Olja? syntet eller mineral?

[R1 Uffe]

De tuffa blandar sin egen olja i den blending-mixer man kan köpa från TV-Shop - som då hugger upp oljemolekylerna i lika långa delar. Bäst är valfett, rapsolja och lite cheddarost. Typ... ba...

LOL Anders, det är inte ofta man ser dig så här "grinig" . Men jag förstår dig till fullo

 

[Angel1000]

LOL Anders, det är inte ofta man ser dig så här "grinig" . Men jag förstår dig till fullo

Samma här...

Mineralolja!

Den kan inte vara bättre!!! (med samma kvalitetsklassning)

Möjligtvis annorlunda!

 

[benfre]

Funkar lika bra med fiskolja

De tuffa blandar sin egen olja i den blending-mixer man kan köpa från TV-Shop - som då hugger upp oljemolekylerna i lika långa delar. Bäst är valfett, rapsolja och lite cheddarost. Typ... ba...

 

[R1 Uffe]

Samma här...

Mineralolja!

Den kan inte vara bättre!!! (med samma kvalitetsklassning)

Möjligtvis annorlunda!

Hhhmmm, nä, inte tror jag den är bättre, men lika bra är den

 

[Angel1000]

Hhhmmm, nä, inte tror jag den är bättre, men lika bra är den

Du föstod att jag menade att syntet är bättre, hoppas jag.

 

[Arctic#1]

Jag provade at forstå dom olje trådar som ar her, men jag måste saga at jag blev inte nåt klokare....Jag kjøpte en bra? halvsyntet och ska fortsatta med det motul 5100 eller tilsvarande...

 

[R1 Uffe]

Du föstod att jag menade att syntet är bättre, hoppas jag.

Det vet jag inte, vad är bättre med syntet olja jämfört med mineral olja, förrutom att man kan köra xxx antal mil längre med syntet.

 

[Angel1000]

Det vet jag inte, vad är bättre med syntet olja jämfört med mineral olja, förrutom att man kan köra xxx antal mil längre med syntet.

Läs tråden om Biltemaolja och olje tråden på Bike så klarnar det nog.

Ha´t bra!

 

[JEdlund]

Motuls racingolja är en av de bästa oljorna man kan köpa, även Mobil 1 Motorsport ska vara väldigt bra. Ska man hälla oljan i en MC så måste man ju också se till att den är lämplig för våta kopplingar, annars är det ungefär samma sak som med oljor till bilmotorer.
Motuls oljor är esterbaserade, det är en syntetolja som är mycket tålig mot höga temperaturer och används bland annat i jetmotorer. Den binder och flyter utefter ytor också vilket gör att den håller sig kvar på tex cylinderväggar vilket ju är önskvärt. Kan dock vara elak mot packningar.

Som vanligt så man sätter sig och läser en oljetråd så blir man lite smått chokerad att kunskapen om oljor är så låg och arguenten oftast är helt felvridna.

SAE 0W-40 är en viskositetsklassning, 0W (W=winter) är kallviskositeten och mäts vid kring -20 grader, det finns även här krav på varmviskositet och pumpbarhet. 40 är varmviskositeten och mäts vid 100 grader celsius vilket ungefär motsvarar oljetemperaturen vid en varm motor. Detta relaterar endast till viskosisteten, dvs hur trögfluten oljan är. Notera att viskositeten mäts i tex poise, sedan finns omvandlingstabeller för SAE klassningen. SAE klassningen har dessutom olika omfång för olika saker, lägre värde innebär lägre viskositet, dock går det inte att jämföra kallviskositet med varmviskositet eller växellådsoljor då siffrorna skiljer då man inte ska blanda ihop dem.

Det finns också ett flertal andra saker som är mycket viktiga för en olja såsom filmstyrka, korrosionsskydd, viskositetsidex, askhalt, kokpunkt m.fl.
Viskositet har ingenting att göra med hur bra oljan smörjer eller skyddar. Om en tjockare olja skulle vara det bästa så skulle man ju kunna proppa motorn full med lagerfett istället, det har en väldigt hög viskositet.

När man designar en motor så avser man att den ska köras på en viss oljeviskositet, denna ska lämpligen vara så tunn som möjligt då detta ger lägst friktion vilket innebär mera effekt och lägre bränsleförbrukning. Detta är specielt viktigt vid höga varvtal och tävlingsmotorer såsom F1 motorer och liknande kör vanligen på oljor i stil med SAE 30 eller ännu tunnare, iaf vid kval och liknande. Tror det var Red Line som hade någon tumregel på hur mycket effekt man tappade/vann baserat på vilken viskositet man hade på oljan.

En tjockare olja kan man bli tvungen att använda vid stora spel eller om man har problem med utspädning av oljan som under endurancelopp tex.
Har man problem med höga oljetemperaturer så är inte oljan lösningen, utan en oljekylare.

 

[Poacher]

Läs tråden om Biltemaolja och olje tråden på Bike så klarnar det nog.

Ha´t bra!

Det lär det inte göra, inget framkommer i detta ärende.
Det är klart tveksamt vad som är överlägset bäst.
Men olja ska man ha i motorn, det är det viktigaste.

 

[R1 Uffe]

Det lär det inte göra, inget framkommer i detta ärende.
Det är klart tveksamt vad som är överlägset bäst.
Men olja ska man ha i motorn, det är det viktigaste.

Jag skummade igenom tråden igår oxå, kunde inte hitta nå "xakt" varför syntet skulle vara bättre, jag hittade bara "personliga" åsikter om att syntet är bäst

 

[FZ1]

...Motuls oljor är esterbaserade, det är en syntetolja som är mycket tålig mot höga temperaturer...

Helt rätt, se'n finns det andra som också innehåller fettsyraestrar fast man inte använder det som ett säljargument. T.ex Biltema Racing innehåller 10-20% ester...

 

[Dr.Bike]

Ok...hej alla!

Mitt bidrag i debatten:
(detta har jag delvis skrivit på andra platser osv varför detta är ett litet Cut´n Paste svar) Men håll tillgodo!


Syntetolja "designas".

Man tar alltså fram en exakt oljemolekyl med de önskade egenskaperna på syntetisk raffinerings väg.
Men det lustiga är att man utgår från en mineralolja som bas!
Så att tala om att oljan är syntetisk i den bemärkelsen att man skulle blanda ihop massa mysko kemikalier är EGENTLIGEN fel. Den är syntetiserad!
Jaja, hårklyveri, men iaf!

Nu är det inte vilken mineralolja som helst man får fram och använder som bas, utan den har gått igenom många, långa, och väldigt noggranna raffineringsprocesser. Detta innebär oxå att den oljan är RENARE och innehåller mindre mängd koksande och tjärbildande ämnen, vilket får till följd att syntetoljan tål högre temperaturer, vilket är bra. Framförallt för de som kör luftkylda maskiner som per definition blir hetare än vätskekylda.
Och det är bara EN av fördelarna med syntetolja, d.v.s temperaturtålighet.
More to come!

Så det man gör, och det resultat man kan se, är att ALLA molekyler i en syntetolja, är exakt likadana.
En homogen produkt.

Och det är den här homogeniteten med de långa molekylkedjorna som skapar den bäriga oljefilmen.
För: Om man tittar på en mineraloljemolekyl så är det inte alltid de ser likadana ut.
De är ju långa kolvätekedjor, och det är så, att det är LÄNGDEN på de här strukturerna i molekylerna som avgör bärigheten på filmen.

Molekylkejorna "hakar tag" i varann, och flätas samman till en hållbar matta = oljefilmen.

Tittar vi på en mineralolja, så är det väldigt stor spridning i hur långa dessa molekyer är.

Utvik: Basoljor från olika delar av världen har väldigt stor skillnad i detta, och som exempel har olja från arabvärlden en väldigt HÖG andel korta molekyler = sämre bärighet.
ETT speciellt område, som är känt för fin råolja med HÖG andel långa molekyler, och därför rankas högt då det kommer till smörjprestanda är Pennsylvania. USA Yes Sir!

Så mineralolja är inte ALLTID dålig.
(Men per def. alltid sämre än en syntetolja! anm.)

Men, säger nu vän av ordning; hur mycket skiljer det då?

För att inte prata konstiga mått som Å (Ångström osv) på molekylstorlekar, så kan vi transformera upp molekylstorlekarna till begripliga värden.

En typisk mineralolja har då:

40% av molekylerna är 1-3 mm
40% ------------------ är 3-5 mm
20% ------------------ är > 5 mm


En syntetolja är (som vi minns från inledningen) för det första homogen = alla molekyler exakt lilka långa:

100% av molekylerna är då för en syntet mellan 2 och 3,5 CENTIMETER. (variationen beror på vem som tillverkat basoljan). Men alla är lika i en given olja.

Börjar bilden klarna varför syntetolja är så mycket bättre?
Översätter man det här till bytesintervall så betyder det i klartext att syntetoljan "håller" 5-7 ggr längre innan den är söndermald och behöver bytas. För det är just det som är gränssättande för din olja, och som talar om när den skall bytas. Molekylkedjorna mals sönder, blir kortare och kortare för att tillslut inte längre kunna haka tag i varann. I det läget brister oljefilmen och skärning är ett faktum.
Att olja är SVART är alltså inget incitament till byte.
Det är bara en indikation på att oljan gör sitt jobb genom att rena, tvätta och sen hålla skiten flytande i oljan. M.a.o alles ok kamerade!
Som motexempel kan ju nämnas olja som INTE kommer i kontakt med förbränningsrester. Det är bl.a växellådsoljor och slutväxeloljor.
Dessa utsätts för enorma kuggflanktryck som maler sönder oljan. har man då som praxis att SE på oljan hur den ser ut, ja då kan man titta till f-n avlöser en! Oljan kommer alltid se likadan ut.
Trots att den kan vara slut för länge sen.

Längden på molekylstrukturerna gör alltså oljefilmen bärigare. D.v.s en oljefilm av en given tjocklek klarar ett högre lagertryck innan filmen till slut brister = bra med syntetolja då då... Nu talar vi förvisso ingenting om de tillsatse man har i rena transmissionsoljir, s.k EP-tillsatser (EP = Extreme Pressure) För om man börjar trolla med dem som tillsats kan man sminka vilket lik som helst till olja att utföra konster som den egentligen inte är avsedd för. Detta kan säkert FZ1 redogöra för på ett bättre sätt? Kanske Triboman?

Folk (generalisering!) är dock stockkonservativa och byter olja alldeles för ofta i motorn!
Av någon grumlig anledning om att "jag vet minsann bäst" eller nåt.
Olja är en av de heliga kor där "ingen djävel ska tala om för mig minsann...och jag vet minsann en gubbe som sa...och sen refererar man till nåt lokalt motororakel som körde rally med Amazon på 70-talet...

Det är naturligtvis inte FEL att byta ofta, men det finns ingen fördel. Det blir bara dyrt och precis som någon sa tidigare: kör man på syntetolja och byter för ofta blir det bara (onödigt) dyrt. Och de flesta klarar sig med prestandan hos en god delsyntetolja (f-n nu svor jag i kyrkan igen...).

Det finns bara TVÅ anledningar till att byta oftare, och den ena är korta driftsintervall med mycket kallslambildning i oljan som bryter ned den, och den andra är extrema driftsförhållanden (racing).
ELLER (kom på en tredje) ett LÄNGRE driftsuppehåll, typ vinterförvaring av mc´n. Och då vill man (jag iaf) inte ha gammelolja med sura svavelföreningar kvar i motorn, frätandes på metalldelarna över vintern.

Man skall ha rent på sig till natta!
tack för ordet!

 

[Pacman]

En för Dr Bikes mycket snygga genomgång!

 

[Pacman]

Nu dök det visst upp en fundering till här: Var passar delsyntet-oljan in i hela resonemanget? Är det helstyntetisk olja som blivit lite misslyckad?

 

[Dr.Bike]

Nu dök det visst upp en fundering till här: Var passar delsyntet-oljan in i hela resonemanget? Är det helstyntetisk olja som blivit lite misslyckad?

Vad härligt att du frågade!! Jag totar ihop ett svar som jag lägger i en NY tråd som jag innovativt kallar "Delsyntet" eller nåt!
Vad sägs om det?

 

[Pacman]

Vad härligt att du frågade!! Jag totar ihop ett svar som jag lägger i en NY tråd som jag innovativt kallar "Delsyntet" eller nåt!
Vad sägs om det?

Låter som en bra idé.

 

[JEdlund]

EP tillsatser är vanligen reaktiva (vilket har att göra med hur de fungerar), vilket innebär att de är korrosiva mot delar i motor och transmission. Olika tillsatser kan också reagera med varandra. Av dessa skäl så har man valt att inte använda vissa tillsatser, dessa säljs tyvärr av mindre seriösa företag som "snake oil", tillsatser som de påstår att man inte klarar sig utan och kan hänvisa till både det ena och det andra. Och visst, detta kanske var en bra tillsats på 70-talet eller så då man använde den men man har idag valt att inte använda dem. Därmed vill jag betona på vikten att inte tillsätta något i oljan.

En annan sak som kan vara värd att tänka på, om ett flygplan ska stå på backen en längre tid för förvaring så byter man ut de vanliga oljorna i tex motorerna mot en olja som innehåller ett extra skydd mot korrosion. Motorerna startas och körs också med jämna intervaller.