemet är bara att jag inte hittar något spår av en spännare till primärkedjan... läskigt.


Någon som vet vad den blå-lila länken på primärkedjan betyder/indikerar?

Tack för all hjälp!

 

[Twintorsk]

Man mäter inte upp kamkedjor, man byter dom när spännaren bottnar helt enkelt.
Modigt av dig att öppna en såpass avancerad konstruktion med så ringa kunskaper förresten! Jag hade börjat med nåt billigt kinesiskt skit, bra skolexempel på hur man inte ska bygga, vilka legeringar som suger fett osv också!