Obelastat häng; varför ?

[ulf_lundin]

Re: Re: Obelastat häng; varför ?

Varför?
För att kunna välja rätt "spring ratio" dvs. rätt hårdhet på fjädern, om du har för mjuk fjäder och ställer in 35mm häng med förare sen kollar obelastat blir det för lite häng
Har du för hård fjäder blir det mindre skillnad mellan belastat och obelastat dvs. mycket häng obelastat
Har du rätt häng med & utan förare har du rätt fjäder
Det viktiga är hänget med förare
/S

Instämmer. Men min poäng är
1) allmänna tips ger så stort intervall i skillnaden lastat-olastat häng att tipsen (på den punkten ) är oanvändbara i bästa fall o vilseledande i värsta fall.
2) Inte så lätt mäta den skillnaden tillräckligt noggrant heller. 1 mm fel i vardera hänget ger 2 mm fel i skillnaden i häng, o det ger isf 10 - 40 % fel på hårdheten. Åtminstone 40 % är ju alldeles för stort stort, redan 10 % är ju en el två stegs skillnad i hårdhet på köpefjädrar. Ingen har hittills berättat hur mkt hårdare/mjukare fjädrar dom bytt till.
Min slutsats hittills är att ingen kollar noga m skillnaden i lastat-olastat häng, utan tar det som ett (av flera) tecken på om fjädern är för hård eller för mjuk. Säkert bra; synd att inte fjädringstipsen beskriver det så oxå.
/u

 

[Ghost]

...Men en hård fjäder gör dämningen mer kortslagig vilket kanske är negativt i större långsammare gupp.

Är jag ungefär rätt ute eller?

Med en för hård fjäder arbetar dämparen väldigt högt i sitt arbetsområde,
med en för mjuk fjädr så arbetar dämparen väldigt djupt i sitt arbetsområde.
Båda varianterna "förminskar" arbetsområdet för dämparen.
Vitsen är att hitta en så optimal fjäder som möjligt så att du får ett så stort arbetsområde som möjligt.

En för mjuk fjäder som förspänns mycket kan kännas hård/"ovillig" i början av fjädringsrörelsen
för att längre ner i rörelsen inte hålla emot tillräckligt mycket. (mjuk/gungig/hojen ormar sig osv)
En för hård fjäder däremot kan kännas hård rakt igenom hela fjädringsrörelsen. (mao sämre komfort)

En elitförare anstränger fjädringen mer än vad en nybörjare gör & behöver därför en hårdare fjäder
trots att dom ska utföra samma sak på samma hoj på samma plats.
Hårdheten på fjädern väljs på grundval av dina förutsättningar som förare.
Vikt, kunskap, användningsområde, personligt tycke om hur du vill att fjädringen ska arbeta.
Allt för att du ska få ett så stort arbetsområde på fjädringskomponenterna.

Kort svar:
En för hård fjäder är negativt i ett långt gupp men det är å andra sidan en för mjuk fjäder också...


ulf_lundin: Ledsen om jag hamnade lite OT här.

 

[ulf_lundin]

En snabbkoll på Öhlins hemsida visar att det är exakt Öhlins' rek intervall för lastat o olastat häng som Bike använt i artikeln jag referade till överst i tråden. Inte oväntat kanske.

" I t.ex. Bike 9/10-03 s 95 (tror att Öhlins tips är liknande) står att olastat häng fram ska vara 25-30 mm o lastat 35-48. Isf kan skillnaden ligga mellan 5 o 23 mm och fortfarande vara ok."
/u

 

[håkanolsson]

ulf_lundin: Ledsen om jag hamnade lite OT här.

Det är mitt fel. Jag har nog OT'at iväg detta en bit. Tack för bra svar.

/h

 

[Ghost]

En snabbkoll på Öhlins hemsida visar att det är exakt Öhlins' rek intervall för lastat o olastat häng som Bike använt i artikeln jag referade till överst i tråden. Inte oväntat kanske.

" I t.ex. Bike 9/10-03 s 95 (tror att Öhlins tips är liknande) står att olastat häng fram ska vara 25-30 mm o lastat 35-48. Isf kan skillnaden ligga mellan 5 o 23 mm och fortfarande vara ok."
/u

Kan det vara så att rekomendationerna är löst skrivna för att det ska finnas utrymme för personlig smak i inställning av fjädringskomponenterna?

Bara en tanke...

 

[håkanolsson]

Ulf, kan inte inte det stora intervallet vara, som jag var inne på tidigare, p g a enorma olikheter mellan en racehoj och en "mjuking" som skall vara bekväm på guppig väg med en 70kg förare och försiktig körning?

Om jag minns rätt så står det ju inte att intällningarna är för att få goda resultat på bana. Jag syftar på Öhlins dokumenten. Jag har inte läst bike dock. Vad står det?

/h

 

[ulf_lundin]

'För personlig smak o olika förarvikt resp väg el racing' ?
Tror inte det, spannet är alldeles för stort. Så olika fjädrar finns inte att köpa. Råden verkar inte så användbara annat än för den som redan vet. O han behöver dom inte. Så vem har egentligen nytta av dom ? Lite tillspetsat.

Står ungefär samma sak i Bike som hos Öhlin, av nån anledning....
(Om det är för att det är bra tips, så borde nån lätt kunna förklara vad dom innebär, hur dom ska användas o varför dom är bra.)

Jo, klart det där m hoj- o förarvikt spelar stor roll. Men det gör ju bara råden ännu dummare om dom (Öhlins o Bike) försöker täcka det oxå, utan att påpeka det. Jag har försökt vara 'snäll' o tänkt mig att dom gällde 200 kg sporthoj m 75 kg förare, ungefär.

Tror inte det är möjligt att ge schablonmässiga råd som passar både 130 kg förare på 140 kg offroad m 30 cm fjädring och 65 kg förare på 320 kg Pan European m 12 cm fjädring.

Vill återigen påpeka 1) tror inte man kan få 'perfekt' fjädring utan att pröva sig fram. 2) tycker det vore bra om de generella tipsen iaf ger en kick åt rätt håll
/u

 

[gthyni]

Det här diskuteras fram och tillbaka i alla
MC-forum i hela världen. Jag kan väl lägga till
en metodik som jag tror på:
OBS! Provkör mellan varje justering

1. börja med hänget. Om du är av normal vikt (hört siffrorna 72 och 78 kg) så kolla och justera förspänningen.
   Är du väsentligt tyngre lr lättare, skulle höfta +/- 15% så bör man nog byta fjädrar.
2. ställ ner av dämpning på "jättemjuk"
3. börja med returdämpningen,
   skruva upp till det slutar gunga.
4. skruva sen upp kompressionsdämpningen så
   att det inte dyker för mycket men inte så mycket
   att däcket studsar och förlorar kontakten med vägen.
5. justera returndämpningen igen, prova lite upp och ner
   [/list=1]
   
   Simpelt i teorin,
   problemet är att inställningarna bak påverkar
   framändan och vice versa.
   Ett annat problem är att olika vägar kräver inställningar.
   Själv har jag ganska mjukt för att ha trevliga
   egenskaper på kurviga gropiga vägar. När jag
   drar ut på en längre E4-sväng brukar jag snäppa
   upp kompressionsdämpning 1-2 snäpp fram och bak.
   Däck och personliga preferenser påverkar oxo.
   
   Ett tips för att mäta hänget i gaffeln,
   lyft framändan på gaffeln är helt utdragen.
   Dra en kattstrypare lagon hårt runt inre gaffelbenet
   vid "skarven", ställ ner bågen på hjulen och
   sitt upp, gunga INTE. Lyft framändan igen och
   mät hur mycket kattstryparen flyttat sig.

 

[Bj.O.rn]

En snabbkoll på Öhlins hemsida visar att det är exakt Öhlins' rek intervall för lastat o olastat häng som Bike använt i artikeln jag referade till överst i tråden. Inte oväntat kanske.

" I t.ex. Bike 9/10-03 s 95 (tror att Öhlins tips är liknande) står att olastat häng fram ska vara 25-30 mm o lastat 35-48. Isf kan skillnaden ligga mellan 5 o 23 mm och fortfarande vara ok."
/u

Puuuhh vad jobbigt...

Du måste sätta siffrorna i relation till varandra!

T.ex. 25 mm olastat, 35 mm lastat (ena extremvärdet, lite väl hårda fjädrar å lite väl mycket förspänning). Åt andra hållet blir det 30 mm lastat å 48 mm olastat..

Jag får den ena skillnaden till 10 mm å den andra till 18..

Så..

/B

 

[ulf_lundin]

Puuuhh vad jobbigt...

Du måste sätta siffrorna i relation till varandra!

T.ex. 25 mm olastat, 35 mm lastat (ena extremvärdet, lite väl hårda fjädrar å lite väl mycket förspänning). Åt andra hållet blir det 30 mm olastat å 48 mm lastat..(Korrat lite /u)

Jag får den ena skillnaden till 10 mm å den andra till 18..

Så..

/B

Väntade o hoppades på inlägg (bl.a.) från dig; O du orkade till 3e sidan; inte dåligt.
1) står ingenstans i Öhlins tips att man ska kombinera siffrorna på det sättet o inte i Bikes variant heller (vad jag sett)
2) men även med den positiva och rimliga tolkningen blir intervallet för stort för att vara användbart för ev. fjäderval. Eller hur ? (En fjäder som sackar 10 mm för t.ex. 20 kg extra last är ju nästan dubbelt så hård som den som sackar 18 mm. O t.ex. Öhlins framfjädrar finns m runt 5 -10% skillnad i hårdhet o totalt i hårdhet från ca 5 till 10 N/mm. Talar väl oxå för att 10-18 mm är alldeles för stort toleransintervall för fjäderbyte)

Hur mkt hårdare fjädrar är 'normalt' v banpreppning av en sport hoj ? I runda slängar.
/u

 

[Lasker]

Kanske kan vara en intressant sida i sammanhanget

http://www.racetech.com/

 

[Bj.O.rn]

Väntade o hoppades på inlägg (bl.a.) från dig; O du orkade till 3e sidan; inte dåligt.
1) står ingenstans i Öhlins tips att man ska kombinera siffrorna på det sättet o inte i Bikes variant heller (vad jag sett)
2) men även med den positiva och rimliga tolkningen blir intervallet för stort för att vara användbart för ev. fjäderval. Eller hur ? (En fjäder som sackar 10 mm för t.ex. 20 kg extra last är ju nästan dubbelt så hård som den som sackar 18 mm. O t.ex. Öhlins framfjädrar finns m runt 5 -10% skillnad i hårdhet o totalt i hårdhet från ca 5 till 10 N/mm. Talar väl oxå för att 10-18 mm är alldeles för stort toleransintervall för fjäderbyte)

Hur mkt hårdare fjädrar är 'normalt' v banpreppning av en sport hoj ? I runda slängar.
/u

Tack för rättningen

1: Det är det enda rimliga, tror inte någom hoj kommer med så till den vilda grad missmatchade fjädrar att man kan få ihop en kombination med 25 mm olastat å 30 mm lastat häng.. (stenhård fjäder utan förspänning kanske?

Någor snävare intervaller för gaffeln kan du få av mig, alldeles gratis..

20/40 mm, fast det finns en hel del vingelutrymme på desa mått, helst inte mer än 40 mm lastat däremot.. använd fjädringsväg (buntband på benet) är sedan det som avgör om ökad förspänning eller eventuellt mer olja behövs, fast ibland kan man leva med genomslag om det bara är en speciell knöl som ställer till det på bananen..

2: Hårdhet för bana.. tja.. det finns många förare, var och en har sin egen idé.. Normalt så är det ju inte bara fjädrar som fixas med på supersporthojar..

De hojar jag normalt skruvar på har ju liksom färdiga gafflar, vad som sitter i dom har jag ingen aning om..

/B

 

[ulf_lundin]

Ok. Låter som vi närmar oss slutet på ämnet. Men nya infallsvinklar välkomna, förstås.
Mina slutsatser av tråden:

1) Öhlins/Bikes käcka tips om häng f sport/gathoj är ofullständiga och oanvändbara för den som inte redan vet bättre själv. Trist.(Offroadtipsen fr Öhlin bättre.)

2) lastat häng viktigare än olastat. (Båda användbara; dock inte samtidigt pga svårighet att mäta upp dom tillräckligt noggrant. Utom möjligen med en stor nypa salt.)

3) via racetech länken ovan kan man hitta lite info oxå, t.ex. noggrannare sätt att mäta hänget på. Sen har dom lite hjälp att ta fram ungefär vilka fjädrar man behöver, beroende på hoj o vikt.

/u

 

[ulf_lundin]

Såg att via länken en bit upp att Race Tech har en apparat, ShockClock, som loggar hur fjädringen jobbar. Pris US$ 800. Antar man behöver 2st/hoj, en fram o en bak.......
/u

 

[Lokke]

Såg att via länken en bit upp att Race Tech har en apparat, ShockClock, som loggar hur fjädringen jobbar. Pris US$ 800. Antar man behöver 2st/hoj, en fram o en bak.......
/u

Man kan ju logga en ända åt gången, jag skulle gissa att man får ganska mycket info redan med det, men intressant skulle det ju va att logga båda å på så sätt se hur en förändring framtill påverkar baken, å tvärtom.

 

[ulf_lundin]

Lite OT: Obelastade hänget bak var viktigt, sa nån; Är det inte snarare så att belastningen pga förspänningen som är viktig. När den fjädrar ut helt slutar ju fjädringen funka och det sker ju just vid den lasten, x kg. Vid lägre last än x kg bak (pga t.ex. inbromsning) så funkar inte längre bakfjädringen. Vore ju enkelt att mäta mha badrumsvåg under bakhjulet; bara se hur mycket vikt det är precis när fjädringen börjar röra sig från upplyft/maximalt utfjädrat läge.
Bara en tanke. Jo, hårdheten på fjädern och olastade hänget och vikten över bakhjulet ger oxå ett mått på det, fast mer indirekt.
/u