Kolvbyte yamaha dt 125 r '99

sierra117

Ny medlem
Gick med
31 May 2009
Ort
falkenberg
Hoj
XT660R 2011
Hejsan! Som rubriken säkert förklarar handlar det huvudsakligen om kolvbyte och lite allmänt däromkring. Är ett av mina första inlägg här så jag hoppas ni har överseende och moderatorer kan visa mig rätt om jag postat fel :)

Hojen är en dt125r DE03 från 1999 och har snart gått 3000 mil varav ca 900 i min ägo, och om förra ägaren kan tros gjordes första kolvbytet omkring 1500 mil. Jag anser att hojen på sista tiden blivit märkbart allmänt trött. Därtill tycker jag ana att den tappar kraft när den kommer upp i högre varv, ca 8 000-9 000 rpm, och underdraget har även det minskat i kombination med att den verkar tveka på fullgas på låg och mellanregister :tummenner

Gissar att den har dålig kompression då kicken känns väldigt lätt. Det tar även lång tid att kicka igång den, och den beter sig nästan som om den inte får bensin först. Efter ett antal kickar med choke hostar den kort igång och dör sedan, och rör jag gasen dör den direkt. Efter 2-3 av dessa försök så går den igång och varvar upp rejält, nästan 5 000 rpm, stänger jag choken dör den igen. Brukar släppa ner choken halvvägs så den lugnar ner sig tills den blir varmare, då öppnar jag choken igen och ger några snabba drag på gasen, den går orent och ryker lite men lägger sig sedan snällt omkring 1 500 rpm tomgång :va

När den sedan väl kommit igång och går på tomgång hör man ett lätt klickande ljud från motorn, och detta tillsammans med ovanstående och en snabb titt in genom avgasporten leder mig till att tro att kolven sett bättre dagar :tungan

Jag undrar således om man som amatör månntro kanske kan få ta del av er högaktade expertis här på forumet :Bugar

Vet inte riktigt var jag skall börja, så börjar väl med själva kolven. Frågade om kolvkitt hos Yamahacenter och de erbjuder mig "kolv + packningar" för 1600 kr, tyckte dock det verkade lite dyrt när man kollar Ebay, 400-600 för ett kolvkitt eller omkring 1000 om man skall ha något fräsigt från wössner. Är lite osäker på kvaliteten på de billigare från utländska återförsäljare, har ni kanske några erfarenheter här? Man verkar ju kunna spara en del om man köper från utlandet men vill ju inte att motorn rasar heller :)

Med det ur vägen skall det nämnas att jag inte gjort någon demontering riktigt än. Jag vet att glappet mellan cylinder och kolv skall vara max 0.1 mm, och om sagda millimeter saknas från cylindern skall den borras till nästa överdimension. Hade ju funderat på att mäta cylinder och kolv med skjutmått men toleranserna tycks ju vara mikroskopiska, har ni några tips kanske?

Vad som sedan bekymrar mig är ju just hur viktig denna precision är, har googlat en del och vissa tycket att det bara är att snabbt dra isär och kleta i en ny standardkolv och slänga ihop under fikarasten, medan andra är övertygade att världen rasar samman om man inte lägger en vecka på mätningar under mikroskop, börjar därför få kalla lite fötter. Har ju bara "grundläggande" verktygssats från biltema till mitt förfogande. Om saker och ting inte är allt för slitna, är det då bara att köpa kolv av rätt dimension och hona cylindern lite lätt med billigt biltemaverktyg? :confused:

Sist men inte minst undrar jag hur viktigt det är med momentnyckel. Jag äger ingen sådan och funderar på att köpa en på biltema, men har hört att de "billiga" kan vara helt värdelösa. Går det montera och dra åt "På känn" eller är momentnyckel ett måste?

För er som orkat läsa igenom allt och fortfarande är här här, ett stort tack! Är glad för varje svar och tips jag kan få. :angel
 
Gick med
12 Apr 2003
Ort
.
Hoj
Ducati 996 biposto -01
Ska du mäta kolv och cylinder ska du använda mikrometer, en som är stor nog för att mäta kolv är dyr, åk till en MC-verkstad och be dem mäta den till dig, och cylindern om du känner för det.

Då får du även reda på vilken kolv du ska ha.

Ska man hona cylindern rekommenderar jag att man låter nån som har rätt verktyg göra det, det där som finns på biltema är skit...

Momentnyckel ska du ha när du drar topp och cylindern, det är ganska viktigt tycker iaf jag, det mesta andra kör man på känn...

Vilken färg har stiftet förresten?
 

sierra117

Ny medlem
Gick med
31 May 2009
Ort
falkenberg
Hoj
XT660R 2011
Tackar för svaren jag fått!

Skall skruva loss insuget och ta en titt på reedventilerna när jag får tillfälle, och då även ta en noggrannare titt på tändstiftet och annat som kanske kommer upp. Men vad jag kan säga hittills om stiftet är att jag får lite varierande resultat. Oftast brukar stiftet vara oljigt och lätt sotigt, men efter lite aggressivare körning övergår det till torrt och ljusbrunt, ibland gränsande till vitt, men detta varierar även ganska mycket om det är fuktigt eller kallt ute. Har för säkerhets skull kollat om den drar tjuvluft någonstans men alla skarvar mellan insug och luftfilter verkar täta.

Skall nog se om jag hittar en momentnyckel därtill, faktum är ju att man lär snubbla över behovet flera gånger här i livet :tungan
 
Gick med
12 Apr 2003
Ort
.
Hoj
Ducati 996 biposto -01
Ljusbrunt är bra, vitt är inte bra alls... Svart och sotigt = går för fett, vitt är raka motsatsen.
 

Ese

Ny medlem
Gick med
1 Oct 2013
Ort
Stockholm/Öfvre Aspudden
Hoj
Fuji Aloha 2.0 (<10kg); H2-72; ZX10R-05; S1000RR-11
Om hojen (cylindern) har gått 300mil kan det mycket väl vara dags "borra" mao gå till första (.25mm) överdimensionen - annars kan det dyra kolvbytet med packningar, arbete osv bli "75% bortkastad pengar":
Det faktiskt inte ens riktigt går att "mäta" cylindern med någon instrument och avgöra om den är bra eller ej. Man brukar mäta med en duglig kolv (utan ringar), med lämpliga bladmått (0.05; 0,07;..) näst intill längst ner i kolven, kolven i cylindern -och den här mätningen gör man oftast bara med en ny kolv då man borrar&honar cylindern till rätt dimension, just för den kolven. )

Kolla noga följande:
-det ska inte finnas/kännas en tröskel där var översta kolvringen når då kolven vänder, högst upp. ("top dead center" på engelska)
-med ren och torr cylinder och motljus, att det inte finns 'repor' i kolvens rörelseriktning (vilka skulle leda trycket förbi ringarna); dessa oftast förekommer på fram- och baksidorna dvs på trycksidan och på den varma sidan. Också ska man helst kunna se det gamla "mikroskopiskt räfflade 45-60 graders nätet" ("hatch"), från gamla honingen, över hela cylindern. Alltså att "det synliga nätet" har inte djupt slitits/polerats bort av ringarna/av kolven, alltså att man ska kunna med en lätt honing återställa nätet över hela ytan.

(Nätets syfte är att fånga och hålla kvar en mikroskopisk tunn oljefilm så att delarna inte slits (metal mot metal) samt som oljan ska finnas där att o tätar till.
-med släta hårdkrom/silica/nicasil-cylindrar finns inget synligt nät i cyllen; porösa materialet primärt i ringarna ska hålla kvar oljan)

OM dessa två punkter ovan inte passerar dina tester, DÅ tycker och rekommenderar jag starkt att gå över till ÖD: det är väl inte så många hundralappar extra att hona upp cylindern enligt den nya kolven som du då ska ha köpt. Och låt en verkstad göra detta! -Att öka diametern med .25 brukar verkstaden göra enbart med en honingsmaskin. (fetglöm att hona upp själv med ett eget verktyg & borrmaskin, du kommer inte att få det 100% rakt och rund, och det finns tom risk att du du förstör cyllen på ett antal olika sätt...)

-en lätt-lätt honing av cylindern med ett lämpligt verktyg & honingsolja kan man såklart göra om cylindern är absolut inte sliten, eller "för" skrapig; bara gamla yttersta honingsnätet som polerats bort. Nackdelen med honing är ju att man ökar diametern med en eller par hundringar vilket är inte optimalt. Nackdelen med honingen med ett "Biltemaverktyg" är att det inte gör cyllen rak eller rund - om cyllen inte redan var perfekt rak och rund. Vissa av detta DIY verktyg har också för grova stenbryne samt som har för högt honingstryck för mindre diametrar - dvs de funkar bäst -om alls- med en "cheva 305/357 eller volvo B20 cylinder". (Själva användningsfallet för ett sånt verktyg är då man inte ens vill lyfta motorn av, och bara göra lättrenovering med ett ringbyte, "motorn på plats.)

Att öppna och inspektera en sån 2-taktare är en kul DIY övning, men visst: att undvika ett onödigt jobb, kunde du börja med en enkel kompressionstest om du har en tillgång till en (polare med) kompressionsmätare. En varm motor och mätning via tändstiftshålet, några rejäla sparkar med fullt öppet gas borde genera minst 7-8 bar tryck i mätaren. (fabriksfärden för trycket säkert går att hitta)
Dock 3000 mil i ryggen för encylindrig 125cc'are kan tyda att det är dags..

Lycka till med ditt "motorprojekt"!
 
Last edited:
Nyheter
GOTLAND RING BIKE WEEK 2025!

Foton: Michael Grundell ...

Brembo och Michelin i samarbete – för säkerhets skull

Däckjätten Michelin och bro...

Royal Enfield expanderar efter rekordförsäljning

Indiska motorcykeltillverka...

Isracing-VM-kval i Sverige 1 februari

&nbsp;Den 1 februari körs V...

Michelin och Brembo i samarbete för ökad säkerhet

Däckjätten Michelin och bro...

MC-mässan flyttar till Jönköping

MC-Mässan 2026 genomförs på...

Eldriven motocrosshoj från CFMOTO

Kinesiska motorcykeltillver...

LEGO Technic Ducati Panigale V4 S

LEGO har presenterat modell...

GOTLAND RING BIKE WEEK 2025!

Foton: Michael Grundell ...

CFMOTO presenterar eldriven motocrosshoj

Kinesiska motorcykeltillver...

Top