Snart körkort! Hjälp med hoj!

[Riesen76]

Hej alla!

Börjar snart bli klar med mitt A-körkort, börjat kika lite efter en första hoj. Har en budget på 50 000 kr. Är ute efter en sporthoj typ CBR eller liknande.

Vad bör jag tänka på när jag ska kolla på min första hoj? ABS eller inte?
Antar att ABS inte finns på typ 05,06 modeller osv. Dela gärna med er på vilka hojar som är värt att titta på. Hur många mil ska den ha gått utan att jag får lägga ner en massa pengar o fix på den?

Bomba med tips och hur jag ska tänka!
Som sagt vill ha en sporthoj för max 50 k.

 

[Comeback]

Möjligheterna att lätt höja sänka ratten, flytta stolen framåt eller bakåt, höja eller sänka stolen, som på en bil är mycket begränsade på en MC.
Så det kan vara praktiskt välja hoj efter dina mått.
Så hur lång är du ?
Vilken kroppstyp ?
Normal eller
Korta ben, lång kropp.
Långa ben, kort kropp.

Vad det gäller ABS så har ABS för MC utvecklats under 2000-talet från
Minska risken för att bromsa omkull sig vid körning rakt fram när det det är halt, lika lätt volta över framhjulet och vurpa vid bromsning i kurva eller i låg hastighet på tex en parkering.
Till att fungera tom vid bromsning i kurva och med skydd mot att volta över framhjulet. (Tror det kom 2014 på några modeller ?).

Jag har aldrig bromsat omkull mig (utan ABS) när jag gjort som man ska göra enligt MC-boken, använd båda bromsarna.
Ja man ska faktiskt börja med fotbromsen för att sätta / sänka hojen om det ska vara noga men i praktiken
när jag blir överaskad och behöver bromsa blir det både fram och bak på en gång.
Planerad bromsning, bak först, sedan fram dra åt mer och mer till bromsning är klar lätta på bromsarna
eller när hojen blir orolig, hjulen börjar kasa, däcken skriker dra inte åt mer, lätta på bromsen när farten sjunker.
För störst risk för hjullåsning är det i låg hastighet för då är rotationsenergin i hjulen lägst.
Försäkringsbolagen brukar sänka premien ca 20% med ABS så när du vurpat 4 gånger med ABS så kan du glädja dig åt att utan ABS hade det nog varit 5 gånger.

Hur många mil ska den ha gått utan att jag får lägga ner en massa pengar o fix på den ?
Stor service med ventilspelskontroll som kan kosta ca 10000kr är periodiskt vid tex 2000, 4000, osv mil (Triumph)
2400, 4800, osv mil Suzuki
Annat som kan komma är byte av packboxar i gaffel för de läcker vilket kan bli redan vid 1000mil (Öhlins gaffel)
Har fått ett prisförslag på 3000kr om jag lämnar in gafflarna lösa urmonterade från hojen (Suzuki GSX1300R, 2700mil)
Att köra med läckande packboxar kommer inte på fråga oljan kan smörja bromsskivorna fram så bromsverkan upphör.

 

[stylengrace-fzx]

Körde cb1000 2007 i körskolan. Den fördelade bromsverkan, o lade några procent på bak bromsen, när du bara bromsade med frambromsen. Kör utan and idag, för jag vill känna mig lite cowboy. Apropå vilken hoj, är mitt bästa tips att prova så många hojar du kan. För att det är så många faktorer som spelar. Går inte alltid att läsa sig till på några siffor på ett datablad. Du kanske till och med blir förvånad vilken hoj du kommer tycka om gentemot vilken du trodde du skulle gilla.

 

[Hojkul!]

Halloj!
Kul med hojkortet - Grattis! (snart)

Spinner vidare på det som "stylengrace-fzx" avslutar sitt inlägg med; Instämmer helt - den hoj du trodde att du vill ha, kanske inte alls är den som du egentligen trivs med.
Mitt tips är att testa en KTM 990 SMt. Den kan du köra långt på, du kan köra korta snabba turer, du kan köra bana och du kan pendla med den. Den är inte bekväm att köra i stan med (köer och långsamma körningar etc.).
Finns visst en till salu när du tittar under rubriken "Köp&Sälj"

/H

 

[doolar]

Jag upprepar det som sagts - prova lite olika hojar, även utanför vad du bestämt dig för. Man blir förvånad över hur mycket man kan gilla och ogilla hojar man har den ena eller andra uppfattningen om. Köp med hjärtat! (och lite hjärnan).

Miltal i sig är sällan några problem på hojar, de flesta går lite i Sverige, och en välskött modern mc håller många många mil.

Men som sagt innan, ha koll på när ventilspel ska justeras. Trist att köpa en hoj som ska in på det direkt, eller om du köper en sådan, se till att pruta minst vad det kostar att utföra en. Servicehistorik är bra att ha koll på såklart, men stirra dig inte blind på serviceboken på en 15 år gammal hoj. Bara kolla att den är skött genom åren.

Kolla packboxar som nämnt innan - inte hela världen, men läckande packbox ska reflekteras i priset. Jag byter alltid båda om en börjat läcka, det hade jag haft med i beräkningen också.

Kolla allmänskick - styrstopp (skvallrar om lagd hoj), sneda kåpor, styre osv.
Provbromsa i olika hastigheter, krokiga bromsskivor är dyrt att byta - glöm bilpriser...

Sen däck - kan också vara en prutgrej om dom är trötta. "Håller en säsong till" är en av de sämsta säljpitcharna för däck med en mm kvar, men ändå lever den kvar.

Drivpaket - ska gärna inte vara rostigt och slitet - men det blir ju slitet, så det får man ta ibland. Rostigt/dåligt underhållet drivpaket säger mycket om ägaren, kolla resten noga!

Det var några tips. Till sist - glöm inte att kolla försäkringskostnad innan du slår till. Speciellt på sportis med nytt kort kan det vara astronomiska priser beroende av var du bor, ålder osv. Men kolla det innan du köper, så du har med det i kalkylen. På sporthojar erbjuder en del försäkringsbolag bara trafik till vansinnga priser. Man får ringa runt.

ABS? Nödvändigt? Nej. Men bra att ha absolut. Ett ABS från 2005, mig veterligen var dom inte så himla fantastiska med dagens mått mätt, så letar du så pass "gammal" hoj, så kan det kvitta egentligen.

Ta en kurs med SMC, läs en bok eller två, (Total Control av Lee Parks, Twist of the Wrist 2 av Keith Code för att nämna några exempel) och ut och träna lite broms och annat.

 

[ething]

Om du nu söker sporthoj så är ABS inte det första jag skulle titta efter, har du gått på körskola så lär inte att bromsa omkull dig vara ditt största problem. Som första hoj hade jag rekommenderat en 600 eftersom det finns effekt så det räcker och blir över för en som är ovan. Alternativt en RSV Mille som är otroligt allround och möter din budget. En Kawasaki 636 har lite mer vrid medan en R6 är lätt att hitta delar och tillbehör till. provsitt och provkör, köp sedan med hjärtat.