Katastrof efter starthjälp med bilbatteri

[Bollox]

Köpt nytt batteri nu men fortfarande helt dött. Nya batterier brukar väl ha så pass med kräm så nåt ljus funkar iaf?
Någon ide om vad jag skall göra nu?

Om du är säker på att huvudsäkringen är hel (ta upp och titta) så ta dig sen en titt på jordkabeln. Du kan ha bränt av den. Annars blir det nog tyvärr att plocka fram feta plånboken.

 

[Klubba]

Kortslutningsströmmen är ointressant i det här sammanhanget eftersom den
elektriska effekt ett batteri lämnar ifrån sig vid kortslutningsströmmen är noll.

Det finns en anledning till att man anger "(Cold) Cranking Amperes" för
bil/mc-batterier vid 7.2V. (Det försvinner ytterligare lite spänning på vägen till
startmotorn genom kablar och reläer.)

Hur mycket ström en startmotor drar, och hur mycket den sänker spänningen,
beror till allra största delen på hur mycket den bromsas.
Vevar man runt en motor med måttligt antal cylindrar kommer strömmen, och
batterispänningen, att växla kraftigt. Har man inte en tillräckligt snabb voltmeter
ser man inte det.

Både normala bil- och mc-batterier ger CCA som är ca tio gånger antalet Ah.
Och ett bilbatteri har väl normalt ca fem gånger antalet Ah hos ett vanligt mcbatteri.

En normal startmotor är bara dimensionerad för att gå några sekunder åt gången
med det batteri den är anpassad för.
Har man ett batteri som ger fler CCA blir antalet sekunder den klarar utan att bli
överhettad färre vid hög belastning.

Min knarr har i alla fall klart bättre snurr på startmotorn om jag startar den med
ett bilbatteri jämfört med ett alldeles färskt och nyladdat mcbatteri.

att man på MC mätte CCA vid 7.2V visste jag inte, dock ska jag endå vara krånglig och inte hålla med

På en 12V startmotor tål isoleringen lätt 12V, den tål garanterat 24V med, troligen även 100V utan överslag så spänningen är inte vad som kan grilla en startmotor utan problemet blir ju strömmen.
(OBS koppla inte 24V på hojen nu nån då lär ni grilla en del elektronik haha, vi snackar teoretiskt här ;p)

Strömmen är egentligen inte heller huvudproblemet utan snarare värmeutvecklingen av för hög ström.

Enligt herr ohm så är ju högre spänning = högre ström vid resistiv last, MEN en startmotor är inte helt resistiv och precis som du säger snurrar din startmotor fortare med 12V bilbatteri än med MC batteriet, snurrar den fortare drar den mindre ström (än om du hade haft konstant 12V och den snurrade med vanliga låga hastigheten) och får dessutom bättre kylning.

Det värsta en startmotor kan råka ut för är ju att sitta fast och inte orka dra runt, medans den har full spänning över sig.
Då om nåt blir den grillad

Så jag håller stenhårt fast vid att det inte är någon som helst fara att dra startkablar från ett bilbatteri.

 

[Boris JR]

På en 12V startmotor tål isoleringen lätt 12V, den tål garanterat 24V med, troligen även 100V utan överslag så spänningen är inte vad som kan grilla en startmotor utan problemet blir ju strömmen.
(OBS koppla inte 24V på hojen nu nån då lär ni grilla en del elektronik haha, vi snackar teoretiskt här ;p)

Jupp startmotorn överlever lätt 24V. Tjuvtricket för att vara först in i första svängen på endurovarvlopp med masstart är att köra startmotorn på 24V. Lägg i 1an, öppna trotteln och när starten går trycker du på knappen med kopplingen ute. Startmotorn orkar då både dra cykeln framåt och få den att starta....

 

[FettSnok]

Har man ett batteri som ger fler CCA blir antalet sekunder den klarar utan att bli
överhettad färre vid hög belastning.

Min knarr har i alla fall klart bättre snurr på startmotorn om jag startar den med
ett bilbatteri jämfört med ett alldeles färskt och nyladdat mcbatteri.

Nu är vi väl ute och filosoferar?

Om spänningen sjunker så ökar strömmen, den lagen är än idag sann.

Hög ström=mycket värme, även för startmotorn.

Säg att startmotorn drar 100A vid 12v, vilket ger 200A vid 6v.
Har man ett batteri som har jävelbra CCA kommer spänningen härav inte sjunka så in i helsike och därmed hålls strömmen i kretsen nere på rimliga nivåer.
Har reparerat ett 10-tal startmotorer och ALLA har falerat på grund av för LÅG spänning. Lindningarnas lack bränns av = > kortis. Hög ström = mer värmeförlust. Nånstans tar den vägen....
För att inte tala om brända startrelä av samma orsak.

Om du lyckas döda en startmotor för att du haft för bra batteri, så bjuder jag på en ny....

Håll spänningen uppe som ledningsbyggarn sa...

 

[Johan-ST1050]

Imponerad av antalet elingenjörer som finns på sporthoj!

 

[Steffo_b]

Kortslutningsströmmen är ointressant i det här sammanhanget eftersom den
elektriska effekt ett batteri lämnar ifrån sig vid kortslutningsströmmen är noll.

Det finns en anledning till att man anger "(Cold) Cranking Amperes" för
bil/mc-batterier vid 7.2V. (Det försvinner ytterligare lite spänning på vägen till
startmotorn genom kablar och reläer.)

Hur mycket ström en startmotor drar, och hur mycket den sänker spänningen,
beror till allra största delen på hur mycket den bromsas.
Vevar man runt en motor med måttligt antal cylindrar kommer strömmen, och
batterispänningen, att växla kraftigt. Har man inte en tillräckligt snabb voltmeter
ser man inte det.

Både normala bil- och mc-batterier ger CCA som är ca tio gånger antalet Ah.
Och ett bilbatteri har väl normalt ca fem gånger antalet Ah hos ett vanligt mcbatteri.

En normal startmotor är bara dimensionerad för att gå några sekunder åt gången
med det batteri den är anpassad för.
Har man ett batteri som ger fler CCA blir antalet sekunder den klarar utan att bli
överhettad färre vid hög belastning.

Min knarr har i alla fall klart bättre snurr på startmotorn om jag startar den med
ett bilbatteri jämfört med ett alldeles färskt och nyladdat mcbatteri.

Ja. Men anledningen till att man anger CCA vid 7,2 volt är inte för att man steker startmotorn med mer ström än så. CCA är ett mått på hur mycket ström man kan kräma ur batteriet under worst case. Dvs vad batteriet som värst klarar. Dock är du aldrig i närheten av max CCA på en normal hoj eller bil med ett originalbatteri.
Max effekt ur ett batteri får man när förbrukarens resistans är samma som den inre resistansen i batteriet. Sen lägger man sig på 7,2 för att det är något över halva spänningen för en blyack.

Spänningen under startförsök sjunker aldrig så lågt som till 7,2 volt om batteriet är rätt dimensionerat. Normalt sett ska spänningen under startförsök ligga kring 11-12 volt. Blir det mycket lägre än så så får inte tändspolarna tillräckligt med spänning för att fungera tillförlitligt och då kommer inte hojen att starta av den anledningen.

Startmotorer dimensioneras för att greja 12 volt när dom sitter i 12 volts elsystem för det är däromkring spänningen normalt ska ligga när man startar. Att sedan batteriet lämnar högsta möjliga effekt utan att ta onödig skada vid 7,2 volt har inte med saken att göra. Startmotorn förlorar effekt på att spänningen sjunker.

Det är ju tyvärr inte så enkelt att startmotorn är en resistiv last. Den är ju också en induktiv last. Vid användning så drar en startmotor som minst ström när den får rotera fritt. Största strömförbrukningen uppstår när motorn är blockerad så den står still och förgäves försöker snurra. så det är större risk att du steker startmotorn med för låg spänning så den inte orkar dra runt motorn än det är om du har något för hög spänning. Sen är det ju klart att om du kör en startmotor på dubbla spänningen så kommer den inte att överleva lika länge innan man bränner lindningarna pga överhettning.

Nu verkar det ju dessutom inte som om det är startmotorn som är problemet för TS utan snarare så att någon huvudsäkring gått.

Men visst är det sant att startmotorn på en hoj går lite piggare när man använder starthjälp från ett bilbatteri än när man bara kör med ett MC-batteri men det hänger ju ihop med att ett bilbatteri har lägre inre resistans och sålunda sjunker mindre i spänning än ett MC-batteri.
När batterispänningen sjunker pga att man tar ut hög ström så ökar också förlusterna i batteriet självt. Det hänger ju ihop med just den inre resistansen. Om man utgår ifrån att man har ett MC-batteri med 0,06Ohm inre resistans (Ett ganska normalt batteri) så kan man ju räkna lite på det. När spänningen över batteripolerna är 7,2 volt så innebär det att spänningen över den inre resistansen är 12,6 - 7,2 = 5,4 volt.
Detta uppstår när förbrukaren har en resistans på 0,08Ohm.
Totalresistansen i kretsen är då 0,06+0,08=0,14.
det ger en total ström på 90A.
Då har vi en intern energiförlust över inre resistansen i batteriet på 490Watt medan förbrukaren (I det här fallet startmotorn) tar 650Watt.
Så kraftig är inte en normal startmotor för en MC. Det är ju närmare 1 hk vilket snarare är normalt för en startmotor till en liten bil.
Och då har jag ändå räknat på ett ganska standard MC batteri. ett riktigt bra batteri till MC med 10Ah grejar en startström på närmare 200 A Samma uträkning för det batteriet ger att startmotorn skulle ta 1,4 kW vilket är helt orimligt för en MC. Det är effekten på en startmotor till en Audi med 3,2 liters sexan.

Ditt resonemang innebär att om man istället för ett standardbatteri köper ett med högre startström för att få en tillförlitligare bil eller MC skulle steka startmotorn oh det håller helt enkelt inte. Jag har aldrig eldat upp startmotorn i bilen för att jag satt i ett batteri med bra kallstartegenskaper. Och då brukar jag faktiskt köpa bästa/värsta batteriet dom få gånger jag byter.

 

[Jörgen Karlsson]

....Samma uträkning för det batteriet ger att startmotorn skulle ta 1,4 kW vilket är helt orimligt för en MC..

Inte för en större twin

 

[ozeo]

jag har 6v startmotor i bubblan min men resten 12v.. de är många som kör så och de håller måååånga år. jäkla bra snurr på den fast batteriet inte är de bästa. startar alltid.

 

[Steffo_b]

Inte för en större twin

Nej. Det är ju sant iofs. Men större twinnar är ju också extremt kinkiga med startbatteriet av just den anledningen. Polarens Shadow 1100 är stört omöjlig att få igång om batteriet bara är en aning urladdat eller inte tiptop.
Som referens så tror jag faktiskt att min VW 1303S som jag hade när jag var riktigt ung hade en startmotor på ca 800 watt. Men då är det ju en fyrcylindrig 1600cc motor med ganska låg komp.

 

[Jörgen Karlsson]

Nej. Det är ju sant iofs. Men större twinnar är ju också extremt kinkiga med startbatteriet av just den anledningen. Polarens Shadow 1100 är stört omöjlig att få igång om batteriet bara är en aning urladdat eller inte tiptop.
Som referens så tror jag faktiskt att min VW 1303S som jag hade när jag var riktigt ung hade en startmotor på ca 800 watt. Men då är det ju en fyrcylindrig 1600cc motor med ganska låg komp.

Ja i min HD 1640cc (100") har jag en startmotor på 1.4 kW och batteri på 18 Ah och 310 CCA. Men i en 120" och större är det inte ovanligt med 1.8 och 2.0 kW starters. Men pysventiler hjälper ju mycket, då kan man klara även sådan motorer även med 1.4 kW och cca på över 300 A

I min hoj har jag en 1.4 kW Tech-starter (TC-1-81NA) Det är en HD-konverterad startmotor av samma typ som sitter i Toyota Corolla. Men de har även större starters på 2.0 kW. Sjuka grejer
http://www.techcycle.com/sportster.html

 

[Steffo_b]

Ja i min HD 1640cc (100") har jag en startmotor på 1.4 kW och batteri på 18 Ah och 310 CCA. Men i en 120" och större är det inte ovanligt med 1.8 och 2.0 kW starters. Men pysventiler hjälper ju mycket, då kan man klara även sådan motorer även med 1.4 kW och cca på över 300 A

I min hoj har jag en 1.4 kW Tech-starter (TC-1-81NA) Det är en HD-konverterad startmotor av samma typ som sitter i Toyota Corolla. Men de har även större starters på 2.0 kW. Sjuka grejer
http://www.techcycle.com/sportster.html

Ja. Det krävs ju en del kraft för att dra motorn förbi kompressionstakten när man har två cylindrar på vardera 800cc och en komp på kanske 11 eller 12. Det märker man ju om man försöker rulla igång en större twin. Rätt svårt i många fall.

 

[Jörgen Karlsson]

Ja. Det krävs ju en del kraft för att dra motorn förbi kompressionstakten när man har två cylindrar på vardera 800cc och en komp på kanske 11 eller 12. Det märker man ju om man försöker rulla igång en större twin. Rätt svårt i många fall.

Precis, det är storleken på cylindrarna som framförallt dikterar erfordelig startmotoreffekt för motorcyklar. Audin med 3,2 liters sexan som du refererade till har ju "bara" 530 cc per cylinder. Inte 820cc som i min hoj.

 

[3 cl]

Hittade du nån huvudsäkring?

 

[zilog]

För att spåna vidare på det som har skrivits om att bränna startmotorer - jag har gjort det klassiska och bränt startrelät i millen (sitter ett GSXR1000-relä där nu) på att batterispänningen sjönk så lågt att kontakterna i relät började fladdra med svets som följd.

 

[Steffo_b]

Precis, det är storleken på cylindrarna som framförallt dikterar erfordelig startmotoreffekt för motorcyklar. Audin med 3,2 liters sexan som du refererade till har ju "bara" 530 cc per cylinder. Inte 820cc som i min hoj.

Ja. Och dessutom blir det ju värre när man har färre cylindrar.

På en fyrcylindrig motor med tändföljd 1-3-4-2 så kommer ju tvåans cylinder att vara i expansionstakt och följdaktligen hjälpa till lite samtidigt som ettans cylinder börjar sin kompressionstakt osv och det gör det ju lite snällare mot startmotorn. Så en fyrcylindrig 600cc sportis med 150cc per cylinder behöver ju inte mycket till startmotor för att gå runt.

På en tvåcylindrig motor så kommer en cylinder att hamna i kompressionstakt utan att den andra hjälper till någonting och då blir det tyngre. Så din 1640cc twin kräver mer startmotor än en 3,2 liters fyra.