Uppgradera dämpning gsxr750

[falco_tuna]

Skulle du ge bort kunskap/forskning/testning/utbildning gratis?
Ska vi ha kompetent personal som kan hjälpa oss,Ställa in fjädringen, Ha lösningar på problem och samtidigt kunna leva på det och tjäna sitt uppehälle så måste dom självklart ta betalt.

Finns grym hjälp att tillgå i Sverige och samma hjälp är med på alla SM helger och är endast ett telefonssamtal bort under vardagarna. Dock kan man då inte köpa hårdvaran från andra sidan Atlanten själv och sedan förvänta sig gratis support när sakerna inte lirar.

Detta inlägg är inte riktat mot dig personligen utan ska ses mest som en parantes.

Men då får det vara hemlighetsmakeri då. På så banala saker som grundfjädringskonstanter för en given vikt (?!).

Du får ursäkta om jag är lite grinig för att folk håller inne med sådan basal information för att "svartmagin" ska fungera. Racetech är de enda som tillhandahåller sådan information, så det är liksom det man har att gå på.

 

[He rik]

Men då får det vara hemlighetsmakeri då. På så banala saker som grundfjädringskonstanter för en given vikt (?!).

Du får ursäkta om jag är lite grinig för att folk håller inne med sådan basal information för att "svartmagin" ska fungera. Racetech är de enda som tillhandahåller sådan information, så det är liksom det man har att gå på.

Beställ av motospeed, dom kan säga vilken fjäder du ska ha som grundrek. till din dämpare/gaffel, inget dyrare än racetech heller och grejorna finns redan i Sverige för det mesta.

 

[Boris JR]

Men då får det vara hemlighetsmakeri då. På så banala saker som grundfjädringskonstanter för en given vikt (?!).

Du får ursäkta om jag är lite grinig för att folk håller inne med sådan basal information för att "svartmagin" ska fungera. Racetech är de enda som tillhandahåller sådan information, så det är liksom det man har att gå på.

Fast där tycker jag du är mest grinig. Alla fjädringstillverkare anger rekommenderat Sag och de flesta har rekommendationer för fjädrar till sina egna dämpare. Frågar du dem vilken fjäder de rekommenderar till specifik vikt så får du garanterat svar. Fast det är klart där krävs lite mer arbetsinsats än att kolla en webtjänst.

 

[nissepelle]

Beställ av motospeed, dom kan säga vilken fjäder du ska ha som grundrek. till din dämpare/gaffel, inget dyrare än racetech heller och grejorna finns redan i Sverige för det mesta.

Jag mailade motospeed nu och bad om en rekommendation. Vore smidigt då de ligger hyfsat inom yttre närområdet samt att då kan jag få hjälp att montera fjädern också.

 

[nissepelle]

Jag mailade race-tech angående vilken fjäder jag skulle välja och fick det här svaret.

"Staffan-

Suspension setup is very subjective and to some degree there is no ‘right or wrong’ as different riders prefer different feel, different tuners have varying opinions and setup styles. In regards to spring rate there are many factors involved, one of the most significant is the leverage ratio of the shock linkage. The stock 6.6kg rate spring was intended for 165lbs/75kg rider and is soft even for a rider that light. Additionally the stock spring uses lots of preload where as the stiffer Race Tech spring will require much less, half as much or possibly less at 5-10mm initial preload vs. the factory 25-50mm setting.

15% change in spring rate is not as significant as it may appear, I would suggest at least 25-30% increase: 802250450 8.0/450lbs or 802250475 8.5kg/475lbs. It typically takes that much percentage of change to realize any significant difference. This would be the middle ground between the spring rate calculator and your local tuners recommendation. In the end the choice is yours."

I mitt mail beskrev jag uträkningen du gjort åt mig Alatalo och argumenterade för det. Är snubben som svarade mig ute och cyklar? Vet nu varken ut eller in men han verkar ju veta vad han pratar om.. Har inte råd att köpa två fjädrar och prova vilken som blir bäst.

 

[He rik]

Hur du ska jobba med fjäder/förspänning beror på vad du vill uppnå, hårdare fjäder med mindre förspänning ger samma utgångsläge men kommer inte sätta sig lika djupt vid maxbelastning, du kommer alltså få en hårdare hoj som sväljer ojämnheter sämre och, om du inte byter till motsvarande fjäder fram kommer bli "hög" bak vid belastning.

Med en mjukare fjäder med mer förspänning kommer du däremot, trots att du har samma utgångsläge (aka häng) få en hoj som sätter sig djupare och även sväljer ojämnheter bättre, alltså bättre fäste då hjulet inte kommer "studsa" utan följa istället.

Grejen är att hitta en fjäder som Inte bottnar vid maxbelastning utan att vara för hård, förspänna den så man får rätt karaktär och utgångsläge, balansera den mot framänden (eller tvärtom..) så hojen beter sig som man önskar i det tempo man avser köra, easy peasy.......

Jag kör 90 bak på min öhlins, att byta till 95 trots att jag släpper förspänningen ger mig känslan av att sitta på en planka, hårt och okänsligt alltså så det är Stor skillnad med "små" förändringar, att då göra stora förändringar känns för mig sådär......

Men, nu sitter du på en orginaldämpare, även om det nu är en överdimensionerad produkt från gamla tider när man inte låg på gränsen till vad som funkade med allt så är det en mycket sämre produkt än nästan vilken eftermarkandsdämpare som helst och kan därför behöva en lite hårdare fjäder än vad som rekommenderas till eftermarknaden då hydrauliken kan behöva lite hjälp att hålla krafterna i shack.
Hur bra/dålig dämparen är från början och dess status (sliten, service osv.) kan kanske användas som riktlinje om man ska gå på rek.fjäder eller upp ett steg eller 2.

Jag har en 152mm lång 58dia. 8,9kg fjäder jag kan skicka om den kan passa och du vill testa lite innan köp, kolla om måtten är desamma och om du behöver några distanser isf.

 

[Niklasinorr]

Jag har lite andra erfarenheter angående förspänning. När man försänker en fjäder så lägger man ju på last motsvarande det du spänner upp fjädern med. Spänner du med 1kg tryck så är det också den vikt som kommer att krävas innan fjädern börjar röra sig. När jag förspänner en "mjuk" fjäder så innebär det att ju mer jag spänner upp den desto mindre känsla får jag för underlaget. Fjädern blir trög innan den börjar röra sig för att när "spännvikten" överskrids så är det fortfarande en för mjuk fjäder och den rör sig för mycket.
Det ideala måste ju ändå vara en fjäder som är precis avpassad med minsta möjliga förspänning så att den blir känslig för små undulationer i underlaget vilket ger bäst grepp eftersom hjulet kan följa små ojämnheter i marken.

Öhlinaren som sitter på min gixxer har Alatalo byggt för race på dåliga landsvägar typ Isle of Man och den har precis rätta komponenterna för min körning. Den känns som en planka när jag sitter och gungar i garaget, den rör sig knappt alls.. När jag däremot kör ut på vägen så är den underbart känslig men sväljer ändå potthålsvägar här i Norrland...

 

[He rik]

Jag har lite andra erfarenheter angående förspänning. När man försänker en fjäder så lägger man ju på last motsvarande det du spänner upp fjädern med. Spänner du med 1kg tryck så är det också den vikt som kommer att krävas innan fjädern börjar röra sig. När jag förspänner en "mjuk" fjäder så innebär det att ju mer jag spänner upp den desto mindre känsla får jag för underlaget. Fjädern blir trög innan den börjar röra sig för att när "spännvikten" överskrids så är det fortfarande en för mjuk fjäder och den rör sig för mycket.
Det ideala måste ju ändå vara en fjäder som är precis avpassad med minsta möjliga förspänning så att den blir känslig för små undulationer i underlaget vilket ger bäst grepp eftersom hjulet kan följa små ojämnheter i marken.

Du missar hur mycket belastning det behövs för att komprimera vilket är en intressant aspekt i fjäderns jobb, har du 20mm rörelse innan du "bottnar" kommer du behöva lasta hojen med 20kg extra för att nå dit om du ökar fjädern med 1kg/mm, alltså kommer du ligga högre med mindre rörelse för ojämnheter med den fjädern om du utan annan förändring (typ julbord...) byter till hårdare fjäder.
Likaså kommer du ligga högre bak gentemot fram vid samma belastning om du inte samtidigt ändrar fram med.

Nu talar jag givetvis Inte när man ligger långt utanför rätt intervall och försöker kompensera upp det med förspänning åt något håll utan när man ligger inom intervallet och letar köregenskaper man vill ha/bli av med, steg 1 är, och måste Alltid vara högsta prio, att skaffa en fjäder som ligger nära rätt för sin vikt och körstil.

Nu är detta sista jag skriver bara ett antagande jag gjorde nu när jag tänkte och skrev men jag gissar, efter de erfarenheter jag skaffat genom åren, att ju bättre hydraulik du har desto mjukare kan du gå utan att förlora känslan, ställer dock lite krav på den som ska justera in skiten om man ska komma dit man vill...

 

[Niklasinorr]

Du missar hur mycket belastning det behövs för att komprimera vilket är en intressant aspekt i fjäderns jobb, har du 20mm rörelse innan du "bottnar" kommer du behöva lasta hojen med 20kg extra för att nå dit om du ökar fjädern med 1kg/mm, alltså kommer du ligga högre med mindre rörelse för ojämnheter med den fjädern om du utan annan förändring (typ julbord...) byter till hårdare fjäder.
Likaså kommer du ligga högre bak gentemot fram vid samma belastning om du inte samtidigt ändrar fram med.

Nu talar jag givetvis Inte när man ligger långt utanför rätt intervall och försöker kompensera upp det med förspänning åt något håll utan när man ligger inom intervallet och letar köregenskaper man vill ha/bli av med, steg 1 är, och måste Alltid vara högsta prio, att skaffa en fjäder som ligger nära rätt för sin vikt och körstil.

Nu är detta sista jag skriver bara ett antagande jag gjorde nu när jag tänkte och skrev men jag gissar, efter de erfarenheter jag skaffat genom åren, att ju bättre hydraulik du har desto mjukare kan du gå utan att förlora känslan, ställer dock lite krav på den som ska justera in skiten om man ska komma dit man vill...

Visst har du rätt men nu hoppade du upp en nivå, jag pratar utifrån topic i tråden som handlar om sunkig originalfjädring, inte om finlir (före och efter julbord ) på en viss känd bana med racefjädring.

Jag pratar bara om förspänning och hur man upplever och får en viss fjäder att ändra upplevda egenskaper.
Precis det du beskriver där man ofta har fel fjäder för ändamålet och att man då försöker kompensera detta med förspänning som dras i botten. Resultatet är att du får en väldigt trög fjäder som inte reagerar på alla små undulationerna som finns i vägbanan, på grund av att man förspänna med så mycket kraft att samma kraft krävs för att få fjädern att initialt börja röra sig.

"Stance", dvs hojens geometri och balans mellan fram och bak är en helt annan sak, det tar vi sen när vi har valt rätt fjäder så att vi inte behöver justera geometrin med förspänning utan använder ride height justeringen istället.

Nu har man ju sällan ride height på en originaldämpare så då får man ju använda sig av förspänning plus att hissa gaffelkronorna upp och ner men min poäng är fortfarande att det inte är bra att förspänna utan att man istället skaffar sig av rätt fjäder så att man inte behöver förspänna och kan utnyttja fjäderns egenskaper.

Till trådskaparen: Läs Boris första inlägg och följ rådet...

 

[Two stroke man]

Att renovera en 15 år gammal originaldämpare är pengar i sjön om du skall lämna bort det. Antingen nöjer du dig med fjäderbyte eller slå till på en Wilbers med rätt fjäder. (De mest prisvärda aftermarketgrejerna)

Att låta bli att renovera håller jag inte med om. Oftast är dämparna ok invändigt så inget annat än olja behöver bytas och med fräsch olja har du tillbaka den ursprungliga funktionen som dämparen hade ny. 600 kr tar jag för såna jobb och då blir det ju inget extra jobb att byta fjäder i samma veva.

 

[Boris JR]

Att låta bli att renovera håller jag inte med om. Oftast är dämparna ok invändigt så inget annat än olja behöver bytas och med fräsch olja har du tillbaka den ursprungliga funktionen som dämparen hade ny. 600 kr tar jag för såna jobb och då blir det ju inget extra jobb att byta fjäder i samma veva.

För 600kr är det en utmärkt ide att göra det. Men frågar man någon av de större etablerade bolagen så blir priset typ 2500kr och då är det dåligt prisvärde jämfört med att lägga 4kkr på en ny Wilbers

 

[Two stroke man]

För 600kr är det en utmärkt ide att göra det. Men frågar man någon av de större etablerade bolagen så blir priset typ 2500kr och då är det dåligt prisvärde jämfört med att lägga 4kkr på en ny Wilbers

6-700 kr är väl ganska standard för service av en dämpare bland de flesta, men kan ju tänka mig att vissa kanske vill byta en massa delar samtidigt vare sig det behövs eller ej.

 

[ThomasS]

För 600kr är det en utmärkt ide att göra det. Men frågar man någon av de större etablerade bolagen så blir priset typ 2500kr och då är det dåligt prisvärde jämfört med att lägga 4kkr på en ny Wilbers

Vart köper man wilbers för den summan, samt är det bra dämpare?

 

[He rik]

Jag pratar bara om förspänning och hur man upplever och får en viss fjäder att ändra upplevda egenskaper.
Precis det du beskriver där man ofta har fel fjäder för ändamålet och att man då försöker kompensera detta med förspänning som dras i botten. Resultatet är att du får en väldigt trög fjäder som inte reagerar på alla små undulationerna som finns i vägbanan, på grund av att man förspänna med så mycket kraft att samma kraft krävs för att få fjädern att initialt börja röra sig.


Till trådskaparen: Läs Boris första inlägg och följ rådet...

Men, är inte en fjäder, som inte är progressiv, lastad till säg 140kg just en fjäder lastad till 140kg och det som bestämmer dess rörelse vid ökad last endast är hårdheten?

Ju mjukare fjäder desto större rörelse vid ökad last oavsett hur hårt du fått förspänna den för att få önskat häng sålänge man inte är i ytterlägena, eller har jag fattat fel?

 

[nissepelle]

Ska jag ha progressiv eller linjär fjäder? Frågan gäller både fram och bak.

 

[Niklasinorr]

Men, är inte en fjäder, som inte är progressiv, lastad till säg 140kg just en fjäder lastad till 140kg och det som bestämmer dess rörelse vid ökad last endast är hårdheten?

Ju mjukare fjäder desto större rörelse vid ökad last oavsett hur hårt du fått förspänna den för att få önskat häng sålänge man inte är i ytterlägena, eller har jag fattat fel?

Det är helt rätt men jag pratar om just i det ögonblicket som fjädern ska börja röra sig. Kraften som krävs för att fjädern skall börja fjädra är ju densamma som du förspänt med. Har du en mjuk fjäder som är förspänd med 10kg så krävs det också 10 kg innan den rör sig. Om det hela tiden krävs minst 10kg förändring för att få fjädern att röra sig så kommer alla rörelser under 10kg bara att ske i däcket, dvs du får en dålig kontroll på rörelsen eftersom däckets fjädring inte är "kontrollerad" så att säga...

 

[nissepelle]

Hallå lägg ner trådkapningen nu va

 

[Niklasinorr]

Hallå lägg ner trådkapningen nu va

Jag försöker se det som en kompetensutveckling för de som läser

 

[Niklasinorr]

Ska jag ha progressiv eller linjär fjäder? Frågan gäller både fram och bak.

Som svar på din fråga så tycker jag att du skall köra linjärt. Fram har du även luftfjäder i gaffeln så den blir ju i praktiken progressiv som det är. Bak har du länkaget som gör även den linjära dämpningen progressiv...
Med en linjär fjäder får du ett "rakare" resultat, det blir mer förväntat vad som händer. Progressivitet är jättebra på en crosshoj när du skall landa efter olika hopp...

 

[He rik]

Hallå lägg ner trådkapningen nu va

He he, lugn och fin nu, försöker ju hjälpa dig med kunskapen om Hur du ska resonera när du väljer fjäder ju!

(och håller med, linjär, progressiviteten har du redan i luftfjädern (iaf. om du har USD-gaffel) och i länkaget/luftfjädern bak)

Det är helt rätt men jag pratar om just i det ögonblicket som fjädern ska börja röra sig. Kraften som krävs för att fjädern skall börja fjädra är ju densamma som du förspänt med. Har du en mjuk fjäder som är förspänd med 10kg så krävs det också 10 kg innan den rör sig. Om det hela tiden krävs minst 10kg förändring för att få fjädern att röra sig så kommer alla rörelser under 10kg bara att ske i däcket, dvs du får en dålig kontroll på rörelsen eftersom däckets fjädring inte är "kontrollerad" så att säga...

Men, den förspänningen "försvinner" ju när du sätter dig på hojen, lägger jag ett kg i vikt så komprimeras fjädern en mm om det är en 1kg/mm och om jag istället förspänner 1mm så höjer jag hojen motsvarande men fjädern är ju iaf. "laddad" med ett extra kg utan att jag i något av fallen behöver ladda mer än ytterligare ett kg för 1mm till.

Om jag förspänt fjädern 10kg kommer den vara stum till jag lagt på 10 kg men när jag lagt på 10 kg kommer den reagera på samma sätt som om jag inte förspänt den alls, det krävs ju inte ytterligare 10kg för att den ska reagera (om det inte är en fjäder som behöver just det då..).
Om jag då tar en hårdare fjäder utan förspänning kommer den kännas mjuk tills den är lastad, därefter kommer den kännas hård, en mjuk med massa förspänning tvärt om, känns hård när du gungar hojen men när du kör mjuk.

Där beteendet är intressant i RR är ju fjädern lastad, in i, mitt i och ut ur böj, rakt fram under full acceleration är det ju inte så intressant om framänden behöver 10kg extra för att svälja ett slag då nästan all vikt ligger bak och tvärtom när du bromsar.

Eller återigen, har jag fattat fel?

Jag försöker se det som en kompetensutveckling för de som läser

Har man kunskapen kan man välja att skita i den, har man den inte vet man inte vad man skiter i!