Howdy,
För dom som inte förstår vad olja är, så tar vi en tur till
Here we go (Del 1):
Vi vill påpeka att oljor är en omstridd "vetenskap"
Det är komplicerat att ange vad som är riktigt, det som är rätt och riktigt för en hojåkare med en viss hoj och en viss körstil kan ändå vara fel för en annan ägare av samma hoj men med en annan körstil. Eller kanske bara för att klimatet är annorlunda. Eller för att motorerna är olika slitna. Eller för att man frågar olika experter. Vi har försökt återge vad vi anser är objektiv information utan att göra anspråk på att denna långa text ändå är fullständig. I vissa förklaringar måste vi använda oss av schabloner som kan förfinas vid en mer djupgående analys. Vi hoppas att du ändå ska ha en betydligt bättre insikt om oljor än vad de flesta har om du orkar traggla dig igenom textmassan. Men att exakt ange att ett visst motorslitage är hänförligt till att man kört med en viss olja eller bytt med vissa intervall är nog inte möjligt, vad än vissa försöker hävda. En bra olja har hög klassning och bör alltid vara ett förstahandsval, det är i varje fall ganska oomstritt. Tvärsäkra uttalanden är sällan nyanserade och är inte alltid de bästa råden, ta även hänsyn till just ditt användningsområde!
Eftersom många har svårt att jämföra oljor med olika kvalite och pris för att välja den lämpligaste för den MC man har ska vi försöka reda ut begreppen lite grand.
OLJOR DELAS IN I MINERALOLJOR OCH SYNTETOLJOR (delsyntet är en blandning)
OLJOR DELAS UPP I MOTOROLJOR, TVÅTAKTSOLJOR OCH TRANSMISSIONSOLJOR.
OLJANS TJOCKLEK KALLAS FÖR VISKOSITET. (multigrade, doublegrade eller singelgrade är omfånget)
OLJANS KVALITE MÄTS VANLIGEN ENLIGT API-SERVICE ELLER JASO
Motoroljorna klassas enligt ett system som kallas API-Service. (American Petrolium Institute). Man använder sig av en första bokstav som är S eller C. S står för att normen avser oljor till bensindrivna motorer (Otto) och C till dieselmotorer. Därefter följer en bokstav som anger kvalitetsnormen. Högre kvalitetsnorm inkluderar underliggande vad gäller bensinmotorer.
JASO klassar oljor för motorcykelbruk och de viktigaste skillnaderna mot API:s S-norm är att JASO:s norm är avpassad för högvarviga MC-motorer med högre motorvarv och temperatur samt även avpassad för motorer med hopbyggd växellåda och våtlamellkoppling. JASO:s norm börjar med M och åtföljs av en bokstav som hittills inte kommit längre än till A.
Dieselnormerna tar vi inte upp här eftersom sådana oljor inte ska användas i hojar.
2004 kom en ny API-norm, SL, som vi inte har tekniska specifikationer till för närvarande.
De viktigaste förbättringarna som SJ-normen (näst nyaste) har jämfört med SH (näst, näst nyast) är följande:
Lägre volatilitet (flyktighet) för lägre oljeförbrukning och avgaskontroll.
Förbättrad skumningskontroll som förstärker smörjförmågan vid höga varvtal, s.k. high RPM operation.
Minskade avlagringar vid höga temperaturer för att klara bränsle- och avgaseffektiviteten i dagens högtemperaturmotorer.
Förbättrat tillsatspaket, designat för att skapa låga avgasutsläpp och för att förlänga katalysatorns livslängd genom bl.a. lägre fosforhalt i motoroljorna.
Förbättrad teststandard för låga temperaturer för att säkerställa tillräckliga lågtemperaturegenskaper samt för att ge bättre lågtemperaturegenskaper.
SA = Ren mineralolja utan tillsatser
SB = Mineralolja med inhibitorer
SC (1964) = M2C 101-A
SD (1968) = M2C 101-B, GM 6401-M
SE (1972) = M2C 153A, GM 6136-M, 6041-M, MIL-L-46152
SF (1980) = M2C 153B, GM 6048-M,MIL-L-46152B
SG -
SH (1993)
SJ (1996)
SL (2004) = Den nuvarande högsta normen
Oavsett vilken olja du väljer ska den norm som oljan klarar stå angiven på förpackningen. Har oljan inte särskilt bra kvalite står naturligtvis det med den minsta tänkbara textstorleken på det mest undangömda stället.
Eftersom de flesta av oss inte har tillgång till normerna och framför allt inte vet varför vi ska välja den ena eller andra oljan drar vi ner det på praktiskt nivå.
Om oljan klarar högre lagertryck och har lägre skumning har den en högre klass och det är alltid till fördel för motorn. Det här har ingenting att göra med viskositeten (tjockleken) som de flesta enbart inriktar sig på men oljekvaliten är viktigare och skiljer rejält mellan s.k. budgetoljor från Ärlige Hasses oljebar och kvalitetsoljor. Det är därför som priset skiljer. Olika oljor görs dessutom på olika råoljor. Om råoljan kommer ifrån Arabländerna har den en annan molekylstruktur än om den kommer ifrån t.ex. Pennsylvania. Ju längre molekylstrukturer desto starkare oljefilm. Oljor ifrån USA rankas att vara väldigt bra och där tas oljan till Quaker State och HD:s "originalolja". Även svavelhalter och andra naturliga ämnen i oljan kan skilja och ge olika egenskaper.
Det är rimligt att framhålla att en enskild olja sällsynt är bäst vad gäller såväl kemisk sammansättning som molekylstruktur, man får helt enkelt välja.
Vad innehåller oljan?
Oljor består inte enbart av raffinerad råolja. Idag får man nog säga att tillsatserna är mycket viktiga.
Det finns slitagereducerande additiv för oljefilmens skull,
detergenter som löser, rengör och tvättar
dispergenter för att hålla smutsen svävande och
rostskydd.
Torrfilmssmörjmedel tillsätts för att skapa smörjning innan motorn hunnit bygga upp oljetryck (viktigare ju kallare det är) och den här tillsatsen kan göra att din koppling klibbar.
Vilken olja passar troligen din hoj?
Olika motorer kräver olika typer av oljor. Det är inte en enda olja som är den bästa för alla utan vi kategoriserar igen och delar in hojarna i:
Radmotorer med hög effekt (typ R-maskiner) bör (ska) ha helsyntetoljor (men inte för tunna eller med för låg kvalité).
Radmotorer med medelmåttlig effekt (typer som Yamaha XJ 600) kan ha halvsyntet eller mineralolja.
V-motorer med låg HK-effekt (läs custom) bör ha mineraloljor om man inte har hydrauliska ventillyftare
Off-roadare bör ha en mineralolja om motorn inte körs extremt varm.
Motorer med hydrauliska ventillyftare ska i normalfallet ha helsyntetoljor, (OBS! kolla instruktionsboken)
Vi vill understryka att det finns ett antal olika rekomendationer från tillverkarna och att detta gäller före allmänna rekomendationer. Dessutom finns det nu oljor som anpassats till våtlamellkopplingar och fabrikanterna har ökat sina krav enligt en norm JASO 4T (Japan Automobile Standards Organization). Sedan mitten av 1999 är denna norm världsstandard för oljor till fyrtakts motorcykelmotorer.
Vi vill också påpeka att vi utgått från användning under normala omständigheter som yttertemperatur och körförhållanden. Det är ovedersägligen så att syntetoljor är bättre för mycket höga motortemperaturer och syntetoljor ska väljas vid sådana förhållanden. Välj då en syntetolja med hög klassning.
Eftersom tillverkarna inte gärna kan gissa hur framtiden ser ut kan det löna sig att veta vad som hänt sedan instruktionsboken trycktes. Den rekomendation som fabrikanten gjorde uppfylls säkert av alla oljor idag. Om den andra bokstaven i kvalitétsnormen i instruktionsboken (t.ex SG ) är lägre än den på oljeburken (t.ex. SL) är det bara till fördel.
Du kan blanda oljor av olika fabrikat med varandra om de uppfyller samma norm. (brasklapp: under alla normala omständigheter). Bäst är ändå att fylla på med samma fabrikat men om alternativet är för låg oljenivå är rätt nivå viktigare än "rätt" fabrikat.
Vad gör oljan?
Jo, den smörjer förstås. Men den gör mycket mer. Den kyler, tar upp skräp som sotpartiklar från förbränningen, tjocknar vid stigande värme (multigradeoljor) och mycket mer. För att det ska fungera tillsätter man ämnen, additiv, som ska underlätta oljans funktion. Dessa additiv slits och en rimlig rekomendation som i princip alla tillverkare tillämpar är att oljan ska bytas efter ca 500 mil men minst en gång per år. Har du en maskin med hög litereffekt ska oljan kanske bytas oftare. Titta i instruktionsboken! Man bör även betänka att då additiven succesivt blivit bättre (slits långsammare) och därför har hojtillverkarna i vissa fall förlängt serviceintervallen. Dock har under de senaste åren vissa tillverkare ökat miltalet mellan oljebyten och det förekommer även idag intervall på 1.000 mil.
Tänk också på att litereffekterna på motorcyklarna är väsentligt högre än för bilarna vilket gör att du inte ska köra på en olja avpassad för bilmotorer. Om du tar en effektsvag MC som Hondas CX-serie från tidigt åttiotal på 500 cc och 50 Hk motsvaras det av en bilmotor på ca 2,5 liter med ca 250 Hk. Tar du däremot en sport 600:a på ca 120 Hk blir det samma som en bilmotor med ca 500 Hk. Skulle du hälla i billigaste möjliga olja ens i bilen med 250 Hk? Den på 500 Hk? Sannolikt inte i någon av dem bara för att spara mellan 50 och 100:-
Det kan vara värt att notera att eftersom motorcyklar, till skillnad från bilar, har kopplingen i oljebad (och dessutom växellådan hopbyggd med motorn) kan kopplingen i vissa fall klibba. Det är speciellt vanligt efter en tids stillestånd och är inget farligt, men prova ett annat oljefabrikat som inte innehåller så mycket torrfilms-smörjmedel nästa gång du byter olja. JASO normen är avpassad för detta problem och bör ge bästa resultat.
Om oljan ska hålla sig fräsch ska du alltid byta oljefilter när du byter olja. Du som har pappersfilter (insatsfilter) får inte glömma att göra ren oljefilterhusets insida och att det normalt sitter en bricka för att hindra fjädern att gå igenom oljefiltret. (klibbar lätt fast och försvinner med det gamla filtret om man inte tänker sig för). Spin-on filter dras åt med handkraft.
Fortsättning följer, se del 2 (forumet tillåter inte långa inlägg :-(
Jambo
