Yamaha dt125lc, fila kolven

[Steffo K]

En 125:a med 17 hästar original är ju ett alldeles utmärkt objekt att lära sig trimma på!
Det är förmodligen väldigt enkelt att klämma ur 10 hästar till, kanske mer.
Läs Two stroke performance tuning. Ta fram miniräknaren, papper och penna samt slipstift. Porta, plana, fixa avgas och förgasare (och passa på att byta lager i motorn när du ändå är igång). Om du gör rätt så bör 30 kusar inte vara någon omöjlighet alls (lite beroende på hur mycket varv motorn tål).

 

[dannen25]

En 125:a med 17 hästar original är ju ett alldeles utmärkt objekt att lära sig trimma på!
Det är förmodligen väldigt enkelt att klämma ur 10 hästar till, kanske mer.
Läs Two stroke performance tuning. Ta fram miniräknaren, papper och penna samt slipstift. Porta, plana, fixa avgas och förgasare (och passa på att byta lager i motorn när du ändå är igång). Om du gör rätt så bör 30 kusar inte vara någon omöjlighet alls (lite beroende på hur mycket varv motorn tål).

ramlager, packboxar, nållager, ny kolv, reedventiler och packningsats är redan beställda ska försöka att ragga upp en lite större förgasare eller kanske borra upp den lite.

Har tänkt över avgassytemet och det blir nog till att bygga ett avstämt rör, går den inte bra med det röret så får jag börja leta efter ett trim avgassystem till den

Har ochså läst ut boken two stroke performance tuning nu, den var mycket lärorik

 

[Steffo K]

Nu har jag inte sett konstruktionen på en DT, men detta kanske kan vara till någon hjälp ifall den är snarlik...
Jag (med stor hjälp av min eminente morbror) trimmade min TZR 125 -89 enligt Graham Bells bok. Vi körde bonntrim all the way där det gick.
Planad topp med 0,7mm i squich. Nyborrat med wisecokolv som jag slipade ur och stämde av mot insugsportarna. Ganska kraftigt uppfilade överströmningskanaler som succesivt blev smalare så att inloppen i cylindern inte var speciellt mycket större än original (för att öka flödet men bibehålla gashastighet så långt som möjligt). Dessa var givetvis matchade med urtagen i blocket för att undvika skarvar. Samma sak med boosterkanalen ovanför insuget.
Utblåset gjordes mer bananformat, men jag filade ingenting uppåt för att inte tappa komp. YPVS-ventilen filades till för att minska kanter. På den tiden fanns inga trimreeds så jag fick köra med original (men de var av plast och sjyssta). Förgasaren plockade vi från en gammal Husqvarna enduro från slutet av 70-talet. En 32mm Bing . Avgasrör var det enda vi inte gjorde själva, eftersom han inte hade någon tillräckligt bra svets för att svetsa tunnplåt.
Fästhålen i tändplattan filades ca 1mm, så att jag kunde justera tändningen en aning. Jag tror att jag landade på ca 0,5mm mer förtändning än original. Om jag drog på mer så spikade det.

Slutresultatet blev en 125:a som spöade min polares NS125 med 180 cc och Mikuni flatslide 34mm, den spöade Cagiva Mito i acc (som var det vassaste man kunde köpa då med sina 35 hästar). Den varvade ur till 11700 på sexan med original drevning och gick en bra bit förbi mätarens slut (160 km/h) i toppfart.

Men det kostade ett par kolvar och någon omborrning innan allt var helt intrimmat förstås...

Fan vad jag saknar att leka med tvåtaktare !

 

[dannen25]

Nu har jag inte sett konstruktionen på en DT, men detta kanske kan vara till någon hjälp ifall den är snarlik...
Jag (med stor hjälp av min eminente morbror) trimmade min TZR 125 -89 enligt Graham Bells bok. Vi körde bonntrim all the way där det gick.
Planad topp med 0,7mm i squich. Nyborrat med wisecokolv som jag slipade ur och stämde av mot insugsportarna. Ganska kraftigt uppfilade överströmningskanaler som succesivt blev smalare så att inloppen i cylindern inte var speciellt mycket större än original (för att öka flödet men bibehålla gashastighet så långt som möjligt). Dessa var givetvis matchade med urtagen i blocket för att undvika skarvar. Samma sak med boosterkanalen ovanför insuget.
Utblåset gjordes mer bananformat, men jag filade ingenting uppåt för att inte tappa komp. YPVS-ventilen filades till för att minska kanter. På den tiden fanns inga trimreeds så jag fick köra med original (men de var av plast och sjyssta). Förgasaren plockade vi från en gammal Husqvarna enduro från slutet av 70-talet. En 32mm Bing . Avgasrör var det enda vi inte gjorde själva, eftersom han inte hade någon tillräckligt bra svets för att svetsa tunnplåt.
Fästhålen i tändplattan filades ca 1mm, så att jag kunde justera tändningen en aning. Jag tror att jag landade på ca 0,5mm mer förtändning än original. Om jag drog på mer så spikade det.

Slutresultatet blev en 125:a som spöade min polares NS125 med 180 cc och Mikuni flatslide 34mm, den spöade Cagiva Mito i acc (som var det vassaste man kunde köpa då med sina 35 hästar). Den varvade ur till 11700 på sexan med original drevning och gick en bra bit förbi mätarens slut (160 km/h) i toppfart.

Men det kostade ett par kolvar och någon omborrning innan allt var helt intrimmat förstås...

Fan vad jag saknar att leka med tvåtaktare !

Låter mycket roligt, specielt när det blev så lyckat också
Är väldigt roligt när det funkar att trimma själv Men det du har beskrivit har jag redan tänkt att göra förrutom att bredda överströmmarna tills inloppet, låter som en intressant tanke, skulle vara ganska enkelt att fixa om det fungerar

 

[tobbeblårök]

tjena, du kan få en del tips om du söker på kenoconnorracing, där han trimmar en yamaha blaster. Motorn liknar den luftkylda DT motorn. Det finns trimanvisningar för Yamaha Rd250Lc, Rd350Lc på nätet, tänk på att den motorn har 54mm i slaglängd, och 54mm, resp 64mm i borrning, inte exakt som DT motorn.

 

[Alien-Evert]

Ett avstämt rör skulle jag nog klara av att bygga om det krävs, har pogram och verktyg för att bygga det iaf.
Men förgasaren, menar du att jag ska skaffa en större eller bara borra upp min nuvarande som är 27mm?
Sen på cylindren så tänkte jag bara bredda ytterst lite, detta höjer mest bara låg och mellanregister. Dock så skulle en extra cylinderfortspackning höja durationen men som du skrev så är detta mycket enkelt att årgärda

Jasså fuggen är 27 mm? Jag trodde DT 125 hade 24 mm förgasare som RD 125. 27 mm räcker ganska långt. Jag undrar dock om inte förgasaren är 26 mm egentligen, vet att Mikuniförgasare brukar vara lite större i framänden där man kommer åt att mäta, men lite mindre precis där trotteln sitter.

Att borra en förgasare är ingen bra idé, man kan inte borra mer än någon millimeter på sin höjd, sen blir det inte mycket kvar som håller trotteln på plats där inne. Vet folk som borrat för mycket och kommit på att "Neeejjjjjjjjj, nu är ju hålet lika stort som trotteldiametern.." Däremot KAN det gå att slipa upp förgasaren så att hålet blir mer fyrkantigt snarare än runt, men risken finns att man råkar slipa hål eller kommer när någon kanal som man inte visste fanns där. Jag hade inte tagit risken faktiskt.

 

[dannen25]

Jasså fuggen är 27 mm? Jag trodde DT 125 hade 24 mm förgasare som RD 125. 27 mm räcker ganska långt. Jag undrar dock om inte förgasaren är 26 mm egentligen, vet att Mikuniförgasare brukar vara lite större i framänden där man kommer åt att mäta, men lite mindre precis där trotteln sitter.

Att borra en förgasare är ingen bra idé, man kan inte borra mer än någon millimeter på sin höjd, sen blir det inte mycket kvar som håller trotteln på plats där inne. Vet folk som borrat för mycket och kommit på att "Neeejjjjjjjjj, nu är ju hålet lika stort som trotteldiametern.." Däremot KAN det gå att slipa upp förgasaren så att hålet blir mer fyrkantigt snarare än runt, men risken finns att man råkar slipa hål eller kommer när någon kanal som man inte visste fanns där. Jag hade inte tagit risken faktiskt.

Jag mätte i framänden och kan stämma att den smalnar av längre in.
Som sagt så vore det bästa en ny förknasare men jag ska se hur den går innan jag börjar leta efter en

 

[Alien-Evert]

Bump!

Hur har det gått med den gamle DT'n? Fått liv i han än?

 

[dannen25]

Bump!

Hur har det gått med den gamle DT'n? Fått liv i han än?

Motorn har fått lite kärlek, sitter nya ramlager, packningar, nålager och lite annat tog med cylindern till skolan där jag satt och polerade upp portarna och förstorade kanalerna till insugsportarna ganska bra med typ en "tandläkarborr" som dom hadde, funkade väldigt bra när den var liten och smidig efter det så lämnade jag in cylindern på borning då den hade skärt innan och tänkte att det kan vara bra att fixa det ochså, alla kanter har tagits bort och snyggats till, avgasporten är breddad till 0,71 (ca 3,9 cm), nya racing reeds, ska ställa in squichen till 0,8 mm när jag får tillbaka cyllen, sen har jag även sotat ur kröken, ska eventuellt bygga ett avstämt rör senare.

Alltså inte särskilt mycket trim, kanske blir lite mer sen beroende på hur den går

EDIT: blocket är även portat

 

[dannen25]

Bumpar tråden lite nu då jag har hittat en mikuni 32mm förgasare till salu för för en billig peng, blir denna för stor då det sitter 26mm på nu? (det var 26mm längre in).

 

[Alien-Evert]

Bumpar tråden lite nu då jag har hittat en mikuni 32mm förgasare till salu för för en billig peng, blir denna för stor då det sitter 26mm på nu? (det var 26mm längre in).

32 mm är lite stort men det funkar nog. I värsta fall blir den väl lite "böig" om man gasar för snabbt, det gäller att gasa i takt med att motorn varvas upp liksom.

Intressant trim du har gjort förövrigt, hoppas du gör en video sen när den går! Har d inte breddat utblåset mycket eller? Jag mätte just på en RD125 cylinder och utblåset är 38 mm brett (då har jag inte tagit med "böjningen" av cylinderloppet utan bara mätt tvärs över).

 

[dannen25]

32 mm är lite stort men det funkar nog. I värsta fall blir den väl lite "böig" om man gasar för snabbt, det gäller att gasa i takt med att motorn varvas upp liksom.

Intressant trim du har gjort förövrigt, hoppas du gör en video sen när den går! Har d inte breddat utblåset mycket eller? Jag mätte just på en RD125 cylinder och utblåset är 38 mm brett (då har jag inte tagit med "böjningen" av cylinderloppet utan bara mätt tvärs över).

Angånde förgsaren så kan det nog stämma, jag väntar lite så kanske det kommer upp nån bättre senare, 30mm kanske skulle vara lagom när man har finsjuster den lite ochså.

Enligt graham bell så var det max 71% bredd på utblåset av diamtern som var det säkra, över det så skulle det bli större slitage och möjligen att ringarna fastnar i utblåset och går av, Dock är min nästan exakt 39mm, 71% är dock 39,76 men vet inte om det lilla gör någon skillnad, så det krävdes inte att ta bort allt för mycket material.

EDIT: Mina insugsportar ligger inte heller på samma höjd, 2 av dom öppnar lite innan dom andra 2, läste att dom ska ligga i samma höjd, låter rimligt men varför är dom då på olika höjder från fabriken?

 

[Alien-Evert]

Angånde förgsaren så kan det nog stämma, jag väntar lite så kanske det kommer upp nån bättre senare, 30mm kanske skulle vara lagom när man har finsjuster den lite ochså.

Enligt graham bell så var det max 71% bredd på utblåset av diamtern som var det säkra, över det så skulle det bli större slitage och möjligen att ringarna fastnar i utblåset och går av, Dock är min nästan exakt 39mm, 71% är dock 39,76 men vet inte om det lilla gör någon skillnad, så det krävdes inte att ta bort allt för mycket material.

EDIT: Mina insugsportar ligger inte heller på samma höjd, 2 av dom öppnar lite innan dom andra 2, läste att dom ska ligga i samma höjd, låter rimligt men varför är dom då på olika höjder från fabriken?

Jag skulle nog säga att 28-30 mm är lagom, men det beror lite på vilken motorkaraktär man är ute efter också. Stora förgasare är ju kalas för höga varvtal men inte lika bra för låga varvtal. Ska man bygga en motor med lite "bottom grunt" i sig snarare än "allt på 10+K rpm", så gör man bäst i att vara lite restriktiv med förgasarstorleken.

EDIT: I synnerhet om man inte har uppgraderat tändningen så den klarar höga varvtal. Nu kan jag inte DT125 LC men RD125 LC kan jag rätt bra, och där dör effekten ut när man varvar upp den till ca: 8,5K rpm, så det känns lite meningslöst att lägga effektpeaken på typ 10K rpm.

Angående insuget så undrar jag om du inte blandar ihop dem med överströmmarna? Det är viktigt att överströmmarna öppnar och stänger samtidigt. Dock, så kan vissa cylindrar ha en bakre boostport (som RD/DT och en hel massa andra hojar, vilket bokstavligt talat bara är en extra överströmningskanal) som öppnar lite tidigare eller lite senare än överströmmarna på sidorna av cylindern.

Insuget, (dvs rakt framför reedsen) eller närmare bestämt de två smala portarna på var sida om det stora, avlånga hålet i mitten, är inte några speciellt känsliga områden vad gäller felmarginaler. Här är det mest bara arean och vinklar som spelar roll snarare än porttider. DT'ns insug är öppet HELA TIDEN och det som styr insugsdurationen är reedventilerna, alltså trycket och vakuumet i vevhuset får ventilerna att öppnas/stängas.
Att byta reedventiler till hårdare exempelvis, kan med andra ord påverka insugsdurationen (men det påverkar också annat, för "slappa" ventiler klarar exempelvis inte höga varv speciellt bra).

Hur som helst, de två sidoportarna är praktiskt taget en del av den stora, väldigt höga porten i mitten av insuget, (hela skiten kallas "insuget alltså) det är bara det att insuget är bryggat på två ställen vilket delar upp porten i 3 olika hål.
Man kan se det som ett bryggat utblås, utblåset är då delat i 2 eller ibland 3 olika portar (finns säkert extrema cylindrar med ännu fler uppdelningar) med varierande storlek, men alla har med utblåset att göra även om de är separerade från varandra.

 

[dannen25]

Jag skulle nog säga att 28-30 mm är lagom, men det beror lite på vilken motorkaraktär man är ute efter också. Stora förgasare är ju kalas för höga varvtal men inte lika bra för låga varvtal. Ska man bygga en motor med lite "bottom grunt" i sig snarare än "allt på 10+K rpm", så gör man bäst i att vara lite restriktiv med förgasarstorleken.

Angående insuget så undrar jag om du inte blandar ihop dem med överströmmarna? Det är viktigt att överströmmarna öppnar och stänger samtidigt. Dock, så kan vissa cylindrar ha en bakre boostport (som RD/DT och en hel massa andra hojar, vilket bokstavligt talat bara är en extra överströmningskanal) som öppnar lite tidigare eller lite senare än överströmmarna på sidorna av cylindern.

Insuget, (dvs rakt framför reedsen) eller närmare bestämt de två smala portarna på var sida om det stora, avlånga hålet i mitten, är inte några speciellt känsliga områden vad gäller felmarginaler. Här är det mest bara arean och vinklar som spelar roll snarare än porttider. DT'ns insug är öppet HELA TIDEN och det som styr insugsdurationen är reedventilerna, alltså trycket och vakuumet i vevhuset får ventilerna att öppnas/stängas.
Att byta reedventiler till hårdare exempelvis, kan med andra ord påverka insugsdurationen (men det påverkar också annat, för "slappa" ventiler klarar exempelvis inte höga varv speciellt bra).

Hur som helst, de två sidoportarna är praktiskt taget en del av den stora, väldigt höga porten i mitten av insuget, (hela skiten kallas "insuget alltså) det är bara det att insuget är bryggat på två ställen vilket delar upp porten i 3 olika hål.
Man kan se det som ett bryggat utblås, utblåset är då delat i 2 eller ibland 3 olika portar (finns säkert extrema cylindrar med ännu fler uppdelningar) med varierande storlek, men alla har med utblåset att göra även om de är separerade från varandra.

Ska leta efter en sån förgasare med en sån storlek då, tack

Ja, menade överströmmarna men skrev insuget av nån anledning , det finns 4 st överströmmningsportar, och dom sitter 2 st brevid varandra och dessa öppnar inte samtidigt, kollade på en dt50 cylle och där öppnar dom samtidigt iaf

 

[Svenne100]

Primär och sekundärspolarna behöver inte öppna samtidigt. Det heter staggered porting.

 

[Marcozzt]

Motorn har fått lite kärlek, sitter nya ramlager, packningar, nålager och lite annat tog med cylindern till skolan där jag satt och polerade upp portarna och förstorade kanalerna till insugsportarna ganska bra med typ en "tandläkarborr" som dom hadde, funkade väldigt bra när den var liten och smidig efter det så lämnade jag in cylindern på borning då den hade skärt innan och tänkte att det kan vara bra att fixa det ochså, alla kanter har tagits bort och snyggats till, avgasporten är breddad till 0,71 (ca 3,9 cm), nya racing reeds, ska ställa in squichen till 0,8 mm när jag får tillbaka cyllen, sen har jag även sotat ur kröken, ska eventuellt bygga ett avstämt rör senare.

Alltså inte särskilt mycket trim, kanske blir lite mer sen beroende på hur den går

EDIT: blocket är även portat

Hoppas du inte polerade i spol och boostportarna om den har sådana. Då kan det bli droppbildning där. Bättre med finslipat men matt om du förstår

 

[dannen25]

Hoppas du inte polerade i spol och boostportarna om den har sådana. Då kan det bli droppbildning där. Bättre med finslipat men matt om du förstår

nepp, vet att det inte ska vara helt blankt så har slipat det ganska matt

 

[dannen25]

Bumpar lite nu igen.

Kanske har glömt att säga att hojen är just nu avskalad från alla el prylar av förra ägaren, dock så har jag dem iaf. Jag hade iaf tänkt att köra med den denna lite ute på landet och leka lite med. Problemet är att den inte har en dödarknapp då det enda i elektronik väg den har är tändningen.

Så min fråga är hur man kopplar in en sånhär? Har läst igenom dtr:ens elschema men vet inte om det är samma, där verkar det iaf vara den svarta utgående kabeln från cdi:n är skarvad därav 1 går vidare, den andra ut till jord. Den som går vidare går till strömbrytaren och sedan in till cdi boxen igen via en svart/vit kabel.

Kan detta stämma? eller kan man bara skarva tändkabeln så den delas via 1 till tändstiftet och den andra till en strömbrytare och sedan till jord, då strömbrytaren är av när man kör och man slår på den när man vill att den ska stanna?

Har även läst att man kan ta + kabeln och skarva den så den delas i 2 sladdar därav + sladden fortfrande går ner till + på tändspolen och den andra till en strömbrytare och sedan ut till jord?

Avstängnings metoden just nu är att släppa upp kopplingen för fort och skulle man då välta så är den avstängningsmetoden ganska svår.

UPDT: Det första sättet jag skrev stämmer inte då jag var ute och kollade noga igen så såg jag att den svarta sladden går från tändspolen till cdi boxen... men dom andra 2 kan dom fungera utan att skada någon komponent?

 

[Alien-Evert]

Jag kan inte hjälpa dig angående dödargrejsimojset men, din avstängningsmetod kan du ju finslipa lite. Man behöver inte släppa kopplingen fort för att den ska dö, det är bara att hålla in frambromsen och släppa upp kopplingen till dragläget och lite till så stannar den mjukt och fint.