Linda egen stator?

[bosse-l]

Detta är väldigt intressant och detta är något jag aldrigt tänkt på hur det fungerat, en generator (fast egentligen är det väl då en alternator) ger AC antingen på en eller tre faser och det har räckt hittils för mig och är inte nåt jag funderat mer på. Nu tror jag att jag fattar lite mer.

Ska testa om man kan kolla med en kompass utvändigt på svänghjulet utan att lossa det.

Jag förmodar att den ensamma spolen som går till tändningen inte behöver spelar nån roll åt vilket håll den lindas för den kan ju inte ha nån betydelse i förhållande till de övriga fem spolarna till AC lindningen?

Jag får väl också se hur statorn jag köpte för en dryg tvåhundring från Amazon ser ut att vara lindad, troligtvis passar den.

Väldigt intressant och nåt nytt att lära sig vilket jag tycker är kul.

 

[Two stroke man]

Alternator används väl inte i svenskan? Det är väl engelska för växelströmsgenerator? Oftast kallas det väl bara generator i Sverige oavsett om det är ac eller dc.

Det är i alla fall min erfarenhet men jag är ju inte i den branschen så det kanske är som med radialtätningarna som alltid får heta packboxar.

 

[Boost 3]

För att kolla hur magnererna är vända i statorn så ta bara en skruvmejsel eller annat järnföremål och dra den sakta över magneterna. Om magneterna sitter nord/syd så suger smkruvmejseln fast på olika ställen på varannan magnet. Om magnererna sitter samma håll så suger den fast på samma ställe på alla magneter.
Har man en lös liten/stor magnet är de ännu lättare för då vänder den sig själv om magneretna är vända nord syd.

 

[Comeback]

För att kolla hur magnererna är vända i statorn så ta bara en skruvmejsel eller annat järnföremål och dra den sakta över magneterna. Om magneterna sitter nord/syd så suger smkruvmejseln fast på olika ställen på varannan magnet. Om magnererna sitter samma håll så suger den fast på samma ställe på alla magneter.
Har man en lös liten/stor magnet är de ännu lättare för då vänder den sig själv om magneretna är vända nord syd.

Kruxet med att kolla på utsidan är att utsidan's uppgift är att hålla magnetfälten INNE i rotorn.
Dvs så lite magnetfält som möjligt ska slippa ut ur rotorn.
Så jag hade lagt omkull hojen på sidan och kollat med en kompass runt omkring rotorn. Kompassen är ju konstrerad för att ställa in sig i vågräta magnetfält
(kompassen uppfanns en gång i tiden långt från jordens magnetiska Nord och Sydpoler...)
Och se hur utslaget ändras (förhoppningsvis). Är det 60 grader mellan "Nord" och "Syd"
så linda varannan åt andra hållet. Är det 30 grader linda åt samma håll.
Iden med liten magnet är bra men har man en stark liten magnet och rotorn lyckas hålla inne magnetfälten så fäster magneten överallt på utsidan, endast hur hårt den lilla magneten sitter fast varierar.

Nu är det inget jäkt med detta för du kan inte linda statorn så länge den sitter inne i rotorn
och när du tar av rotorn för att linda statorn kan du kolla på insidan av rotorn med magnet eller kompass ....

 

[bosse-l]

Tycker detta är intressant, men det blir nog att testa lite längre fram. Helt klar så måste ju svänghjulet loss för att göra nåt så då kan man ju kolla magneterna. En fråga varför fäster ett järnförmål olika på nord respektive sydmagneter, är järnet i sig självt alltid svagt magnetiskt av en viss polaritet eller hur funkar detta?

Visst menar du att man ska lägga hojen och sen föra kompassen i svänghjulet ytterkant i och se om visaren ställer sig men nord eller syd mot utsidan av svänghjulet?

Helt rätt är det ju så att man inte kan linda utan att lossa svänghjulet och troligtvis blir det nog inre att fixa detta förens till vintern om det inte blir nån dåligt väder period i sommar då ungarna är borta så crossen är stående.

Sen kommer det ju en Amazon stator som kanske passar men hag är ändå inne på att linda själv mest baea för att testa och lära mig mer om detta.

 

[Comeback]

Tycker detta är intressant, men det blir nog att testa lite längre fram. Helt klar så måste ju svänghjulet loss för att göra nåt så då kan man ju kolla magneterna. En fråga varför fäster ett järnförmål olika på nord respektive sydmagneter, är järnet i sig självt alltid svagt magnetiskt av en viss polaritet eller hur funkar detta?

Visst menar du att man ska lägga hojen och sen föra kompassen i svänghjulet ytterkant i och se om visaren ställer sig men nord eller syd mot utsidan av svänghjulet?

Helt rätt är det ju så att man inte kan linda utan att lossa svänghjulet och troligtvis blir det nog inre att fixa detta förens till vintern om det inte blir nån dåligt väder period i sommar då ungarna är borta så crossen är stående.

Sen kommer det ju en Amazon stator som kanske passar men hag är ändå inne på att linda själv mest baea för att testa och lära mig mer om detta.

Jag har aldrig märkt att ett järnföremål fäster olika på Nord och Sydpoler.
Beror väl på dålig känslighet .....
Fäster det olika så borde det bero på att järnföremålet själv har blivit magnetiserat och blivit en liten svag magnet.

Citat: Visst menar du att man ska lägga hojen och sen föra kompassen i svänghjulet ytterkant i och se om visaren ställer sig men nord eller syd mot utsidan av svänghjulet?
slut citat

Jo precis för står hojen upp så blir ju kompassnålen tvungen att peka uppåt och nedåt ibland när man för den runt rotorn och kompassen är ju inte gjord för detta. Kompassen är ju gjord för att nålen ska ligga vågrätt (i varje fall nästan vågrätt).
Och ligger hojen ner så ligger ju rotorn vågrätt.
Eventuellt skulle man kunna kolla med kompass på sidan av rotorn när hojen står upp....

 

[bosse-l]

Jag har aldrig märkt att ett järnföremål fäster olika på Nord och Sydpoler.
Beror väl på dålig känslighet .....
Fäster det olika så borde det bero på att järnföremålet själv har blivit magnetiserat och blivit en liten svag magnet.

Citat: Visst menar du att man ska lägga hojen och sen föra kompassen i svänghjulet ytterkant i och se om visaren ställer sig men nord eller syd mot utsidan av svänghjulet?
slut citat

Jo precis för står hojen upp så blir ju kompassnålen tvungen att peka uppåt och nedåt ibland när man för den runt rotorn och kompassen är ju inte gjord för detta. Kompassen är ju gjord för att nålen ska ligga vågrätt (i varje fall nästan vågrätt).
Och ligger hojen ner så ligger ju rotorn vågrätt.
Eventuellt skulle man kunna kolla med kompass på sidan av rotorn när hojen står upp....

Då är jag med (tror jag). Kan tänka mig att en skruvmejsel som har magnetisk spets funkar den borde ju fästa olika beroende på magneterna polaritet då den själv är magnetisk, eller?

Att testa med kompass kräver nog som du säger att man har svänghjulet plant annars är nog risken stor att nålen fastnar och inte rör sig som den ska. Tänker att jag kan testa detta då jag ändå ska byta drivpaket till veckan och då lossa statorkåpan, är ju värt ett försök att se hur det går utan att lossa svänghjulet.

 

[Boost 3]

För att kolla hur magneterna är vända så måste svänghjulet loss så man kan för mejseln över magneterna. Mejseln fastnar då "starkast sug" på olika ställen varannan magnet om de är vända nord/syd. Mejseln fastnar överallt på magneterna men olika hårt sug.
Men som sagt de syns tydligare med en lös magnet som vänder sig själv varannan magnet om de är vända nordsyd. Med lös magnet kan de ev gå att kolla utifrån svänghjul om inte svänghjulets järn suddar ut magnetfälten för mycket?

 

[bosse-l]

Nu är jag på gång med detta, lossade svänghjulet och Amazon-statorn passade. Lite korta kablar till tändningen men jag skarvade på dessa. Innan jag lossade svänghjul mätte jag resistansen på pickupen och spolen till tändningen och dessa mätte hyfsat samma resistans som på original statorn. På denna stator är i alla fall var annan spole lindad med, moturs.

Efter att monterat ihop det hela så testade jag att starta hojen och den startade och gick och jag fick ut spänning på de två kablarna från statorn, den gula kabeln har något lägre spänning ca 12 VAC på tomgång mot den vita med ca 14 VAC. Då man varvar kommer man upp i 35-40 V på den gula kabeln och något mer på den vita, detta obelastat. Kopplade in regulatorn och då får jag runt 12VAC på tomgång men något lägre vid varv med detta är otan belastning så detta kanske ändras då man har belastning.

Enligt scheman jag hittat på nätet så är den gula kabeln till belysningen (AC) via regulatorn och den vita kabeln går till regulatorn och likriktning till batteriet. I mitt fall utan batteriet och bara en AC-regulator finns det nån anledning att inte använda sig av lindningen som ger mer spänning? Nån som har koll på om den kan vara lindad för högre spänning med då med lägre spänningstålighet? Vilken är anledningen till att inte bara ha en AC lindning och sen likrikta en del av spänningen till batteriet?

Har alla grejer utom fram och bakljus men har beställt dessa så förhoppningsvis har jag lyse på hojen innan vi drar söder över på semester. Ska i alla fall montera regulatorn och koppla allt klart så man bara har kvar att koppla i lysena. Bromsljus vet jag inte om man kopplar in nu men jag kanske drar kablage färdigt för bromsljuskontakter.

 

[Comeback]

Nu är jag på gång med detta, lossade svänghjulet och Amazon-statorn passade. Lite korta kablar till tändningen men jag skarvade på dessa. Innan jag lossade svänghjul mätte jag resistansen på pickupen och spolen till tändningen och dessa mätte hyfsat samma resistans som på original statorn. På denna stator är i alla fall var annan spole lindad med, moturs.

Efter att monterat ihop det hela så testade jag att starta hojen och den startade och gick och jag fick ut spänning på de två kablarna från statorn, den gula kabeln har något lägre spänning ca 12 VAC på tomgång mot den vita med ca 14 VAC. Då man varvar kommer man upp i 35-40 V på den gula kabeln och något mer på den vita, detta obelastat. Kopplade in regulatorn och då får jag runt 12VAC på tomgång men något lägre vid varv med detta är otan belastning så detta kanske ändras då man har belastning.

Enligt scheman jag hittat på nätet så är den gula kabeln till belysningen (AC) via regulatorn och den vita kabeln går till regulatorn och likriktning till batteriet. I mitt fall utan batteriet och bara en AC-regulator finns det nån anledning att inte använda sig av lindningen som ger mer spänning? Nån som har koll på om den kan vara lindad för högre spänning med då med lägre spänningstålighet? Vilken är anledningen till att inte bara ha en AC lindning och sen likrikta en del av spänningen till batteriet?

Har alla grejer utom fram och bakljus men har beställt dessa så förhoppningsvis har jag lyse på hojen innan vi drar söder över på semester. Ska i alla fall montera regulatorn och koppla allt klart så man bara har kvar att koppla i lysena. Bromsljus vet jag inte om man kopplar in nu men jag kanske drar kablage färdigt för bromsljuskontakter.

En anledning till att inte använda den vita som ger högre spänning kan vara att den gula är lindad med grövre tråd. Och den gula kan därför klara den högre effekten till belysningen.
Ett sätt ta reda på vad som händer är att koppla in en vanlig 12V 55/60W H4 lampa till sladdarna och se hur den lyser eller säkrare mäta spänningen med belastning av en lampa.
Kopplas kanske lämpligen in mellan 1/2-ljus och helljusstiften så det blir en "24 Volt 115W" lampa för undvika att den oreglerade växelspänningen direkt bränner av någon glödtråd.
Till och med vid tomgångsvarvtal.

 

[bosse-l]

Jag har en 24V H4 som jag använde för att testa med då jag kopplade lyset på PY80:in, det är väl först då man belastar som man får ett hum om spänningen. Finns säkert en anledning till att lyset som går på AC är just på den lindningen med gula sladden.

Nu har jag redan en regulator som ger ut runt 12V oavsett varv obelastad så det är väl bara att koppla på 12V en 35W lampa och se hur det funkar? Överspänning borde man ju inte få då reulatorn ger ut 12V obelastad.

 

[bosse-l]

Nu har jag i alla fall framlyse på hojen med det var ett jäkla pill med att få dit kåpan vettigt, fick göra egna fästöron i 3 mm nylon att skruva fast i kåpan för att sen haka på original fästet för "nummerskylten" och ett fästjärn för ett övre fäste då gummibanden inte gick att använda.

Kvar att göra är att montera baklyset, måla fästjärnet till kåpan och fixa ett nytt fäste för bromsvajern. Bromsvajern är lite för kort att kunna dras genom hålet i kåpan och för kort för att kunna gå genom fästet i nedre kronan om den ligger bakom kåpan. Sen tror jag att jag ska byta till LED lampan som nu sitter i PY80:in, LED lyser sämre om man ska se själv då man kör men det vita ljuset tycker jag synns bättre, synas bättre i min backspegel och för andra om vi kör efter nån skogsväg är det primära målet i detta fallet.

 

[bosse-l]

Nu har jag gjort klart detta, fästet till kåpan är lackat och på plats och baklyset monterat och inkopplad. Lite irriterande att baklyset har röd kabel till bakljus och gul till bromsljuset och jag hade dragit en gul kabel innan jag fått baklyset och var på väg att byta kabeln till en röd men besinnade mig för den syns ju inte, dock är jag ändå irriterad på detta för sån är jag. Monterade en diod på plussidan till bakljuset då jag inte vet hur detta LED lyse tål backspänning så jag tog det säkra före det osäkra och likriktade.

Lite tråkig blev ju detta, en stator från Amazon, voltregulator och MT5 ljusomkoplare från Rinab och fram och baklyse från direktimporter.se i Finland. Fast å andra sidan enkelt med att bara koppla ihop det hela.

Nu fick jag en idé lite inspirerad av El Presidentes tråd om elförsörjning av GPS:en på hans XR400 att testa koppla en likriktarbrygga, en voltregulator L7812 och 10000uF konding för att få 12V likspänning. Tänkte att den skulle ju vara kul med en digital hastighetsmätare mest bara för att men det vore intressant att testa om man skulle kunna driva tex LED-blinkers eller bromsljus, på denna hoj är det ju inte aktuellt med blinkers men bromsljus via fullvågslikriktning, spänningsregulator och en konding vore lite intressant att testa.

Tänkte att man skulle kunna bygga en likströms försörjning med en brygga och tex två L7812 som tål 1.5A belastning och två 10000uF kondingar då skulle man ju kunna ha tex en 1.5A utgång till mätare och en annan 1.5A till tex bromsljus. Dock är det inte aktuellt nu utan i sånt fall blir det i vinter.

 

[sundström]

?du är envis Bosse men bygger bort enkelheten med dom här flintaleksakerna , är nöjd över enkelheten och avsaknaden av grejer som kan krångla på ungarnas lekfordon ?

 

[bosse-l]

?du är envis Bosse men bygger bort enkelheten med dom här flintaleksakerna , är nöjd över enkelheten och avsaknaden av grejer som kan krångla på ungarnas lekfordon ?

Ja det stämmer nog at jag är envis. Men då det kommer till enkelheten på detta elsystem är det ju just snäppet över en Monark Monarscoot från 1957 med Ilo Piano motor med trampor då Hondans elsystem innehåller en voltregulator ? De andra tankarna om likspänning är mer för att det skulle vara i intressant att testa om det funkar än att det behövs. Dock är detta med lyse på hojen riktigt bra då jag tycker att det är betydligt lättare att se lyset i den vibrerande backspegeln på KLR:en.

För mig känns detta enkelt, speciellt jämfört mot den moddade Fender "hi power" Twin Amp klonen jag just nu håller på att felsöka där arbetspunkten för nåt rör driftar iväg då man slå lite hårdare på gitarren.

 

[Klockringaren]

Nu har jag gjort klart detta, fästet till kåpan är lackat och på plats och baklyset monterat och inkopplad. Lite irriterande att baklyset har röd kabel till bakljus och gul till bromsljuset och jag hade dragit en gul kabel innan jag fått baklyset och var på väg att byta kabeln till en röd men besinnade mig för den syns ju inte, dock är jag ändå irriterad på detta för sån är jag. Monterade en diod på plussidan till bakljuset då jag inte vet hur detta LED lyse tål backspänning så jag tog det säkra före det osäkra och likriktade.

Lite tråkig blev ju detta, en stator från Amazon, voltregulator och MT5 ljusomkoplare från Rinab och fram och baklyse från direktimporter.se i Finland. Fast å andra sidan enkelt med att bara koppla ihop det hela.

Nu fick jag en idé lite inspirerad av El Presidentes tråd om elförsörjning av GPS:en på hans XR400 att testa koppla en likriktarbrygga, en voltregulator L7812 och 10000uF konding för att få 12V likspänning. Tänkte att den skulle ju vara kul med en digital hastighetsmätare mest bara för att men det vore intressant att testa om man skulle kunna driva tex LED-blinkers eller bromsljus, på denna hoj är det ju inte aktuellt med blinkers men bromsljus via fullvågslikriktning, spänningsregulator och en konding vore lite intressant att testa.

Tänkte att man skulle kunna bygga en likströms försörjning med en brygga och tex två L7812 som tål 1.5A belastning och två 10000uF kondingar då skulle man ju kunna ha tex en 1.5A utgång till mätare och en annan 1.5A till tex bromsljus. Dock är det inte aktuellt nu utan i sånt fall blir det i vinter.

View attachment 486573

Du måste lägga diod-konding 4700f-7812 och 4700f i det enklaste - helst CMR efter det sista.

 

[bosse-l]

Du måste lägga diod-konding 4700f-7812 och 4700f i det enklaste - helst CMR efter det sista.

Det är typ en sån här strömförsörjning jag tänkte mig att man monterar efter regulatorn om man vill ha likspänning, har byggs såna till lite av varje då det gäller musikgrejer som är transiatordriva http://www.simplecircuitsandprojects.com.ng/2016/12/12v-regulated-dc-power-supply.html

Dock borde väl större kondingar vara bra i detta fallet, man kanske inte få får optimal filtrering men man borde för mer "ström magasin" för att kunna hålla uppe spänningen. Vad jag vill minnas så ger för stora kondingar sämre filtrering men jag kan minnas fel då det börjar vara uppåt 10 år sen jag höll på som mest med förstärkarbyggen.

Vad menar du men CMR? Är det nåt filter du menar typ motstånd och kondig?

 

[bosse-l]

Sitter och väntar på ungarna som kommer med tåget till Kemi och googlade på CMR kondensator, fattar jag rätt så är det en bättre konding för audiobruk?

Jag har använt mig av "orange drops" (Fender byggen) eller "mustarder" (Marshall byggen) och dessa kondingar är ju son standard i alla fall i gitarrvärlden. Nästa fråga är ju då hur kodningen påverkar då man "jordar bort" störningarna i nätdelen jämfört om man skickar audiosignalen i serie genom kondensatorn.

Just kondernsatorer kan ju vara mikrofoniska, just den "hi power" tweed Twin som nu måste fixas var jäkligt trilskig och hade "sprucket ljud" då jag byggt ihop den. Felet var en elyt som gjorde detta då den kunde vibrera lite och vibrerar gör det mesta i kabinettet i en hi power Twin då man drar på volymen, lite smältlim och sen har säljaren funka klockrent i 14 år fram till i vår.

Hur kinkigt är det med filtreringen i en hoj beror väl på vad man ska driva med likspänningen? Bredbandslamdan la av på Hondan över 8-9000 rpm innan jag satte en elyt över spänningsmatningen till den, troligtvis vad det nog störningar som gjorde att den visade underspänning fast voltmätaren visade runt 14V. Ska man ha en digital instrumentering med hastighetsmätare så är nog bra filtrering att föredra, tycker dock att det verkar som att L7812 också filtrerar bort mycket störningar som tex switchljud från nätadaptrar i typen av koppling jag länkat till.

 

[Comeback]

Sitter och väntar på ungarna som kommer med tåget till Kemi och googlade på CMR kondensator, fattar jag rätt så är det en bättre konding för audiobruk?

Jag hoppas det är en bättre konding för Audiobruk.

"Cancerframkallande, Mutagena eller Reproduktionsstörande kemiska ämnen kallas här CMR-ämnen"

Cancerframkallande ämnen - Arbetsmiljöverket

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen kallas här CMR-ämnen. Det saknas ofta möjlighet att fastställa gränser för en säker exponering. När ingen sådan gräns kan fastställas innebär det att man får räkna med att all exponering ökar risken. Vi kan inte helt undvika...

www.av.se

Namnet är ju lika smart valt som bilfabiken som lanserade modellen Fitta

Berömda missar: Fitta blev en dyr affär för Honda

Tittar vi tillbaka i bilhistorien finns det många dråpliga historier om hur fel det kan bli – även hos stora företag som borde ha koll. Den här gången berättar vi om Honda Fitta…

www.mestmotor.se

4 trähustillverkare i Sverige gick samman för en exportsatsning till England på 1980-talet.
Med initialerna A, F , S och T blev ju ett bra namn på satsningen FAST HOUSE Ltd AB