Behöver hjälp ang R1 2010 koppling, lamellbyte och justering.

[Ravetrancer]

Efter ca 500mil på min hoj så började kopplingen att slira.
Har ej kört bakhjul genom att koppla upp den. Kört på bana 2-3ggr på Falken.
Resterande ganska friskt gatåka.

Köpte den beggad med 210mil på mätaren.

Bytte idag lameller, köpte tyska Lucas TRW lameller och EBCs fjädrar.
Första jag anmärkte på när jag skulle montera ner den var att pilen på kopplingskåpan och pricken på kopplingsarmen inte linade.
Det skiljer ett hack ifrån.

Plockade isär allt och kollade hur det satt för att montera ihop dt riktigt, har gjort det förr fast på äldre hojar.
Lamellerna hade legat i ca 5-6 timmar i olja och jag monterade på allt som det skulle.

Tänkte lina upp pilen på kopplingskåpan med kopplingsarmen men då visar det sig att jag inte kan sätta på kopplingsvajern nere på blocket, enda möjligheten att fästa på höljet är att kopplingsarmen står ett hack fel, skumt.

Tog en provtur, först så var vxllådan seg att växla, försökte ställa frispelet på kopplingshandtaget men det hjälpte inte så mycket. Märkte att när jag stog stilla så vill hojen driva framåt, frikopplar inte riktigt känns det som.

Är nu hemma igen och försöker kolla vad som e falet. Kikade på microfiches på R1 och där ser jag att stålskivorna har olika artikelnummer på yttersta lamellen och stålskivan.

Någon som har bytt eller har lite koll på hur det ligger till på 2009-2010 kopplingen?
Vore oerhört tacksam för lite info.

Lamellerna från LUcas såg likadana ut alla 9 dka jag tillägga.

Mvh Rejvis

 

[Ravetrancer]

Här är bild på när pilen och pricken linear och bild på hur mycket som fattas vid fästet för att sätta på kopplingsvajern. Även om det skulle gå så finns ju ingen plats för justering.

 

[psxcare]

Nu har jag bara erfarenhet av 2001:ans koppling (som jag bytte för någon vecka sedan)

Den har en "special" lamell + ett par metallringar (ena kallas för fjäder/spring och den andra för säte/seat) som tillsammans ger en "anti judder" funktion.

Den funktionen är inte viktig för kopplingens funktion, men byter man till vanlig lamell måste man ha koll på att den totala "höjden" av alla lameller och stålskivor fortfarande är korrekt.

 

[Comeback]

Några frågor som kanske kan ge dig tips.

Efter ca 500mil på min hoj så började kopplingen att slira.
Har ej kört bakhjul genom att koppla upp den. Kört på bana 2-3ggr på Falken.
Resterande ganska friskt gatåka. Köpte den beggad med 210mil på mätaren.

Vilken olja var det i motorn, fabrikat ? osv? när kopplingen började slira?
Hur många mil hade den oljan varit i motorn?

Lamellerna hade legat i ca 5-6 timmar i olja och jag monterade på allt som det skulle.

Vilken olja låg lamellerna i ca 5-6 timmar. Fabrikat ? osv?

Tänkte lina upp pilen på kopplingskåpan med kopplingsarmen men då visar det sig att jag inte kan sätta på kopplingsvajern nere på blocket, enda möjligheten att fästa på höljet är att kopplingsarmen står ett hack fel, skumt.

När du gjorde det här, var kopplingswiren fäst i kopplingshandtaget?
(När jag bytte kopplingswiren+höljet+wirejusteringerar på sukkan så fäste jag wiren först nere vid motorn och sedan vid kopplingshandtaget.)

Märkte att när jag stog stilla så vill hojen driva framåt, frikopplar inte riktigt känns det som.

Vilken olja har du i motorn, fabrikat, osv. ?
Är det ny olja eller den som var i tidigare?
Var oljan varm när detta hände eller var det innan oljan blivit varm?
Var problemet borta med varm olja?
Kan du lägga i nollan utan problem?

Från Haynes min sukka
Kopplingen slirar
Kopplingskabeln är inte rätt injusterad
Plattorna slitna eller böjda (warped)
Knäckta eller utslitna kopplingsfjädrar, gamla eller överhettade
Skadad kopplingsmekanism
Ojämnt slitet kopplingshus
Kopplingen släpper inte helt
Kopplingswiren ej rätt injusterad (nått verkar ju fel som du beskriver det med inkoppling av wiren)
Wiren fastnar i höljet pågrund av smuts, obefintlig smörjning (som på min sukka)
Kopplingsplattorna böjda eller skadade
Kopplingsfjädrana har olika spänning, längd eller gått av.
Motoroljans livslängd slut. Gammal tunn utsliten olja gör att kopplingen drar alltid.
För hög oljeviskositet.
(Min anmärkning: Gammal olja = tunn olja=låg viskositet och olja med för hög viskositet= kall olja ger samma resultat, kopplingen släpper inte helt. )
Kopplings axeln mekanismen är sliten eller har fastnat i huset (svårt översätta) som jag fatta den del du fäster wiren i nere vid motorn kärvar.
Lös center mutter i kopplingen. Dvs muttern som håller den inre kopplingskorgen har lossnat, är inte dragen.
(Lös center mutter var orsaken till att jag inte fick i nollan på sukkan med motorn igång. )

 

[SilentPlanet]

Märkte att när jag stog stilla så vill hojen driva framåt, frikopplar inte riktigt känns det som.

låter som det är en lamell eller stål för mycket om den driver med kopplingshandtaget draget..

 

[Ravetrancer]

Kopplingen består av 9 lameller och 8 stålskivor, varav den sista är 2,3mm tjock istället som resterande 2.0mm.

Olja är Motul 5100, delsyntet. Har på tidigarevhojar kört helsyntet, men efter att haft slirproblem pga helsyntet alltid kört på delsyntet efter det.

Jag bytte även skivorna till Yamahas original efter att ha sett att vissa blivit lite skeva.
I hopp om att detta skulle lösa problemet så monterade jag återigen på allt, men pilen och pricken linear fortfarande inte.
Jag har bytt kopplingar många ggr förr så jag är inte nybörjare, jag mekar mc dagligen i mitt jobb.

En viktig sak som ska tilläggas är att när jag plockade isär kopplingen så kollade jag pilen och pricken och redan innan så lineade dom inte. Den stog ett hack fel redan innan, har inte sett detta pga att det sitter ett skydd över kopplingsarmen.
När jag monterar på kopplingskorgen så har jag ingen vajer påsatt, utan sätter dit kåpan och plockar upp den tandade axeln i kopplingen för att sedan ta tag i den med den kuggade delen av kopplingsarmen inne i kopplingskåpan.
När jag greppat den så vrider jag kopplings armeb tills kåpan är fullt inne mot blocket. Om den inte linear då, så vrider jag kopplingsarmen tillbaka så att den hoppar ett hack, drar sedan in kåpan igen för att säkerstaälla vart pil och prick hamnar. Detta moment utförs till pil och prick linear.

Problemet återigen är, när pil och prick linear så kan jag inte få på kopplingsvajern på fästet som sitter på motorn trots att den ena muttern är i ändläge.
Fäster jag kopplingsvajern i kopplingshandtaget med justerskruven fultt inskruvad så måste jag spänna kopplingsarmen manuellt fullt för att få på kopplingsvajern på motorns fäste.
I det läget så är kopplingen hela tiden urkopplad och man kan inte justera fram något som helst glapp vare sig på motorfästet eller justerskruven i kopplingshandtaget.
Alltså så känns detta helt fel.

Jag kollar hur den linear genom att sätta på kopplingskåpan och vrider kopplingsarmen till det läge där den blir stum, alltså där läget är för att den ska börja frikoppla.

Jag kikade på min R1 2001 jag har, därlinear pil o prick perfekt, känns konstigt att det inte gör detsamma på en 2010.

Tillbaks till hur den var monterad innan, enligt mig ett hack fel.
Har endast monterat den, vajern går att haka på och man kan ställa spelet både nere på motorfästet och på kopplingshandtaget.
Den frikopplar, tycker att den kopplingen inte rör sig tillräckligt när jag kikar ner i oljepåfyllningslocket.
Startade hojen, och den verkar funka att koppla med, vilket den gjorde innan också iofs.
Problemet är att nu hörs det ett skumt ljud när man drar in handtaget fullt, låter som att det rasslar lite när man frikopplar.
Har inget minne av att det låtit så tidigare.
Detta ljud uppstår endast när jag drar in kopplingshandtaget.
Plockade ner kopplingen igen och kollade om kopplingskorgen var nött, såg normalt ut. Tänkte att kanske de nya lamellerna låg och slog men inte.

Funderar att provköra den och se om det försvinner, vill dock inte sabba mina nya lameller.
Därför frågar jag här innan ifall någon kan ha upplevt liknande saker på sina hojar.

Vid bytet häromdan så bytte jag inte stålskivorna, putsade av dom gamla lite med sandpapper och monterade på dom igen.
Kände direkt när åkte att det var hårt att koppla, efter 2 mil var jag nere i stan, vid första rödljuset så kände jag först o främst att det var omöjligt att få i friläge och att hojen vill diva lite när man gasade till.
Vid nästa rödljus så ville den driva så mycket att jag fick stänga av motorn för jag orkade inte hålla kvar den stilla.

Plockade isär allt o kollade skivorna, och visst var många av dom skeva.
Köpte nya och här är vi idag.
Ska jag provköra hojen med det låga rasslet som är när jag frikopplar och se ifall det försvinner. Ogillar missljud mycket, har ingen lust att förstöra en helt ny koppling.

Förslag någon?

Mvh Rejvis

 

[Ravetrancer]

Några frågor som kanske kan ge dig tips.

Vilken olja var det i motorn, fabrikat ? osv? när kopplingen började slira?
Hur många mil hade den oljan varit i motorn?


Vilken olja låg lamellerna i ca 5-6 timmar. Fabrikat ? osv?


När du gjorde det här, var kopplingswiren fäst i kopplingshandtaget?
(När jag bytte kopplingswiren+höljet+wirejusteringerar på sukkan så fäste jag wiren först nere vid motorn och sedan vid kopplingshandtaget.)


Vilken olja har du i motorn, fabrikat, osv. ?
Är det ny olja eller den som var i tidigare?
Var oljan varm när detta hände eller var det innan oljan blivit varm?
Var problemet borta med varm olja?
Kan du lägga i nollan utan problem?

Från Haynes min sukka
Kopplingen slirar
Kopplingskabeln är inte rätt injusterad
Plattorna slitna eller böjda (warped)
Knäckta eller utslitna kopplingsfjädrar, gamla eller överhettade
Skadad kopplingsmekanism
Ojämnt slitet kopplingshus
Kopplingen släpper inte helt
Kopplingswiren ej rätt injusterad (nått verkar ju fel som du beskriver det med inkoppling av wiren)
Wiren fastnar i höljet pågrund av smuts, obefintlig smörjning (som på min sukka)
Kopplingsplattorna böjda eller skadade
Kopplingsfjädrana har olika spänning, längd eller gått av.
Motoroljans livslängd slut. Gammal tunn utsliten olja gör att kopplingen drar alltid.
För hög oljeviskositet.
(Min anmärkning: Gammal olja = tunn olja=låg viskositet och olja med för hög viskositet= kall olja ger samma resultat, kopplingen släpper inte helt. )
Kopplings axeln mekanismen är sliten eller har fastnat i huset (svårt översätta) som jag fatta den del du fäster wiren i nere vid motorn kärvar.
Lös center mutter i kopplingen. Dvs muttern som håller den inre kopplingskorgen har lossnat, är inte dragen.
(Lös center mutter var orsaken till att jag inte fick i nollan på sukkan med motorn igång. )

Enda jag har kvar att kika på här är centrummuttern, tyckte att den såg ut att sitta på plats vid den 3-armade solfjädern, lmen ska ta en kik på det.

Allt annat e ok, vajern löper fint.
Olja är Motul 5100 10w-40

Enligt Yamahas sprängskisser har jag rätt mängd lameller och skivor.
Finns bara en sak som man kan välja olika av, konstigt nog.
De 2 yttersta stålskivorna går att få i olika tjocklekar. 2.0, 2,3, 2,4mm ser det ut som när man kolla sprängskisserna. Även Jacob på yamahacenter frågade vilken tjocklek jag skulle ha. Jag mätte min yttersta och dn var den enda som skiljde. 2,3 mm var den så jag beställde en likadan.

 

[Comeback]

Enda jag har kvar att kika på här är centrummuttern, tyckte att den såg ut att sitta på plats vid den 3-armade solfjädern, lmen ska ta en kik på det. Allt annat e ok, vajern löper fint.
Olja är Motul 5100 10w-40.
Enligt Yamahas sprängskisser har jag rätt mängd lameller och skivor.
Finns bara en sak som man kan välja olika av, konstigt nog.
De 2 yttersta stålskivorna går att få i olika tjocklekar. 2.0, 2,3, 2,4mm ser det ut som när man kolla sprängskisserna. Även Jacob på yamahacenter frågade vilken tjocklek jag skulle ha. Jag mätte min yttersta och dn var den enda som skiljde. 2,3 mm var den så jag beställde en likadan.

Ja då har du ju inte Castrol olja för det finns några trådar på SH där Castrololjan får skulden för kopplingstrubbel.
Nått är ju fel. För som du beskriver det när du ska sätta ihop den är det nått som inte stämmer. Jag tänker på

Problemet återigen är, när pil och prick linear så kan jag inte få på kopplingsvajern på fästet som sitter på motorn trots att den ena muttern är i ändläge.
Fäster jag kopplingsvajern i kopplingshandtaget med justerskruven fultt inskruvad så måste jag spänna kopplingsarmen manuellt fullt för att få på kopplingsvajern på motorns fäste.
I det läget så är kopplingen hela tiden urkopplad och man kan inte justera fram något som helst glapp vare sig på motorfästet eller justerskruven i kopplingshandtaget. Alltså så känns detta helt fel.

Detta låter ju knäppt. Men är kopplingswiren bytt och det sitter fel kopplingswire`/ hölje osv i hojen?

Vad det gäller centrummuttern. Det absolut sista jag gav mig på i mina försök hitta felet på min sukka. Muttern var "låst" med en uppbockad plåtlåsbricka. Men inte värre jag med fingrarna kunde vicka muttern fram och tillbaka nån mm ! Trots låsbrickan. Bände ut låsbrickan med en skruvmejsel. Skruvade av muttern. Bankade låsbrickan plan satte dit den och muttern igen och drog muttern med momentnyckel. Och böjde låsbrickan mot muttern.
Och så kunde jag med motorn igång, få i nollan igen.

 

[mysecret]

Om du inte har servicemanualen till en R1 09 så pm så kan du få den på pdf ,skummade lite om de och de stod några anvisningar om märkningen där plus alla andra spec osv..

 

[Ravetrancer]

Jag vet att hojen är mekad med innan då den blivit lagd.
Har länge själv misstänkt kopplingswiren, så jag ber er som har 09r kika på beteckningen som står på era i början på höljet.
Min wire står det 14B-01 9J21(I).
Var på Yamacenter i Gbg idag och pratade med meken tror jag.
Blev inte klokare där, han sa att en av lamellerna skiljde sig från de andra och det stämmer, jag satte i den nyss för att testa om det hade med den att göra, men det gjorde ingen skillnad. Den udda lamellen skall sitta ytterst, ett hack ifrån jämfört med de andra lamellerna.
Alla stålskivor är bytta till Yamaha Original.
När jag fågade varför de 2 yttersta stålskivorna fanns i olika tjocklekar så fick jag inget riktigt svar för han visste inte riktigt. De 2 yttersta finns i 2.0, 2.3, 3.0, 4.0mm tjocklekar. Det enda jag kom fram till när det gällde det är att jag bör ha samma tjocklek på de nya skivorna som de gamla.
7st 2,0mm och yttersta 3.0mm.
Mätte de nya lamellerna med de gamla och de har samma mått på alla sätt, 3.05-3.08mm tjocka över friktionsytan. Inner och ytterdiameter är också exakt.

Kollade även på den nya rettan som stog på yamacenter, där ser man att kopplingsarmen går ung. 90 grader in mot motorn, likaså på min 2001:a.
När den står ca 90 grader in på min 2010:a så diffar punkt och pil mycket. Ett hack ut och den linar men kopplingswiren blir för kort.

Under provturen nu så är den ok att växla upp, men när man växlar ner så är den hård i växlingarna, trög, kärv, osmidig sas.
När jag har 2-3 mm frispel på vajer och sätter i ettan och ger lite gas så vill den dra iväg, alltså, den greppar trots indraget kopplingshandtag.

Nån som blir klokare på detta?

Mvh Rejvis

 

[MartinB]

Har det löst sig?
Vill du att jag kikar på beteckningen på min?

För övrigt har min koppling börjat låta skumt då och då, framför allt när den är kall och man behöver slira lite extra, typ start i uppförsbacke eller så.
Det vibrerar i hela cykeln och det brummar, ibland låter det som när man trampar en hund på svansen: det liksom gläfser till och vibrerar i handtagen.
Det är alltså i dragläge det händer, inte helt inne eller helt ute.

Jag har inte märkt av det när den är varm och jag verkar inte ensam:
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=300613
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=259033&page=10

Här står för övrigt en del om att skruva i kopplingen, verkar vara lätt att göra misstag om jag tolkar texten rätt.

Tänkte ringa Yamaha imorgon, femårsgarantin ska vara giltig och servicearna är gjorda.

Någon mer som råkat ut för detta?
Förutom att handtaget åker in fort när det händer och jag gör en omstart så funkar allt bra, inget slir eller så.

Är det dumt att använda hojen? Tänkte boka lite bandagar men vågar inte tills jag fått reda på vad det handlar om.

 

[psxcare]

När jag fågade varför de 2 yttersta stålskivorna fanns i olika tjocklekar så fick jag inget riktigt svar för han visste inte riktigt. De 2 yttersta finns i 2.0, 2.3, 3.0, 4.0mm tjocklekar. Det enda jag kom fram till när det gällde det är att jag bör ha samma tjocklek på de nya skivorna som de gamla.
7st 2,0mm och yttersta 3.0mm.

R1 har väl slirkoppling från och med årsmodell 2007.

Isåfall finns det olika stålskivor för att kunna justera tjockleken på HELA paketet med skivor/lameller, "stack height". Stack height påverkar hur/när slirkopplingen börjar slira vid hård motorbroms.

Så du kanske inte bara skall mäta tjockleken på den sista stålskivan, utan totala tjockleken/höjden på alla dina skivor och lameller och matcha mot tidigare eller rekommenderad höjd.

Sedan kan hela paketet behöv "slita in sig" lite innan det blir mjukt och fint, iaf enligt diverse kommentarer jag hittade när jag läste på om slirkoppling innan jag monterade en sådan i min 01:a.

 

[Yzf R1]

Här får du verkstadshandböckerna till bägge dina cyklar om du inte redan har dessa.

http://www.redshift.com/~ray/R_is_for_respect/

 

[VBK]

Det kan inte vara så att justeringen på Wirén, inte vid handtaget eller vid kopplingsarmen har spökat och gängat ut sig på nått konstigt sätt?

Låter lite knepigt att kopplingen ger upp under 1000 mil.