Hojrenoveringen som klev ut genom fönstret och försvann, med en släng av mördarbakterier, valpsjuka, alugjutning, husvagnar, vapen och allt däremellan

[Bushido]

Man borde kunna göra en vakuumkammare av typ avloppsrör och lock och sen sätta en slangnippel i ena locket sen ska man nog ha en hyfsad vakuumpump. Själva pumpen är nog värst att hitta till vettiga pengar.

Då dig gäller det luftburna partiklar och epoxy vet jag baeaxatg det är onyttigt och att man kan få allergi från det och fåg man det så kan man typ inte vistas i samma rum som epoxyn fast det är små mängder. Den är ju lurig för den är ju lnte som polyester där man typ känner hur hjärncellerna försvinner.

Var en tjej sim gick allergi men det gick fort hon hade allergin redan efter nån månad på jobbet. Man ska nog ha respekt men om man gör ett jobb med epoxy nån gång ochbinte redan från början är överkänslig är det nog inte nån större fara.

Vakuumpump har jag redan men jag vet inte om det hjälper... Jag tänker spontant att man isåfall behöver ha en form som sluter sig om själva stocken, att bara stoppa den lindade/epoxiimpregnerade stocken i en vakuumkammare tror jag inte tillför så mycket då man får samma lufttruck innanför som utanför epoxin och kolfiberväven... Det blir ju inget yttre övertryck som pressar fast kolfibret mot stocken menar jag...

Förstår, jag ska försöka vara rädd om mig, använda handskar etc. Det är ju inget jag pysslar med sådär jätteofta direkt så jag hoppas att jag ska klara mig

 

[bosse-l]

Vakuumpump har jag redan men jag vet inte om det hjälper... Jag tänker spontant att man isåfall behöver ha en form som sluter sig om själva stocken, att bara stoppa den lindade/epoxiimpregnerade stocken i en vakuumkammare tror jag inte tillför så mycket då man får samma lufttruck innanför som utanför epoxin och kolfiberväven... Det blir ju inget yttre övertryck som pressar fast kolfibret mot stocken menar jag...

Förstår, jag ska försöka vara rädd om mig, använda handskar etc. Det är ju inget jag pysslar med sådär jätteofta direkt så jag hoppas att jag ska klara mig

Vet inte om jag tänker galet med vakuum borde väl ändå vara bättre även om man inte har nån form eller en påse som man vakuumsuger i då man bör suga ut eventuella luftbubblor i lamineringen.

Ibland stoppar de grejerna som ska lamineras i typ en påse dom man vakuumsuger men jag vet inte hur det sen funkar för den påsen bör ju fasta i epoxyn och bli skrynklig men det kan ju hända att det finns speciella påsar som inte fastnar? Detta är inget som jag hållit på med utan vi hade formar och körde med tryck.

Väntar med spänning på försök två

 

[bosse-l]

En heltokig idé, ingrn aning om det funkat. Hur skulle det vara att sätta vakuum i pluggen? Tänker en massa små hål jämnt fördelade över pluggen och slangen ansluten tex bakom där bakkapan sitter? Ett måste då är ju en plasfälla för att inte få epoxy i pumpen men det är ju bara en tät burk med en slangar in och ut.

 

[Bushido]

Vet inte om jag tänker galet med vakuum borde väl ändå vara bättre även om man inte har nån form eller en påse som man vakuumsuger i då man bör suga ut eventuella luftbubblor i lamineringen.

Ibland stoppar de grejerna som ska lamineras i typ en påse dom man vakuumsuger men jag vet inte hur det sen funkar för den påsen bör ju fasta i epoxyn och bli skrynklig men det kan ju hända att det finns speciella påsar som inte fastnar? Detta är inget som jag hållit på med utan vi hade formar och körde med tryck.

Väntar med spänning på försök två

Jag bara tänker att om det fångas luft under den epioxidränkta väven så kommer ju denna vilja expandera och ta sig ut ifall lufttrycket utanför försvinner... Risken är då att man uppnår motsatt effekt, dvs att det bildas ännu större hålrum istället för att de sluts... När väl luften sugits ut ur hålrummen så är det ju samma tryck innanför laminatet som utanför, dvs inget övertryck utanpå som pressar in det mot pluggen. Anledning till varför man kör formar med övertryck är väl just för att man vill "pressa fast" laminatet mot pluggen, eller tänker jag galet?

Undertryck inuti pluggen skulle möjligtvis kunna funka ur avseendet att man suger fast laminatet mot pluggen, men jag ser framför mig en massa andra problem... Dels så är ju pluggen inte helt ihålig utan full av förstärkningsväggar, och jag vet inte hur tätt eller otätt det är mellan varje enskild avdelning så det skulle behöva borras en jävla massa små hål, ifall det är tätt på vissa ställen och otätt på andra kanske det bildas högre och lägre tryck på olika ställen innan i pluggen vilket kanske kan leda till att enskilda celler exploderar eller imploderar, och även om dessa faktorer inte blir problem så kanske epoxin dras in i pluggen istället för att stanna i väven vilket leder till svagare laminat och onödig vikt som inte bidrar till strukturell integritet... Jag vet inte, känns mest bara bökigt. Men tack för förslaget, alltid uppskattat att kunna brainstorma och spåna kring potentiella lösningar

Ny dag, ny plugg utskriven, nytt lim inhandlat, nytt försök!

Till att börja med så tog jag och testade ett helt vanligt superlim för att se hur det fäster vid pluggen samt hur det reagerar med epoxin:

Man kan dra och slita rätt ordentligt i den fastlimmade biten kolfiberväv utan att det händer något, det verkar fästa bra och verkar inte lösas upp av epoxin så jag tror att detta ska funka bättre än försök nr ett.

Istället för att försöka linda in hela pluggen i en sammanhängande bit väv så provar jag denna gången att skära ut remsor och lappar, förhoppningsvis blir det lättare att få skiten att följa formen så att det blir så tight som möjligt. Applicerar lite lim i ett hörn, fäster väven på plats, applicerar mer lim en bit bort, sträcker väven och pressar den på plats och upprepar denna process för att förhoppningsvis i slutändan få en heltäckande väv som smiter tätt emot
pluggen och följer dess former ända in i små skrymslen och vrår:






Det kanske inte blir riktigt lika stabilt som Sakos metod med en vävd kolfiberstrumpa som träs över pluggen i ett enda stycke, men förhoppningsvis blir det starkt nog. Jag ska försöka se till att de flesta remsorna blir mer eller mindre sammanhängande framifrån och bak eller åtminstone överlappar bra i skarvar och svaga punkter, exempelvis där pluggens segment limmats samman samt runt kolvens grepp som utgör pluggens tunnaste och antagligen svagaste punkt.

Jag tänker att jag ska linda pluggen i ett lager väv först, sen pensla detta fullt med epoxi, låta det härda, rugga upp ytan/slipa ned ojämnheter och därefter upprepa processen en eller två gånger till. Detta för att slippa oroa mig för att epoxin kanske inte tränger in hela vägen genom alla lager ifall jag lindar flera först och försöker applicera epoxi efteråt. Hade jag kunnat trycka in epoxin i en form så hade detta varit mindre av ett orosmoment, men nu är jag som sagt lite begränsad när det kommer till dylik avancerad hårdvara så detta får duga.

Jag ska dock se om jag inte kan tillverka invändiga pluggar att spänna fast inuti pluggens hålrum medan laminatet härdar, utsidan är ju inte fullt lika viktigt att mått blir helt exakta men invändigt måste ju mekanism och pipa få plats så där vill jag se till att väv+epoxi inte bygger mer än det ska. Ett par pluggar som spänns på plats ser både till att väv och epoxi formas slätt och fyller ut i all hörn och vrår samtidigt som de säkerställer att det finns ett tillräckligt stort hålrum kvar efter att allt är klart.

 

[blueridge]

Hur mycket värme kan det bli och är allt material tillräckligt värmetåligt? Tänker främst på lim.

 

[bosse-l]

Jag bara tänker att om det fångas luft under den epioxidränkta väven så kommer ju denna vilja expandera och ta sig ut ifall lufttrycket utanför försvinner... Risken är då att man uppnår motsatt effekt, dvs att det bildas ännu större hålrum istället för att de sluts... När väl luften sugits ut ur hålrummen så är det ju samma tryck innanför laminatet som utanför, dvs inget övertryck utanpå som pressar in det mot pluggen. Anledning till varför man kör formar med övertryck är väl just för att man vill "pressa fast" laminatet mot pluggen, eller tänker jag galet?

Undertryck inuti pluggen skulle möjligtvis kunna funka ur avseendet att man suger fast laminatet mot pluggen, men jag ser framför mig en massa andra problem... Dels så är ju pluggen inte helt ihålig utan full av förstärkningsväggar, och jag vet inte hur tätt eller otätt det är mellan varje enskild avdelning så det skulle behöva borras en jävla massa små hål, ifall det är tätt på vissa ställen och otätt på andra kanske det bildas högre och lägre tryck på olika ställen innan i pluggen vilket kanske kan leda till att enskilda celler exploderar eller imploderar, och även om dessa faktorer inte blir problem så kanske epoxin dras in i pluggen istället för att stanna i väven vilket leder till svagare laminat och onödig vikt som inte bidrar till strukturell integritet... Jag vet inte, känns mest bara bökigt. Men tack för förslaget, alltid uppskattat att kunna brainstorma och spåna kring potentiella lösningar

Ny dag, ny plugg utskriven, nytt lim inhandlat, nytt försök!

Till att börja med så tog jag och testade ett helt vanligt superlim för att se hur det fäster vid pluggen samt hur det reagerar med epoxin:
View attachment 513744
Man kan dra och slita rätt ordentligt i den fastlimmade biten kolfiberväv utan att det händer något, det verkar fästa bra och verkar inte lösas upp av epoxin så jag tror att detta ska funka bättre än försök nr ett.

Istället för att försöka linda in hela pluggen i en sammanhängande bit väv så provar jag denna gången att skära ut remsor och lappar, förhoppningsvis blir det lättare att få skiten att följa formen så att det blir så tight som möjligt. Applicerar lite lim i ett hörn, fäster väven på plats, applicerar mer lim en bit bort, sträcker väven och pressar den på plats och upprepar denna process för att förhoppningsvis i slutändan få en heltäckande väv som smiter tätt emot
pluggen och följer dess former ända in i små skrymslen och vrår:


View attachment 513745View attachment 513746
View attachment 513749
View attachment 513747
View attachment 513748
Det kanske inte blir riktigt lika stabilt som Sakos metod med en vävd kolfiberstrumpa som träs över pluggen i ett enda stycke, men förhoppningsvis blir det starkt nog. Jag ska försöka se till att de flesta remsorna blir mer eller mindre sammanhängande framifrån och bak eller åtminstone överlappar bra i skarvar och svaga punkter, exempelvis där pluggens segment limmats samman samt runt kolvens grepp som utgör pluggens tunnaste och antagligen svagaste punkt.

Jag tänker att jag ska linda pluggen i ett lager väv först, sen pensla detta fullt med epoxi, låta det härda, rugga upp ytan/slipa ned ojämnheter och därefter upprepa processen en eller två gånger till. Detta för att slippa oroa mig för att epoxin kanske inte tränger in hela vägen genom alla lager ifall jag lindar flera först och försöker applicera epoxi efteråt. Hade jag kunnat trycka in epoxin i en form så hade detta varit mindre av ett orosmoment, men nu är jag som sagt lite begränsad när det kommer till dylik avancerad hårdvara så detta får duga.

Jag ska dock se om jag inte kan tillverka invändiga pluggar att spänna fast inuti pluggens hålrum medan laminatet härdar, utsidan är ju inte fullt lika viktigt att mått blir helt exakta men invändigt måste ju mekanism och pipa få plats så där vill jag se till att väv+epoxi inte bygger mer än det ska. Ett par pluggar som spänns på plats ser både till att väv och epoxi formas slätt och fyller ut i all hörn och vrår samtidigt som de säkerställer att det finns ett tillräckligt stort hålrum kvar efter att allt är klart.

Jag tror inte att hållbarheten och styvheten påverkas märkbart med att dela upp kolfiberväven bara man tänker till då det gäller överlappningen av väven. Kan knappast tro att det är nån större skillnad med att klippa och och överlappa än att vika runt, kan till och med tänka mig att man kan få bättre och styvare resultat om man bara klipper till bitarna rätt. Hur Sako gör har jag ingen aning om men jag kan tänka mig att dom beställer en kolfiber strumpa som grovt är formad efter stocken för att få lite överskottsmateria runt tex förstocken.

Som sagt jag spånar rätt friskt och mina erfarenhet från kolfiber är av lindade koniska små kolfiberrör som skulle böja sig på ett visst sätt.

Hur mycket värme kan det bli och är allt material tillräckligt värmetåligt? Tänker främst på lim.

Jag förmodar att du tänker på värme under härdningsprocessen vissa plaster blir ju riktigt varma under härdning, kommer inte ihåg hur varm biltemas lamineringsepoxy blir. Använde den i en Houge stock till min 30.06 som plastade fast en alumminiumbit för att få förstocken mer vridstyv på den stocken.

 

[blueridge]

Jag tror inte att hållbarheten och styvheten påverkas märkbart med att dela upp kolfiberväven bara man tänker till då det gäller överlappningen av väven. Kan knappast tro att det är nån större skillnad med att klippa och och överlappa än att vika runt, kan till och med tänka mig att man kan få bättre och styvare resultat om man bara klipper till bitarna rätt. Hur Sako gör har jag ingen aning om men jag kan tänka mig att dom beställer en kolfiber strumpa som grovt är formad efter stocken för att få lite överskottsmateria runt tex förstocken.

Som sagt jag spånar rätt friskt och mina erfarenhet från kolfiber är av lindade koniska små kolfiberrör som skulle böja sig på ett visst sätt.



Jag förmodar att du tänker på värme under härdningsprocessen vissa plaster blir ju riktigt varma under härdning, kommer inte ihåg hur varm biltemas lamineringsepoxy blir. Använde den i en Houge stock till min 30.06 som plastade fast en alumminiumbit för att få förstocken mer vridstyv på den stocken.

View attachment 513758View attachment 513759

Jag har knappt skjutit sen lumpen.
Jag tänkte, kanske helt felaktigt, att skjuter man serier kan kanske vapnet bli hyfsat varmt.
Du är långt mer avancerad!

 

[bosse-l]

Jag har knappt skjutit sen lumpen.
Jag tänkte, kanske helt felaktigt, att skjuter man serier kan kanske vapnet bli hyfsat varmt.
Du är långt mer avancerad!

Visst blir pipan varm och riktigt varm om man skjuter många skott på raken. Men just i detta fallet då man utgår från en original design på stocken som är mer av prickskytte typ så borde det ganska bra med utrymme mellan förstocken och pipan så jag har svårt att tro att den värmen ska räcka till att bryta ner epoxyn eller missforma pluggen invändigt som är 3D utskriven.

Diopter skyttar brukar ofta ha pipband uppe på pipan för att slippa ifrån värmedallret som blir då pipan är varm. Själv brukar jag tejpa fast en kartongbit uppe på ljuddämparen för att slippa värmeflimmer på älgbanan, ser ut fördjävligt men funkar bra.

Här kan man se bandet på pipan och det kan nog behövas för pipan lär ju vara ordenligt varm, det går att skjuta fort och bra utan halvautomat

 

[Bushido]

Jag tror inte att hållbarheten och styvheten påverkas märkbart med att dela upp kolfiberväven bara man tänker till då det gäller överlappningen av väven. Kan knappast tro att det är nån större skillnad med att klippa och och överlappa än att vika runt, kan till och med tänka mig att man kan få bättre och styvare resultat om man bara klipper till bitarna rätt. Hur Sako gör har jag ingen aning om men jag kan tänka mig att dom beställer en kolfiber strumpa som grovt är formad efter stocken för att få lite överskottsmateria runt tex förstocken.

Som sagt jag spånar rätt friskt och mina erfarenhet från kolfiber är av lindade koniska små kolfiberrör som skulle böja sig på ett visst sätt.



Jag förmodar att du tänker på värme under härdningsprocessen vissa plaster blir ju riktigt varma under härdning, kommer inte ihåg hur varm biltemas lamineringsepoxy blir. Använde den i en Houge stock till min 30.06 som plastade fast en alumminiumbit för att få förstocken mer vridstyv på den stocken.

View attachment 513758View attachment 513759

Lite måste det ju påverkas tänker jag, man går ju trots allt från en enhetlig väv till en uppdelad sådan... Men för ändamålet blir det kanske försumbart, eller förhoppningsvis tillräckligt bra

Värmen under härdning har jag faktiskt tänkt på, så pluggen är utskriven av ASA vilket ska vara extra värmetåligt (ska klara upp till nästan 100 grader utan att ta skada) och långsiktigt hållbart material. ABS är ju annars ett väldigt vanligt materialval för prylar som faktiskt ska användas, brukar kallas "slagtålig plast" i dagligt tal. ASA ska vara typ en förbättrad variant av ABS som tål både värme, UV-strålning och belastningar bättre.

Men på tal om värme, du som bevisligen kan en del om sånt här kanske kan hjälpa mig reda ut ett par frågetecken? När ni tillverkade fiskespön, då gissar jag att ni använde autoklaver för att kontrollera temperaturerna? Vilka temperaturer pratar vi om och när ska de appliceras? Jag har nämligen hört att man kan "härda" epoxilaminat genom att värmebehandla, vilket ska leda till både ökad hållfasthet, styrka och värmetålighet. Hittade bland annat detta när jag letade runt lite:

Hur lång tid tar det egentligen för epoxiprodukter att härda? | International

Hur lång tid tar det egentligen för epoxiprodukter att härda? | International

www.international-yachtpaint.com

"Det tar upp till en månad för epoxiprodukter att härda i rumstemperatur. Även efter denna tid finns det risk att ytan inte är fullt uthärdad. Tillför man värme ökar chansen för full uthärdning, normalt rekommenderas 40°C under 16 timmar. Efterhärdning jämnar också ut härdningen mellan ytor som härdat under olika tider under året. Efterhärdning vid högre temperatur hjälper inte alltid till att förbättra härdningen på rumstempererade härdande epoxiprodukter, det beror på hur de är formulerade. Oftast blir de dock hårdare när värme används för bättre crosslink mellan bads och härdare."

Om nu plasten jag skrivit ut pluggen av tål upp till ca 100 grader, skulle det då kunna vara en bra idé att värmebehandla hela alltet upp till någonstans under 100grader? Kommer det ge något eller är temperaturen för låg? Är det bättre att applicera värme medan epoxin härdar eller ska värmehärdningen ske efter att den exotermiska reaktionen avstannat, eller är det rentav allra bäst med bägge delar? Funderar på om man skulle ta och hänga in stocken torkskåpet på max temp, borde väl kunna komma upp i sisådär en 70 grader dvs klar säkerhetsmarginal för plastens skull. Men frågan är om det ens ger något eller bara är slöseri med tid? Och om det ger något, är det bättre att härda med värme eller låta det härda först och sen applicera värmen? Finns det risk att tillförd värme och exotermisk reaktionsvärme adderas och når över de 100 grader som plasten tål, eller blir det inte varmare än vilket som nu är det högsta gradtalet av de två?

Hur mycket värme kan det bli och är allt material tillräckligt värmetåligt? Tänker främst på lim.

Värme under skytte är jag inte jätteorolig för, finns ju gott om bössor med laminat-/fiberstockar som funkar utan problem och alla dessa lär väl nyttja någon slags epoxiharts eller motsvarande så där tror jag inte att det ska strula. Men det beror ju såklart på hur intensivt man skjuter... Å andra sidan, om det vore ett vanligt problem som uppstår vid normalt skytte så skulle ju alla bösstilverkare behöva gå ut med varningar kring hur många skott i snabb följd deras laminatstockar håller för och det har jag nog aldrig hört talas om att någon gör...

Limmet behöver egentligen bara hålla under själva lamineringen, sen sitter ju allting ordentligt fast och inkapslat av epoxi så om limmet släpper efter att lamineringen är färdig tror jag inte märks. Ingenting kommer ju kunna flytta sig från sin fastlimmade position ändå... Och jag täcker inte hela stocken i lim utan lägger bara en liten klick eller sträng här och där medan jag fäster kolfiberväven vid stocken, så den absoluta majoriteten av fasthållning/sammanfogning kommer i slutändan utgöras av epoxi och inte lim

Visst blir pipan varm och riktigt varm om man skjuter många skott på raken. Men just i detta fallet då man utgår från en original design på stocken som är mer av prickskytte typ så borde det ganska bra med utrymme mellan förstocken och pipan så jag har svårt att tro att den värmen ska räcka till att bryta ner epoxyn eller missforma pluggen invändigt som är 3D utskriven.

Diopter skyttar brukar ofta ha pipband uppe på pipan för att slippa ifrån värmedallret som blir då pipan är varm. Själv brukar jag tejpa fast en kartongbit uppe på ljuddämparen för att slippa värmeflimmer på älgbanan, ser ut fördjävligt men funkar bra.

Här kan man se bandet på pipan och det kan nog behövas för pipan lär ju vara ordenligt varm, det går att skjuta fort och bra utan halvautomat

Rutinerad skytt, imponerande

Men jo, pipan kan absolut bli varm vid skytte i rask takt. När jag sköt högviltprovet var jag en av de sista ut, dvs bössan var ganska väl använd vid det laget. Detta tänkte ju dock inte jag på, så när provledaren meddelade att jag kunde ta vapnet och genomföra vapenkontroll så tog jag ett stadigt tag runt pipan...

Jag har knappt skjutit sen lumpen.
Jag tänkte, kanske helt felaktigt, att skjuter man serier kan kanske vapnet bli hyfsat varmt.
Du är långt mer avancerad!

Det kan det absolut...

 

[blueridge]

Lite måste det ju påverkas tänker jag, man går ju trots allt från en enhetlig väv till en uppdelad sådan... Men för ändamålet blir det kanske försumbart, eller förhoppningsvis tillräckligt bra

Värmen under härdning har jag faktiskt tänkt på, så pluggen är utskriven av ASA vilket ska vara extra värmetåligt (ska klara upp till nästan 100 grader utan att ta skada) och långsiktigt hållbart material. ABS är ju annars ett väldigt vanligt materialval för prylar som faktiskt ska användas, brukar kallas "slagtålig plast" i dagligt tal. ASA ska vara typ en förbättrad variant av ABS som tål både värme, UV-strålning och belastningar bättre.

Men på tal om värme, du som bevisligen kan en del om sånt här kanske kan hjälpa mig reda ut ett par frågetecken? När ni tillverkade fiskespön, då gissar jag att ni använde autoklaver för att kontrollera temperaturerna? Vilka temperaturer pratar vi om och när ska de appliceras? Jag har nämligen hört att man kan "härda" epoxilaminat genom att värmebehandla, vilket ska leda till både ökad hållfasthet, styrka och värmetålighet. Hittade bland annat detta när jag letade runt lite:

Hur lång tid tar det egentligen för epoxiprodukter att härda? | International

Hur lång tid tar det egentligen för epoxiprodukter att härda? | International

www.international-yachtpaint.com

"Det tar upp till en månad för epoxiprodukter att härda i rumstemperatur. Även efter denna tid finns det risk att ytan inte är fullt uthärdad. Tillför man värme ökar chansen för full uthärdning, normalt rekommenderas 40°C under 16 timmar. Efterhärdning jämnar också ut härdningen mellan ytor som härdat under olika tider under året. Efterhärdning vid högre temperatur hjälper inte alltid till att förbättra härdningen på rumstempererade härdande epoxiprodukter, det beror på hur de är formulerade. Oftast blir de dock hårdare när värme används för bättre crosslink mellan bads och härdare."

Om nu plasten jag skrivit ut pluggen av tål upp till ca 100 grader, skulle det då kunna vara en bra idé att värmebehandla hela alltet upp till någonstans under 100grader? Kommer det ge något eller är temperaturen för låg? Är det bättre att applicera värme medan epoxin härdar eller ska värmehärdningen ske efter att den exotermiska reaktionen avstannat, eller är det rentav allra bäst med bägge delar? Funderar på om man skulle ta och hänga in stocken torkskåpet på max temp, borde väl kunna komma upp i sisådär en 70 grader dvs klar säkerhetsmarginal för plastens skull. Men frågan är om det ens ger något eller bara är slöseri med tid? Och om det ger något, är det bättre att härda med värme eller låta det härda först och sen applicera värmen? Finns det risk att tillförd värme och exotermisk reaktionsvärme adderas och når över de 100 grader som plasten tål, eller blir det inte varmare än vilket som nu är det högsta gradtalet av de två?



Värme under skytte är jag inte jätteorolig för, finns ju gott om bössor med laminat-/fiberstockar som funkar utan problem och alla dessa lär väl nyttja någon slags epoxiharts eller motsvarande så där tror jag inte att det ska strula. Men det beror ju såklart på hur intensivt man skjuter... Å andra sidan, om det vore ett vanligt problem som uppstår vid normalt skytte så skulle ju alla bösstilverkare behöva gå ut med varningar kring hur många skott i snabb följd deras laminatstockar håller för och det har jag nog aldrig hört talas om att någon gör...

Limmet behöver egentligen bara hålla under själva lamineringen, sen sitter ju allting ordentligt fast och inkapslat av epoxi så om limmet släpper efter att lamineringen är färdig tror jag inte märks. Ingenting kommer ju kunna flytta sig från sin fastlimmade position ändå... Och jag täcker inte hela stocken i lim utan lägger bara en liten klick eller sträng här och där medan jag fäster kolfiberväven vid stocken, så den absoluta majoriteten av fasthållning/sammanfogning kommer i slutändan utgöras av epoxi och inte lim


Rutinerad skytt, imponerande

Men jo, pipan kan absolut bli varm vid skytte i rask takt. När jag sköt högviltprovet var jag en av de sista ut, dvs bössan var ganska väl använd vid det laget. Detta tänkte ju dock inte jag på, så när provledaren meddelade att jag kunde ta vapnet och genomföra vapenkontroll så tog jag ett stadigt tag runt pipan...


Det kan det absolut...

Minns när lumparkompis skulle greppa kspns handtag men missar och grabbar tag i pipan. Låt oss säga som så att vi hade inte bytt den efter 400 skott och kanske lika många till. Pipan var ljusröd även i dagsljus.

Köttet kokte i handen på honom och han fick kyla den i stinkande kärrvatten. Han utstötte något ljud direkt, men sen lindade han bara något om som han höll vått.

Inte ett pip efter det men infektionerna var sannerligen inget att avundas. Kalmarit, dedikerad.

 

[Bushido]

Minns när lumparkompis skulle greppa kspns handtag men missar och grabbar tag i pipan. Låt oss säga som så att vi hade inte bytt den efter 400 skott och kanske lika många till. Pipan var ljusröd även i dagsljus.

Köttet kokte i handen på honom och han fick kyla den i stinkande kärrvatten. Han utstötte något ljud direkt, men sen lindade han bara något om som han höll vått.

Inte ett pip efter det men infektionerna var sannerligen inget att avundas. Kalmarit, dedikerad.

Men aj som självaste helvete... Mysiga infektioner i handen har jag ju viss erfarenhet av så... Mina sympatier.

 

[bosse-l]

Lite måste det ju påverkas tänker jag, man går ju trots allt från en enhetlig väv till en uppdelad sådan... Men för ändamålet blir det kanske försumbart, eller förhoppningsvis tillräckligt bra

Nu är detta mina egna spekulationer mem jag tänker mig att en avklippt duk inte blir mycket svagare än en duk som viks för att följa en viss form, jag tror faktiskt i vissa fall kan man säkert uppnå bättre styrka men flera dukar om överlappar varandra mot en hel dun som viks och böjs. Men som sagt detta är bara mina egna funderingar.

Men på tal om värme, du som bevisligen kan en del om sånt här kanske kan hjälpa mig reda ut ett par frågetecken? När ni tillverkade fiskespön, då gissar jag att ni använde autoklaver för att kontrollera temperaturerna? Vilka temperaturer pratar vi om och när ska de appliceras? Jag har nämligen hört att man kan "härda" epoxilaminat genom att värmebehandla, vilket ska leda till både ökad hållfasthet, styrka och värmetålighet. Hittade bland annat detta när jag letade runt lite:

Vi använde inte autoklav utan vi hade en uppvärd form som delen lades i och sen injecerades epoxyn med tryck och delen fick härda under värme.

Temperaturen är väldigt beroende på vilken epoxy man använder, den vi använde härdades i 130 garder i 20 minuter (om jag minns rätt) och då nådde den maximal styrka, samma epoxy blev som glas då den härdade i rumstemperatur.

Det är nog väldigt svårt att ge råd här utan man får följa tillverkarnas rekommendationer, misstänker att lamineringsepoxy som säljs på tex biltema bör vara lämpad i rumstemperatur men det är möjligt att kanske nånstans +30 eller uppåt +40 kan ge bättre resultat. Börjar man komma upp i +130 grader vetefasen vad som händer den lär troligtvis härda väldigt snabbt och det är inte alls säkert att man vinner nåt utan troligen blir epoxyn sämre och svagare.

Enda sättet att veta detta är ju att under kontrollerade former härda och sen hållfasthetstesta bitar till man vet var man har optimal temperatur. Tror dock inte att jag skulle orka bryta sönder 10-20 gevärsstockar för att hitta den ultimata hållfastheten.

 

[Bushido]

Nu är detta mina egna spekulationer mem jag tänker mig att en avklippt duk inte blir mycket svagare än en duk som viks för att följa en viss form, jag tror faktiskt i vissa fall kan man säkert uppnå bättre styrka men flera dukar om överlappar varandra mot en hel dun som viks och böjs. Men som sagt detta är bara mina egna funderingar.




Vi använde inte autoklav utan vi hade en uppvärd form som delen lades i och sen injecerades epoxyn med tryck och delen fick härda under värme.

Temperaturen är väldigt beroende på vilken epoxy man använder, den vi använde härdades i 130 garder i 20 minuter (om jag minns rätt) och då nådde den maximal styrka, samma epoxy blev som glas då den härdade i rumstemperatur.

Det är nog väldigt svårt att ge råd här utan man får följa tillverkarnas rekommendationer, misstänker att lamineringsepoxy som säljs på tex biltema bör vara lämpad i rumstemperatur men det är möjligt att kanske nånstans +30 eller uppåt +40 kan ge bättre resultat. Börjar man komma upp i +130 grader vetefasen vad som händer den lär troligtvis härda väldigt snabbt och det är inte alls säkert att man vinner nåt utan troligen blir epoxyn sämre och svagare.

Enda sättet att veta detta är ju att under kontrollerade former härda och sen hållfasthetstesta bitar till man vet var man har optimal temperatur. Tror dock inte att jag skulle orka bryta sönder 10-20 gevärsstockar för att hitta den ultimata hållfastheten.

Finns säkert en hel vetenskap som kan förklara allt sånt där... Jag vet inte. Oavsett vad så är det för krångligt att försöka vika ett plan runt en 3D-form utan att det veckar sig så jag kör på remsor.

Ah, förstår... Jo, så är det ju förvisso... Får se om jag orkar vara såpass ambitiös och experimentera i någon vidare utsträckning eller om jag bara stoppar in skiten i torkskåpet på lite lagom förhöjd temp. Har ju hört att kyla kan påverka härdningen negativt så det känns ju logiskt att lite extra värme bör ha motsatt effekt, även om inte Biltema själva påtalar att man gör bäst i att härda epoxin under uppvärmning.

 

[bosse-l]

Finns säkert en hel vetenskap som kan förklara allt sånt där... Jag vet inte. Oavsett vad så är det för krångligt att försöka vika ett plan runt en 3D-form utan att det veckar sig så jag kör på remsor.

Ah, förstår... Jo, så är det ju förvisso... Får se om jag orkar vara såpass ambitiös och experimentera i någon vidare utsträckning eller om jag bara stoppar in skiten i torkskåpet på lite lagom förhöjd temp. Har ju hört att kyla kan påverka härdningen negativt så det känns ju logiskt att lite extra värme bör ha motsatt effekt, även om inte Biltema själva påtalar att man gör bäst i att härda epoxin under uppvärmning.

Jag tror som sagt inte att du vinner nåt på att försöka vika ett helt ark runt pluggen om man gör skarvar och överlappningar med lite eftertanke.

Hittade ingen info om uppvärmning på Biltemas hemsida men en fördel med att värma plasten är att den blir mer tunnflytande och det blir lättare att inpregnera kolfibern, pot life lär minska men det står 45 min på hemsidan så du bör ändå ha tid på dig om du värmer epoxyn. Om jag skulle värma skulle det vara till nånstans +30 grader, max +35 grader mer än så skulle jag inte värma utan att ha info om vad som händer med plasten vid värme under härdningen. Misstänker att öka på 10 grader gör plasten betydligt mer tunnflytande och skulle tro att du får räkna med att tappa minst 15 min i pot life. Som sagt detta är bara chansningar utifrån vad man kan anta, ska du veta detta så måste du testa dig fram. Finns säkert dom som plastat en del med Biltemas epoxyn som har bättre koll än jag.

 

[blueridge]

Mysiga infektioner i handen har jag ju viss erfarenhet av så...

Indeed, indeed.

 

[Bushido]

Jag tror som sagt inte att du vinner nåt på att försöka vika ett helt ark runt pluggen om man gör skarvar och överlappningar med lite eftertanke.

Hittade ingen info om uppvärmning på Biltemas hemsida men en fördel med att värma plasten är att den blir mer tunnflytande och det blir lättare att inpregnera kolfibern, pot life lär minska men det står 45 min på hemsidan så du bör ändå ha tid på dig om du värmer epoxyn. Om jag skulle värma skulle det vara till nånstans +30 grader, max +35 grader mer än så skulle jag inte värma utan att ha info om vad som händer med plasten vid värme under härdningen. Misstänker att öka på 10 grader gör plasten betydligt mer tunnflytande och skulle tro att du får räkna med att tappa minst 15 min i pot life. Som sagt detta är bara chansningar utifrån vad man kan anta, ska du veta detta så måste du testa dig fram. Finns säkert dom som plastat en del med Biltemas epoxyn som har bättre koll än jag.

Jag googlade runt en massa angående det här med värme och bestämde mig för att det antagligen inte är en dålig idé.

Dels ska man uppnå bättre "crosslink" mellan bas och härdare (jag antar att de menar att ämnena reagerar bättre med varandra på något sätt? ), men även på grund av det nu nämner angående viskositet.

Jag vill inte minska arbetstiden och riskera att allting stelnar i burken medan jag håller på och penslar på skiten, utan jag tänkte istället att om jag blandar i rumstemperatur, kletar på riktigt ordentligt och verkligen dränker stocken i epoxi varefter jag stoppar in alltihop i torkskåpet så kanske värmen gör att epoxin blir mer lättflytande så att allt som kan sugs in ordentligt i väven så att den blir helt mättad medan överskottet rinner av...

Om jag resonerar rätt och riktigt i detta så borde resultatet bli en väl laminerad stock med optimal epoxiabsorbtion och styrka utan en massa onödig extravikt. Har jag riktig tur så blir ytan också slät och fin då jag förhoppningsvis slipper en massa fula rinningar som måste slipas ner... Vi får väl se.

Nu är iallafall stocken färdiglindad, epoxidränkt och under uppvärmning i torkskåpet så nu kan jag inte göra så mycket mer än att hålla båda tummarna (eller vad jag nu har kvar av den ena iallafall), be till eventuella gudar som fortfarande hyser någon form av intresse för projektet och hoppas att allt går som jag tänkt Denna gången höll iallafall limmet medan jag dränkte väven i epoxi, bara en sån sak

 

[bosse-l]

Jag googlade runt en massa angående det här med värme och bestämde mig för att det antagligen inte är en dålig idé.

Dels ska man uppnå bättre "crosslink" mellan bas och härdare (jag antar att de menar att ämnena reagerar bättre med varandra på något sätt? ), men även på grund av det nu nämner angående viskositet.

Jag vill inte minska arbetstiden och riskera att allting stelnar i burken medan jag håller på och penslar på skiten, utan jag tänkte istället att om jag blandar i rumstemperatur, kletar på riktigt ordentligt och verkligen dränker stocken i epoxi varefter jag stoppar in alltihop i torkskåpet så kanske värmen gör att epoxin blir mer lättflytande så att allt som kan sugs in ordentligt i väven så att den blir helt mättad medan överskottet rinner av...

Om jag resonerar rätt och riktigt i detta så borde resultatet bli en väl laminerad stock med optimal epoxiabsorbtion och styrka utan en massa onödig extravikt. Har jag riktig tur så blir ytan också slät och fin då jag förhoppningsvis slipper en massa fula rinningar som måste slipas ner... Vi får väl se.

Nu är iallafall stocken färdiglindad, epoxidränkt och under uppvärmning i torkskåpet så nu kan jag inte göra så mycket mer än att hålla båda tummarna (eller vad jag nu har kvar av den ena iallafall), be till eventuella gudar som fortfarande hyser någon form av intresse för projektet och hoppas att allt går som jag tänkt Denna gången höll iallafall limmet medan jag dränkte väven i epoxi, bara en sån sak

View attachment 513783View attachment 513784View attachment 513785View attachment 513786View attachment 513787View attachment 513788View attachment 513789View attachment 513790

Minns jag rätt är det en fördel att värma redan under blandningen att det gör skillnad i hur epoxyn blandar sig. Nackdelen med Biltema mot om man köper epoxy för industribruk är att det verkar dåligt med specar på den. Man kan nog utgå ifrån att biltemas epoxy är tänkt att användas av normal folk utan speciell utrustning så den lär funka i rumstemperatur och då också funka om man värmer den lite till. Vilken värme har du i torkskåpet?

Ett torkskåp med utblåset genom väggen att ha i garaget limning och lackering vore nog inte så dumt att ha, speciellt efter som jag bara har 12 grader i garaget vintertid.

 

[Bushido]

Minns jag rätt är det en fördel att värma redan under blandningen att det gör skillnad i hur epoxyn blandar sig. Nackdelen med Biltema mot om man köper epoxy för industribruk är att det verkar dåligt med specar på den. Man kan nog utgå ifrån att biltemas epoxy är tänkt att användas av normal folk utan speciell utrustning så den lär funka i rumstemperatur och då också funka om man värmer den lite till. Vilken värme har du i torkskåpet?

Ett torkskåp med utblåset genom väggen att ha i garaget limning och lackering vore nog inte så dumt att ha, speciellt efter som jag bara har 12 grader i garaget vintertid.

Så kan det säkert vara, men eftersom jag inte visste hur mycket användningstid jag skulle gå miste om ifall jag blandade varm epoxi så vågade jag inte chansa på det. Tänkte att värme under härdning fick bli en bra kompromiss.

Alldeles säkert, och jag tror att de är medvetet kryptiska med specar och användarinstruktioner för om de skulle gå ut med att bäst resultat uppnås med värme eller dylikt så kommer folk antingen tycka att deras produkt är krånglig som kommer med en massa regler och förbehåll om användning eller också så kommer de klaga över att de fick ett suboptimalt resultat efter att inte ha följt rekommendationerna... Säljer man billig skitepoxi för hobbybruk utan vidare instruktioner än ett blandförhållande så kan folk inte gärna klaga, man får vackert ta det för vad det är och göra vad fan man vill med skiten.

Det är nog ingen dum idé, hoppas jag inte iallafall då jag nämligen länge tänkt tanken att köpa två begagnade torkskåp, ställa dem bredvid varandra, kapa ur mellanväggen och ha som lackbox med möjlighet till uppvärmning Nu lackar jag dock så sällan att jag har inte fått den tummen ur (heller) ännu, men jag har iallafall en blocketbevakning på torkskåp nära mig sedan en tid tillbaka...

Tittade till stocken idag och kan bara konstatera att jag tycker att det tar sig! Lamineringen verkar ha funkat bra och väven ligger mestadels tätt mot pluggen som verkar ha hållit utan problem, inga tecken på överhettning, upplösning eller deformation någonstans utan den känns mestadels genomhärdad och ordentligt stadig redan

Och jag kan bara konstatera att jag hade absolut noll anledning till oro när jag satt plastandes för fullt igår och tänkte att "fan den börjar kännas tung den här jämfört med bara utskriften, hoppas att jag sparar tillräckligt med vikt i slutändan..."

HAH!

Original:

Min:


Nu ska det i och för sig tillkomma lite ytterligare vikt, något lager väv+epoxi samt ett alublock att fästa pipa/mekanism i, men i gengäld kommer jag slipa bort lite ojämnheter som säkert blir par tiotal gram minus i slutändan så... Jag tror inte att jag behöver oroa mig för huruvida jag kommer att klara viktbesparingsmålet på ett drygt kg iallafall

 

[Bushido]

Såhär ser stocken ut nu iallafall




Dock insåg jag en mindre bra grej...



Saknar en mm bredd i hålrummet där alublocket ska sitta vilket inte är helt optimalt... Gevärets mekanism är dock inte riktigt så bred som blocket så i värsta fall klarar jag mig med att bredda typ 0,5mm totalt, och jag har redan två lager kolfiberväv i innerväggarna samt att det är en del ojämnheter och dylikt som troligen bygger lite mer än vad slutlig bredd kommer bli så jag hoppas att det ska klara sig med en lätt slipning... Men ja, tog tydligen inte i med tillräckliga marginaler när jag tog upp detta hålrum i Fusion. Lätt att vara efterklok

 

[bosse-l]

Såhär ser stocken ut nu iallafall

View attachment 513795
View attachment 513796View attachment 513797View attachment 513798View attachment 513799

Dock insåg jag en mindre bra grej...

View attachment 513800View attachment 513801

Saknar en mm bredd i hålrummet där alublocket ska sitta vilket inte är helt optimalt... Gevärets mekanism är dock inte riktigt så bred som blocket så i värsta fall klarar jag mig med att bredda typ 0,5mm totalt, och jag har redan två lager kolfiberväv i innerväggarna samt att det är en del ojämnheter och dylikt som troligen bygger lite mer än vad slutlig bredd kommer bli så jag hoppas att det ska klara sig med en lätt slipning... Men ja, tog tydligen inte i med tillräckliga marginaler när jag tog upp detta hålrum i Fusion. Lätt att vara efterklok

Min spontana tanke i det läget du är nu lägg in en aluminiumförstärkning i botten på stocken som passar och går att få dit bara för att få upp styvheten där och sen pelarbäddar du mekanismen i stocken med aluminiumpelare. Har du nån bättre bild på blocket? Vilken tillgång till att få fräst fram ett exakt likadant block med 100% passform? Kom ihåg att du ska ha riktigt bra spänningslös anliggning mot stocken vilket i detta fall är aluminiumblocket, skruvarna ska bara hålla mekanismen nedåt mot blocket och ska ligga helt fritt i hålen i stocken.