Rasad transistortändning... bygga egen?

[Sydney]

Någon som kan förklara vad dioderna och resistorn är tänkta att ha för funktion i det här fallet? Har hyfsad grundkännedom om komponenter, men inte tillräckligt för att fatta funktionen i kopplingen.

Det motståndet och dioderna i bilden gör är att lyfta upp spänningen från den induktiva givaren med 1,4 volt (två diodspänningsfall) genom att lyfta upp deras jordpunkt med 1,4 volt. Det är troligen en anpassning för att HEI-modulen kräver lite högre omslagsnivå än vad magnetpickupen i Kawan ger.

Vill man vara lite försiktig kan man först mäta fram vid vilken spänning HEI-modulen tolkar signalen som "tänd nu" och sedan lägga på en marginal så för att få en säker funktion utan tändmissar. Men har någon testat ut att det blir rätt med två dioder är det bara att köra så. Motståndet före dioderna är till för att de ska arbeta med rätt ström och inte brinna av. I detta fall får de ca (14-1,5)/1= 13,5 mA när spänningen är 14 Volt.

En annan sak man bör tänka på är att 4-taktare behöver ha en tändkurva. På många hojar sker tändregelringen i ECUn så att det t.ex. är 10 grader förtändning på tomgång och 30 grader BTDC på fullvarv, bara för att ta ett sifferexempel. Jag vet inte om HEI-modulen sitter har någon sådan kurva inbyggd eller om den sitter i en fördelare med fjädrar som skapar tändkurvan.

Det går förstås att köra med fast tändning t.ex. det värde som motorn vill ha på max effekt t.ex. 30 grader men då är det stor risk för att den kommer att spika vid fullgaspådrag från lägre varv och den kan t.o.m. vilja sparka bakut vid start. Så i ett sådant läge kan man få göra en kompromiss och välja ett lägre slutvärde på förtändningen men tappar då en del toppeffekt.

Hur mycket förtändning som behövs och inom vilket områden den behöver arbeta bestäms av en mängd olika saker som slaglängd, kompression och hur förbränningsrummen i toppen är utformade. Det är inte troligt att en tändkurva för en slö smoggad V8 bil som HEI normalt användes till är optimal för en MC.

 

[Bonzo]

Det motståndet och dioderna i bilden gör är att lyfta upp spänningen från den induktiva givaren med 1,4 volt (två diodspänningsfall) genom att lyfta upp deras jordpunkt med 1,4 volt. Det är troligen en anpassning för att HEI-modulen kräver lite högre omslagsnivå än vad magnetpickupen i Kawan ger.

Vill man vara lite försiktig kan man först mäta fram vid vilken spänning HEI-modulen tolkar signalen som "tänd nu" och sedan lägga på en marginal så för att få en säker funktion utan tändmissar. Men har någon testat ut att det blir rätt med två dioder är det bara att köra så. Motståndet före dioderna är till för att de ska arbeta med rätt ström och inte brinna av. I detta fall får de ca (14-1,5)/1= 13,5 mA när spänningen är 14 Volt.

En annan sak man bör tänka på är att 4-taktare behöver ha en tändkurva. På många hojar sker tändregelringen i ECUn så att det t.ex. är 10 grader förtändning på tomgång och 30 grader BTDC på fullvarv, bara för att ta ett sifferexempel. Jag vet inte om HEI-modulen sitter har någon sådan kurva inbyggd eller om den sitter i en fördelare med fjädrar som skapar tändkurvan.

Det går förstås att köra med fast tändning t.ex. det värde som motorn vill ha på max effekt t.ex. 30 grader men då är det stor risk för att den kommer att spika vid fullgaspådrag från lägre varv och den kan t.o.m. vilja sparka bakut vid start. Så i ett sådant läge kan man få göra en kompromiss och välja ett lägre slutvärde på förtändningen men tappar då en del toppeffekt.

Hur mycket förtändning som behövs och inom vilket områden den behöver arbeta bestäms av en mängd olika saker som slaglängd, kompression och hur förbränningsrummen i toppen är utformade. Det är inte troligt att en tändkurva för en slö smoggad V8 bil som HEI normalt användes till är optimal för en MC.

Tackar för ett väldigt informativt svar.
Nu är jag helt värdelös på att förklara saker och inte blir det bättre av att jag inte riktigt vet vad prylarna heter. Men angående regleringen av förtändningen så har jag kommit fram till att det är så att vikterna på tändplattan drar sig utåt av centrifugalkraften när motorn ökar i varv, och detta får "peaken" att flytta sig vilket får tändpunkten att flyttas. Helt mekaniskt alltså.




Det är således ingen programmerad förtändning i tändboxen.

 

[Bonzo]

Uppdatering med helgens resultat.

Jag byggde ihop en tändmodul enligt ritningen i länken tidigare i tråden och jag kan glatt meddela att den fungerar klockrent.

Till en början var jag dock lite bedrövad då det verkade som om hojen inte ville gå ordentligt, trots att jag fick gnista så tände den endast någon gång för att sedan dö. Jag har tidigare plockat bort batteriet på hojen och ersatt det med en kondensator, så först tänkte jag att det kanske var kondingen som blivit dålig. Jag hade några reserver i garaget så jag testade med ett par andra, men utan någon skillnad i utfall. Detta fick mig att testa att koppla in ett batteri och då fungerade det hur bra som helst, så det verkar som om HEI-modulen behöver mer kontinuerlig spänning (eller ström) än vad kondingen erbjuder. Om Sydney vill förklara hur detta ligger till så är jag väldigt intresserad då jag bara gissar hur allt fungerar.

Hur som helst så åkte jag till Biltema och köpte deras minsta batteri på 12V och 1,2Ah och monterade det i lådan under sadeln där jag har all annan elektronik. Har visserligen bara provkört ett par mil än så länge, men hittills funkar det hur bra som helst.

Det bästa med det här är att alla delarna kostade totalt ca 350:-, jämfört med de 800:- ,för en 33 år gammal, begagnad tändbox, som jag fick som prisuppgift från en MC-skrot jag pratade med.

HEI-modulen köpte jag från x-parts.se och den kostade 318:- inkl frakt.
Dioder och resistor beställde jag från elfa.se.
Man måste ju gilla det faktum att komponenterna kostade totalt ca 5:- inkl moms.