Konstruktion av kronor?

[iRob]

Koncentrera dig på det viktiga och lägg slitsning och bultdimensioner åt sidan. Det finns inget som ändrar körupplevelsen mer än försprånget så se till att den hamnar inom rekomenderat område (~85-115mm) oavsett hjul. Du kan inte bygga det vid gränsen för det ena hjulet och hamna helt fel på det andra. Offset påverkar försprånget direkt och det är summan av kronans offset samt gaffelfotens offset du måste ta hänsyn till. Du kan inte bara chansa utan du måste mäta in det eller kopiera. Tillverkarna har räknat på detta och ligger inom målvärdena. Byter du t ex gaffelben till något som saknar offset i fötterna så kan du bara kopiera kronan om du adderar förlorad offset. Tänk också på att du ändrar mer än bara diametern när du byter hjul. Du får även ändrad gaffelvinkel vilket påverkar offset. Du har alltid lite justermån beroende på hur mycket du släpper upp gaffeln i kronan men den är inte stor utan sekundärverkan är större. De som tävlar strävar ofta efter att få justerbar offset så när du ändå gör en krona bör du fundera på om du kan... När du sorterat detta kan det vara bra att veta att höjden är viktig eftersom den nyper åt gaffeln och hindrar den att flexa.

 

[Thorped]

...Du kan inte bara chansa utan du måste mäta in det eller kopiera. Tillverkarna har räknat på detta och ligger inom målvärdena.

Mäta in från vad då? -Original!? Originalkronan ska jag nog bortse från så mycket som möjligt. Kanske räkna ut exakt originaloffset men inte så mycket mer.

Byter du t ex gaffelben till något som saknar offset i fötterna så kan du bara kopiera kronan om du adderar förlorad offset...

Ha? Vad är fötternas offset och vad menar du med "så kan du bara kopiera kronan om du adderar förlorad offset..."?

...När du sorterat detta kan det vara bra att veta att höjden är viktig eftersom den nyper åt gaffeln och hindrar den att flexa.

Höjden på vad då?


Jag har 6års erfarenhet av CAD-konstruktion, så jag kommer börja med att rita upp kronorna/gafflarna/hjulet för att sedan justera måtten på kronorna så att försprånget blir optimalt. Jag kommer dock räkna på ett 19"-hjul för det inte blir någon motardkörning i år, utan jag kommer köra med mitt 21"-hjul.

Med tanke på att hojen blir mer kvickstyrd med lägre försprång så kommer jag hålla mig runt 100mm och eftersom kan rita ut det så väl som möjligt i CAD så kan jag även få ut exakt vilket försprång de olika hjulen kommer medföra.

Någon får gärna besvara frågan om hur brett mellanrummet ska vara mellan benen då detta i allra största grad påverkar försprånget. Iaf indirekt

 

[iRob]

Ja, lägre (eller mindre som jag skulle vilja säga) och inte längre. Så här: Den blir orolig om försprånget är mindre/kortare och du får en lugnare färd om det är större/längre. Kommer du en bit utaför riktlinjerna så tenderar det att bli farligt, antingen för oroligt (likt en enhjuling) eller svårstyrt och sluggigt. Det finns faktiskt regler inom vilka mått försprånget ska vara för att vara godkänt för trafik.
Jag gissar att du kommer hamna någonstans 115mm (21") och 80mm (17") så det är inte så mycket att vingla på. Vissa tillverkare tar hänsyn så det ska gå att köra 17-21 medan andra kan optimera för t ex 21" varför det blir större anledning att byta krona om man vill köra 17". Gatdäck finns dock med olika profil så tänk till och undvik de tunna/låga. Om du ska köra supermoto på bana och inte trafik så är 16,5" ett bättre val, för de däcken har bättre profil varför differansen blir mindre mellan dina hjul.
En annan viktig sak är att du alltid bör ha samma vinkel på gaffeln och styrstolpen. Det är aldrig en god idé att låta dessa linjer bryta varandra så den övre och undre kronan bör ha samma offset.

Att mäta in innebär att du måste mäta allt som påverkar försprånget. Sedan måste du beräkna vilket offset som gör att du hamnar rätt. Betänk att de som tävlar gör små justeringar i perferin av rekomenderat område och 5mm är väldigt stor skillnad. Fabrikerna ligger naturligtvis inom detta område oavsett vilken typ av MC/tillverkare det är och däcktillverkarna skapar däck från denna förutsättning.
Höjden = Y = materialtjockleken på biten du fräser. Den låser ju om gaffelbenet så det kan liknas vid hur en slalombindning hindrar mittendelen av en skida från att böja sig i kurvan.
Gaffelbredden ändrar inte alls försprånget. Det är åter lättare om du kopierar någon befintlig tillverkare och eftersom gaffelbenen var KTM rekomenderar jag att du håller dig till deras mått. Då passar bromoken, bromsskivan, hjulen, distanserna, axeln...
Lycka till!

 

[Thorped]

Att dra in en DR på banan och försöka göra bra ifrån sig på en motardträning/tävling är nog lättare sagt än gjort.

Känns som en krona passande en KTM hade varit ett gott inköp. Jag vet att kronan från en husa 650 passar rakt av, så en sådan vore ju ännu bättre att få tag på men husa och KTM kanske kör med samma kronor?

Gaffelbredden kan mycket väl påverka försprånget då för breda gafflar påverkar styrutslaget och det avhjälps genom att flytta fram gafflarna. Men så långt ska jag inte behöva gå.

PS: Höjden = Z

 

[iRob]

Göra bra ifrån sig är relativt och det viktiga är att du har kul och utvecklas som förare. Det kan ju vara smart att prova med vad man har.
Hur stort styrutslag du får har ändå inget med försprång att göra och det skulle jag betrakta som sekundärt eller lösa genom att tex flytta kylaren om det blir ett problem.
Det finns olika kordinatsystem och vissa anger Y medan andra Z för höjd. Det är ovidkommande för huvudsaken är att du förstår.
Ja det är samma grundmått för gaffelbredd och storlek på urtagen (mig veterligen). Det som kan skilja mellan olika modeller är gaffelvinkeln samt offset och jag tror Husaberg i modern tid har två olika men om det är årsmodell eller MC-utförande ska jag låta vara osagt. Sen finns de som är justerbara mellan två olika vinklar genom att du vrider den exentriska styraxeln.

 

[Two stroke man]

...Fast man ser ju rätt ofta crossfolk som sätter på SM-hjul när dom kör gata, hur funkar det egentligen?

En motardhoj behöver inte lika stabilt chassi som en crosshoj eftersom motarden går på slätare underlag. Det är därför bara plus att man får ett aggressivare chassi när man byter till 17" hjul.
Det sälj ju tom kronor med ännu mindre försprång och dessa verkar vara populära i för motard.

Och med stabil menar jag nu inte vridstyvt chassi utan stabilt med avseende på gaffelvinklar, försprång mm.


Får jag föreslå att du gör ett ställbart försprång när du ändå tillverkar din krona. Eller åtminstone förbereder och lämnar material i kronan så du kan ändra senare.

Kan mäta avståndet åt dig senare

 

[Two stroke man]

...660SMC -03...

Det är ca 205 mm c-c mellan gaffelbenen med viss reservation för att jag inte kom åt så bra att mäta eftersom allt är monterat på hojen
Jag har däremot ett löst framhjulet inklusive distanser och det är 131 mm brett.

 

[iRob]

Hjulaxeln är ju löpande i ena benet så lita inte på de där måtten. Ordna de delar du behöver och mät själv så du vet vad det är du mätt och du har ingen att skylla om det blir fel.

Du går verkligen in på finlir men jag kanske kan förklara det där. Ju fortare man kör desto stabilare ram strävar man efter i supermoto. Samtidigt är flex viktigt vid apex för där är greppet sämst och fjädringen arbetar i fel riktning om det är ojämnt. Se bara vilka problem Ducati har med just detta i GP. Vissa förare har ansett att sina ramar har varit för mjuka och fronten är viktig för körupplevelsen. Därför har en del byggt om ramen i fram och förstärkt den. Det innebär dels att man tillverkat en längre styraxel men även att man justerar hjulbas och gaffelvinkel och mycket för att få en kort MC där hjulet ändå måste gå fritt i hela slaget. Därför måste man, för att hitta tillbaka till rätt försprång, byta krona med ett annat offset. Brantare gaffelvinkel kompenseras med mindre offset och där är orsaken - inte att man vill ha en känsligare front för det är tvärs om. Enbart mindre offset ger nämligen ökat försprång. Sen vill en del förare att den styr in mer och är känsligare på input medan andra kör mer fysiskt och vill ha det lite yxigare eller att den är följsam och spårar genom kurvan. Det är dock inte det jag vill delge här utan det är vikten av att du inte hamnar totalt fel och får något okörbart.