Bestycka förgasare

[Chronic]

Ja trottelförgasare har också munstycken.. flera..
skulle inte påstå att jag inte kommit någonstans. Från att den endast gick att köra på tomgång med full choke är vi nu med senaste konfigen uppe på att kunna vrida på hela spannet. Stiften blir mkt svarta men cykeln går bra. Har ingen colourtune men gissar att den skulle vara eldgul större delen av spannet.
jag kollade igenom hela serien som Björn tipsade om och den var väldigt bra. Han stannade på 87.5 eller 90 men var bredd att gå till 95 innan han istället fimpade budgetpoddarna (som jag också har). Min gissning är att om jag skulle ha k/n filter skulle jag kunna ha mindre huvudmunstycke och kunna köra en smalare blandning men de är en gissning… synd att dom rackarna är dyrare än hela hojen… iofs är nästan allt det.
Tack för support tegel ? jag är inte ens nära att ge upp.

Du behöver egentligen inte fundera mer förrän du fått förgasarna täta. Flottörhöjden är, som sagt, en viktig sak att styra upp. Går inte att ignorera när du har en knapp handfull förgasare som droppar och har sig samtidigt

 

[AndersEskilsson]

Nej precis! Jag jobbar på det ikväll…. Hade upp alla nu nyligt och slipade nålspetsen med fin ventilpasta sedan testade jag med tanken då rann de rakt igenom ena förgasaren de andra var täta.. testade utan flotörskålen att höja flottören manuellt och då var den helt tätt. Ställde om flythöjden i den förgasaren 1 mm och just precis nu är den tät och jag är glad åt det. Befarar dock det är en tidsfråga innan den pissar igen men provkörning imorgon så får vi se

 

[Chronic]

Nej precis! Jag jobbar på det ikväll…. Hade upp alla nu nyligt och slipade nålspetsen med fin ventilpasta sedan testade jag med tanken då rann de rakt igenom ena förgasaren de andra var täta.. testade utan flotörskålen att höja flottören manuellt och då var den helt tätt. Ställde om flythöjden i den förgasaren 1 mm och just precis nu är den tät och jag är glad åt det. Befarar dock det är en tidsfråga innan den pissar igen men provkörning imorgon så får vi se

Är det mässingsspetsar på nålventilerns alltså? Sjukt att det blir tätt egentligen. Tänk om det skulle hjälpa att rotera nålventilen i sätet med slippasta? Bara gissar

 

[AndersEskilsson]

Är det mässingsspetsar på nålventilerns alltså? Sjukt att det blir tätt egentligen. Tänk om det skulle hjälpa att rotera nålventilen i sätet med slippasta? Bara gissar

Ja alltså de var det jag gjorde. Slipade nålventilen i sätet med en pincett. Typ 1 min och sedan torkade ut med en tops och trasa. Återkommer efter provkörning. Men gissa vad… de regnar, skräll.

 

[AndersEskilsson]

Den lycka som varar…. Ut i garaget idag. Stinker bensin, dyngsurt under cykeln. Svårt att säga var de läckt men det droppar i underkant av podfiltret förgasare 1 och 4. Tidigare inte haft problem med de. Ser att de ligger soppa i ett av hålen där man trär över filtret i dessa förgasare.
river idag hela skiten igen - rengör lite ytterligare. Sätter ihop igen och nu spottar den i intervaller ur förgasare 2 som tidigare beskrivet när kranen är öppen. Så nytt problem blandat med lite gamla…. några idéer?

jag är också halvt senil tydligen… oklart om kranen var på prio inatt eller inte men den ska väll egentligen vara tät ändå?
Vågar påstå att när kranen är stängd är skiten tät.

 

[moddlaren]

Om det hade ärgat i nål ventilerna är det bara att byta dessa till nya, krånglande föggar är snart dyrare än inköp, jag har pysslat fögge o har väll nålar o munstycken för 40,000 plus liggandes i sina påsar, en mikuni nål kostar från 270 o uppåt jag har ett 100 tal det går aldrig att bestyckad en förgasare med bara låg o huvud man bör byta nålar o emulgeringsrör, skillnaderna på en nål är graderat i minuter o sekunder gällande vinklar, det kan skilja så lite som en sekund i vinkel på ett av kanske 3 ställen på nålen en sekund är 0,0027°

Så säg att en nål heter BJW 6.
6 är serien.
B är huvud måttet på nålens övre del
J är vinkeln från B,s undre brytpunkt säg 13mm ned på nålen
W är vinkeln från J,s brytpunkt säg 26mm ned på nålen till spets.
Sedan kan spetsen ha en egen vinkel sista 5-7mm

Varje vinkel är slipad med tolerans 0,0027° inte mm stor skillnad på mm och grader.

Emulgeringsröret är konstruerat på samma sätt det finns några 100 olika storlekar med samma precision som nålen.

Nålen sköter en del emulgeringsröret en annan del.

Sedan har emulgeringsröret en funktion till och detta är att förblanda bränsle och luft på vägen upp ur emulgeringsröret.

Det fungerar som en champangeflaska ju mera luft som kommer in från luft kretsen genom dom små hålen på sidan av emulgeringsröret ökar bränsle mängden precis som en hårt skakad öl eller champagne som tömmer flaskan med hjälp av bubblorna.

Där av att luft kretsen har fasta munstycken för att begränsa mängden luft genom emulgeringsrör röret o ochså då den delen av varvtalet på motorn när motorn får sitt bränsle från just röret diameter o mängden luft som släpps in.

Här kommer flotör nivån in.
Om flotör nivån är för hög får motorn in för mycket bränsle då luftmängden i emulgeringsröret inte behöver lyfta bränslet lika högt, det går lättare.

Samma om flotör nivån är låg då går det för tungt att lyfta bränslet o motorn går magert.

Flotör nivån styr hela registret utom lågfart som har ett eget inbyggt emulgeringsrör i munstycket o dessutom har en egen luftkrets.

Dock måste man hela tiden tänka på att bestyckad lika.

Om låg är 20 o huvud är 80 så ger detta totalt 100.

Om man byter låg till 22 då får man totalt 102 många tänker inte på att låg ger max konstant även om man passerat det registret och är uppe på nål register eller emulgeringsrör rörs registret,

22 ges då konstant + vad nål o emulgeringsrör ger. på max styrs allt av vad huvud kan ge o låg kretsen kan ge tillsammans allt annat är då att förbise i detta fall då ett flöde på 102.

Men om man gör tvärt om då?
20 på låg o 82 det ger ju 102 det med.

Ju men då låg påverkar alla kretsar ända upp till max då huvud och låg bestämmer.
Låg ger det det ger men måste plusas till vad nål o emulgeringsrör kan ge, så låg påverkar nålen o emulgeringsröret men i detta fall får motorn mera bränsle på absoluta topp ingen annan stans.

Rent krast så ökar man låg med 2 bör man byta nål 2 steg ned o behålla huvud om man bara vill ha mera soppa i botten.
För man fetar på hela registret med låg.

Sedan finns ju förgasare med 7 bränsle kretsar som mikuni ss o rs samt snöskoter modellen tmxx dessa är ännu känsligare för modifieringar.

Detta är ytters enkelt förklarat

 

[AndersEskilsson]

Moddlaren… tack för svar. Jag hör vad du säger och du är troligen 1000 ggr mer rutinerad i denna fråga. Men är de du säger att jag ska beställa 4 nya nålar eller har jag missuppfattat?
Ärligt talat är de ovan halvt grekiska…
Ska de ha blivit någon förändring kring den tätande funktionen när jag ändrat munstycken?

 

[AndersEskilsson]

Mitt läckage är ju inte direkt kopplat till om motorn är igång eller inte….

 

[moddlaren]

Mitt läckage är ju inte direkt kopplat till om motorn är igång eller inte….

Nä det är nål ventilerna inget annat om det flödar över.. Nål ventiler fungerar som vilka ventiler som helst det är en kona som tätar i ett säte.

Om konan eller sätet är skadat läcker det igenom, förgasaren nål ventil stängs av det ytterst låga trycket som flotören pressar nålen uppåt med och bensin har ej ytspänning o läcker igenom väldigt enkelt.

Att repa ytan med ventilslippasta ger grova repor fritt flöde så att säga. Polera in nål o säte borde möjligen gå med autosol som blir repfritt. Annars byter man alla 4 nål ventilerna det är slitage material.

Bra i gasen.se maila honom uppge årsmodell o hoj och att du vill ha nål ventiler till dina förgasare så blir dom täta o fina o du slipper få grå hår.

När du bytt dessa så är du ytterst noga med flotör höjden, gärna lös brygga hängandes upponed på en bänk o mät på exakt rätt sätt och ge inte upp förens alla flotör er hänger på rätt höjd mätt på rätt ställe med skjutmått eller mikunis flotör mät instrument om du nu skulle ha ett sådant..

Men det är Stor skillnad i bränsle mängd på 1 mm fel flotör höjd och detta över hela registret..

Byt gärna till original huvud munstycke igen, ditt bekymmer ligger på lågfart ingen annan stans just nu.

 

[AndersEskilsson]

Okej! Tack för hjälpen. Fick tips av mc handlare gällande den fina ventilslippastan så var därför jag provade det…. Men lutar åt 4 nya nålar nu. Behöver man nytt säte till dessa nålar också eller ”följer de med” när man byter nålar?

 

[Tegel1432]

Är florttörhöjderna enligt spec?

 

[AndersEskilsson]

Ja flotörhöjden är 26 mm enligt handboken. Körde kanske 10 min idag efter att jag masserat in autosol i nålspets och säte var de tätt… tryckte på förgasarna och lekte runt lite bara. Kom hem och hade inte spillt en droppe vad jag kunde se. Gjorde ett test och lämnade kranen öppen väntade 2 timmar och när jag kom ut fanns något läckage även om de inte hade varit något hastigt flöde. Hittade droppar under filtret på förgasare 1 och det stod någon cl soppa i skvallerrören till minst en förgasare till men inget sådant pulserande pissa de som förut…. Alltså något händer ju när jag arbetar med nålarna och deras säten men verkar inte att gå och få de tätt av mig iaf. Beställer 4 nålar på måndag tror jag av braigasen… frågar igen om någon vet: köper man säten separat? Måste jag byta dessa också?

 

[AndersEskilsson]

För övrigt går den bra nu.. rätt så lättstartad tappar inget under belastning tycker jag. Går när den blivit varm utan choke på tomgång och genom hela registret. svårt att veta vad man kan förvänta sig av en så gammal maskin. Har bara ägt 2 cyklar tidigare i min ungdom. I början av 2000 - talet hade jag först en r6 och sedan gsxr 1000. Men tycker den här gör bra ifrån sig med tanke på samma vikt och 1/5 effekt.

varv och hastighetsmätare är riktigt seg så ska prova smörja upp detta lite - dom hänger liksom inte med. Hastighetsmätaren tar 10 sek stillastående att gå från 40 - 0 km/h. Passar på att fråga här också OT men ska de vara en klick fett på ”baksidan” av mätarhuset på framhjulet. Alltså den sida som ligger ned mot hjullagret?

 

[moddlaren]

Ja flotörhöjden är 26 mm enligt handboken. Körde kanske 10 min idag efter att jag masserat in autosol i nålspets och säte var de tätt… tryckte på förgasarna och lekte runt lite bara. Kom hem och hade inte spillt en droppe vad jag kunde se. Gjorde ett test och lämnade kranen öppen väntade 2 timmar och när jag kom ut fanns något läckage även om de inte hade varit något hastigt flöde. Hittade droppar under filtret på förgasare 1 och det stod någon cl soppa i skvallerrören till minst en förgasare till men inget sådant pulserande pissa de som förut…. Alltså något händer ju när jag arbetar med nålarna och deras säten men verkar inte att gå och få de tätt av mig iaf. Beställer 4 nålar på måndag tror jag av braigasen… frågar igen om någon vet: köper man säten separat? Måste jag byta dessa också?

Nål och säte är i kitt men gumerade nålar kan gå att köpa lösa.

 

[moddlaren]

För övrigt går den bra nu.. rätt så lättstartad tappar inget under belastning tycker jag. Går när den blivit varm utan choke på tomgång och genom hela registret. svårt att veta vad man kan förvänta sig av en så gammal maskin. Har bara ägt 2 cyklar tidigare i min ungdom. I början av 2000 - talet hade jag först en r6 och sedan gsxr 1000. Men tycker den här gör bra ifrån sig med tanke på samma vikt och 1/5 effekt.

varv och hastighetsmätare är riktigt seg så ska prova smörja upp detta lite - dom hänger liksom inte med. Hastighetsmätaren tar 10 sek stillastående att gå från 40 - 0 km/h. Passar på att fråga här också OT men ska de vara en klick fett på ”baksidan” av mätarhuset på framhjulet. Alltså den sida som ligger ned mot hjullagret?

Hastighetsmätaren drivhus har säkerligen 2 tänder som skall in i 2 motsvarande urgröpningar i fälgen.

Dessa tänder knölas ihop om dom ligger i felläge mot fälgen o då går det trögt och hastighetsmätaren kan bli nojig.

Det går ofta att demontera hela hastighetsmätare drivhuset för rengöring och infettning det ligger ju drev i huset o fettet som är 40 år har nog gjort sitt.

 

[AndersEskilsson]

Jo precis. Har ju haft av framhjul och bytt Hjullager. Tvättade och la en ny klick fett mellan mätarhuset och hjullagret. Sputade lite 5-56 i instrumentet och försökte tvätta ur men blev ingen skillnad… knäpper en bild här med frågeställningen… ska de vara en liten glipa här? Och ja ”tänderna” sitter i sina spår - jag kan se att dom rör på sig när framhjulet snurrar

 

[Boost 3]

Orkade inte leta igenom tråden men om de är gummispets på flotötnålarna så är de lätt att få de täta igen utan att köpa nya.. Man tar bara en "ny" borr vanlig stålborr med samma dim som själva nålens kropp. Dvs så fet borr man kan få ner mot sätet. Sedan duttar man till i sätet med borren snurrandes på typ 1000 rpm. Man duttar till så lite som möjligt bara så de blir en ny tätyta. Sedan testar man suga fast flotörnålen genom att suga fast tungan i inkommande bränsleledning. Man behöver inte mont flotörblocken, de duger med nålen lös i sätet. När tungan sitter fast i bränseledning i oändlig tid är de tätt. I vissa fall om man inte får de tätt med denna metod så borrar man upp sätets lilla bränslehål typ 2 tiondelar större, de har ingen bet för motorns gång. Fördelen med det är att flotörnålen tätar längre ut på ny fräsch yta där den inte är sliten. Men även då måste man dutta till med större borr för att få bort vassa utan från den mindre borren. Man måste även kolla att nålventilen släpper lätt från fastsuget läge för de är lätt hänt då man borrat att nålen fastnar i stängt läge pga för vass övergång från borrhål till tätyta. Om man suger fast nålen med förgasaren rättvänd så ska nålen trilla lös då man släpper sugen, då är de ok.
De går att få Stålspets nålar tät också men de är väldigt svårt och då måste de göras i svarv

 

[moddlaren]

Jo precis. Har ju haft av framhjul och bytt Hjullager. Tvättade och la en ny klick fett mellan mätarhuset och hjullagret. Sputade lite 5-56 i instrumentet och försökte tvätta ur men blev ingen skillnad… knäpper en bild här med frågeställningen… ska de vara en liten glipa här? Och ja ”tänderna” sitter i sina spår - jag kan se att dom rör på sig när framhjulet snurrar

Det ser rätt ut i framhjulet

 

[AndersEskilsson]

Nu jävlar ska ni få höra…. Jag erkänner. För att om någon är lika dum i huvet som jag (troligen inte på kommande 1000 år) så hoppas jag att man läser detta innan man lägger 50 timmar på förgasarläckage. Trotts att de är pinsamt så kanske de kan hjälpa någon framöver och jag är skyldig alla som hjälpt till här också.

here goes…
Bensinkranen….. när jag köpte cykeln och skulle lämna ifrån mig tanken så tömde jag den först. Vred på ”prio” och tänkte fan va fint de flödar… toppen. Därefter har jag trott att prio är de läge man använder vid körning. MEN de visar sig att så är de INTE.
detta blev jag varse när världen goaste gubbe på mc-shopen istället för att bara sälja mig några nålar och tjäna några kronor istället tog sig tid och hjälpte mig.
Han förklarade att prio ger ett fritt flöde, då klarar inte förgasarna att hålla tätt. ON däremot är ett bättre alternativ. Jag blev så lycklig att jag inte kommer ihåg mer tyvär……. Något med vakuum (någon annan kanske kan utveckla). Prio är användbart ex om du kör - får soppatorsk- behöver tvångsfylla förgasarna innan du slår på reserven.
Så där har ni de… tar gärna emot gliringar - förtjänar de men stort tack till alla som engagerat sig och jag har iaf lärt mig något.

god natt

 

[Chronic]

Nu jävlar ska ni få höra…. Jag erkänner. För att om någon är lika dum i huvet som jag (troligen inte på kommande 1000 år) så hoppas jag att man läser detta innan man lägger 50 timmar på förgasarläckage. Trotts att de är pinsamt så kanske de kan hjälpa någon framöver och jag är skyldig alla som hjälpt till här också.

here goes…
Bensinkranen….. när jag köpte cykeln och skulle lämna ifrån mig tanken så tömde jag den först. Vred på ”prio” och tänkte fan va fint de flödar… toppen. Därefter har jag trott att prio är de läge man använder vid körning. MEN de visar sig att så är de INTE.
detta blev jag varse när världen goaste gubbe på mc-shopen istället för att bara sälja mig några nålar och tjäna några kronor istället tog sig tid och hjälpte mig.
Han förklarade att prio ger ett fritt flöde, då klarar inte förgasarna att hålla tätt. ON däremot är ett bättre alternativ. Jag blev så lycklig att jag inte kommer ihåg mer tyvär……. Något med vakuum (någon annan kanske kan utveckla). Prio är användbart ex om du kör - får soppatorsk- behöver tvångsfylla förgasarna innan du slår på reserven.
Så där har ni de… tar gärna emot gliringar - förtjänar de men stort tack till alla som engagerat sig och jag har iaf lärt mig något.

god natt

Fast det ska inte läcka i PRI läget heller, men skvalpandet lär minska ordentligt iaf