Fz 750 klubbens mc-snack-tråd.

[G-man]

jo jag frågade om shimsen, och han sa att han satte i nya shims och behöll mina gamla för justering av framtida hojjar. utbytessystem allltså.

Det är ju just detta som är ett sådant besvär om man ska göra jobbet själv. Jag var t.ex. tvungen att byta 9 shims (Kunde inte flytta emellan så att det passade.) och eftersom varje shims kostade 90 kronor så kostade bara delarna 810 kronor för mig. (För 10 år sedan.) Detta är ju något man måste ta i beaktande när man står i valet och kvalet om man ska göra ventiljusteringen själv eller inte. Dessutom tar det ju ofta minst en vecka att göra jobbet själv eftersom man måste beställa de där förbaskade små knapparna.....

G-man

 

[JohanOeberg]

Det är ju just detta som är ett sådant besvär om man ska göra jobbet själv. Jag var t.ex. tvungen att byta 9 shims (Kunde inte flytta emellan så att det passade.) och eftersom varje shims kostade 90 kronor så kostade bara delarna 810 kronor för mig. (För 10 år sedan.) Detta är ju något man måste ta i beaktande när man står i valet och kvalet om man ska göra ventiljusteringen själv eller inte. Dessutom tar det ju ofta minst en vecka att göra jobbet själv eftersom man måste beställa de där förbaskade små knapparna.....

G-man

Alltså: Lämna in åbäket!

Jag vet inte vad shimms betyder men det låter komplext!

Jovars, då har jag luftat kopplingsystem i dryga timmar...

Vätskan som var "söder om behållaren" var ungefär lika klar som den jag fyllde på med, dvs nästan som ny. Detta är ju kalas men det känns nästan som man gjort jobbet i onödan :S

Så, till det "roliga", för allt gick inte så enkelt som det borde göra.

Köper slangar på biltema med backventil. Sätter dit allt som det ska sitta.
Tar tag i kopplingstaget öppnar upp luftnippeln försitigt (90 grader/kvarts varv) Märker hur majoriteten av vätskan forsar nedanför själva luftnippelstoppen, alltså vid gängorna. Stänger "vetilen" och torkar rent. juckar lite med handtaget för att återfå tryck i systemet och motstånd. Drar handtaget i botten och öppnar ännu mindre på ventilen=nippeln. 50/50 kommer i slangen/under nippeln. Tänker att backventilen på slangen samanlagt med extremt kort gängning på nippeln inte en är de bästa av kompisar. Tar bort backventilen. Gör om cirkusen igen. Märker att det nu går bättre i hänsyn till att 95% av vätskan kommer i slangen. Är hyfsat händig och är vetenskapligt lagd så jag brukar reflektera ganska mycket över orsak och verkan. Tycker att det kommer luft i ojämna "skurar". Tänker att det kanske läcker in genom underdelen av nippeln (Som inte höll tätt vid för stor (90 graders) öppning). Reflekterar ochså över att det är ca 3-5 cm vätska från nippeln till kröken, sedan luft i "toppen" av slangen samt vätska efter toppen ner till behållaren. Jag tänker "jag vill ha luften så långt från nippeln som möjligt så jag sätter slangen rakt upp från nippeln". Ändrar slangen till konstant lodrätt när jag återigen provar att dra en gång till med mindre öppning (20 grader) samtidigt som jag trycker ner slangen+nippeln mot "kopplingskolvskyddet" för att eleminera att det blir glapp. Nu verkar det komma mindre luft, väldigt små bubblor, och det kommer mot slutet när trycket sjunker i systemet.

Jag utför sistnämnda rutinen ett par gånger och får i princip samma resultat varje gång.

Oh, Innan jag öppnade nippeln/ventilen så drog jag kopplingshandtaget fullt in mot styret (max tryck) sen öppnade jag och stängde innan allt tryck var borta. Antar att det är "rätt sätt" att göra det på.

Summa sumarum, exakt samma som innan luftningen!

Motståndet i kopplingsföringen är exakt samma. det är ett litet glapp på ett par centimeter innan man märket att den börjar få motstånd (alltså från topp läget längst bort med handtaget) Sen är det 1 cm från motstånd till ett klick (låter som en kontakt för något?) och sen ja, 5-6 cm till bottenläget intill styret.

Hur segt är motståndet när du rullar med växeln i då?

Ja, Det känns exakt samma som när man har växeln i och INTE håller in kopplingen, Dvs man har 20 cm i rullning fram och tillbaka. För att komma i rullning krävs att man tar i någorlunda (har ingen N-Fjäder så jag kan inte ge något exakt värde) men man får luta sig för att få tillräkligt motstånd.

När man väl rullat över "kanten", dvs motståndet fram eller bak, så går det lättare men märks fortfarande att den "slirar" med växeln i oavsett vilken riktning man går i. Säg att man rullat x antal m, sen släpper kopplingen fullt och drar in den igen så är man tillbaka på ruta ett med samma kant/motstånd Light som innan.

Jag kanske börjar bli bortskämd med uppmärksamhet för en sådan sak, men det känns som det blivit värre och jag är rädd att det sliter onödigt mycket på växellådan vid växlingar.

Kan man justera så spaken kan ta tidigare = den trycker isär kopplingen mer?

Här ser ni en video där jag rullar, mest syns min armbåge, men vrid upp volymen så hör ni lite vad jag menar.

<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fpn1OppHwkU"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/fpn1OppHwkU" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>

Sen har jag en annan fråga:

Kanten innanför tanklocket har flagat lite och jag vill helst inte ha ner skit i förgasarsystemen. Så jag tänkte undra om ni har gjort rent era tankar någon gång? Hur tömmer man lättats tanken?

Återigen TACK!

Ja just ja, har någon en aning om vad detta är för en del?

Den låg längst bak under bromlyset.

 

[G-man]

Kanten innanför tanklocket har flagat lite och jag vill helst inte ha ner skit i förgasarsystemen. Så jag tänkte undra om ni har gjort rent era tankar någon gång? Hur tömmer man lättats tanken?

Det var ganska många frågor du kom med. Vi får dela upp dem tror jag.

Lättaste sättet att rengöra tanken:

* Skruva bort tanken tre fästbultar. (2 fram en bak under sadeln)
* Lyft upp tanken en liten bit så du kommer åt bensinkranen. Stäng den.
* Ta bort bensinslangen från bensinkranen och sladden till bensinmätaren.
* Lyft av tanken.
* Improvisera ett sätt att hålla ut bensinen genom kranen till en dunk.... (Gör inte detta jobb med 18 liter i tanken, såvida du inte känner för att slanga ur bensinen förståss.... det tar en jäkla tid att hälla ut soppan via kranen.... )
* För att rengöra insidan skruvar du sedan bort bensinkranens fästplatta. Tror det är 4 skruvar. (Har inte gjort detta på 10 år så minnet kan svika...)
* Dra ut bensinmätaren och "flottören" någorlunda försiktigt. Det ligger en gummitätning/platta runt bensinkransplattan. Skada inte den. Skada inte heller den lilla virade, blottade "elsträngen" ca 4-5 cm lång på "pinnen innuti tanken". (Du förstår vad jag menar när du ser den....) Den mäter bensinnivån och är tämligen känslig. OBS. Vi snackar inte "hjärnkirurgi-försiktighet" här utan bara allmän varsamhet.
* Nu är tankens insida fullt tillgänglig.

MEN har du bara ett fungerande bensinfilter så riskerar du överhuvudtaget inte att få in skit i förgasaren.

Bensinfiltret sitter väl innanför kåpan under sadeln på höger sida om inte mitt minne sviker mig. Köp biltemafiltret du ser på länken nedan för 14 kr och byt ut vettja. Jobbet tar 10 minuter max och är bra mycket enklare än att ta bort och skruva upp tanken.

http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89445

Såvida du inte verkligen fått ner en tesked jord/rost och skit i tanken är det nog inte särskilt akut att rengöra den invändigt. Faller det ner stora flagor som kan sätta igen bensinslangen/kranen är det väl dock ingen höjdare...

När det gäller "tankomvårdnad" kan även följande nämnas:
Inför vinterförvaringen är det aldrig en dum idé att tömma tanken fullständigt. (Bensin dunstar och orsakar avlagringar.) Häll sen i ett par matskedar motorolja (det du har i motorn) skaka runt den innuti tanken för att få till en fin oljefilm innuti tanken. Detta skyddar mot rost som kan uppstå pga kondens innuti tanken. Motorn mår sen bara bra av att smörjas lite extra under första tanken du kör till våren.

G-man

 

[G-man]

Ja, Det känns exakt samma som när man har växeln i och INTE håller in kopplingen, Dvs man har 20 cm i rullning fram och tillbaka. För att komma i rullning krävs att man tar i någorlunda (har ingen N-Fjäder så jag kan inte ge något exakt värde) men man får luta sig för att få tillräkligt motstånd.

Tja, då borde du nog inte köra hojen innan du fixat detta.

När du nämner detta så kommer jag ihåg att jag hade ett liknande problem med kopplingen. Men det löste sig till slut.

För att få upp trycket i kopplingen vid byte kan man bli tvungen att pumpa på handtaget åtskilliga gånger. 30-50 gånger säkert. Kanske mer ibland.... Trycket brukar byggas upp långsamt men säkert.

Jag kommer ihåg vilka olika metoder jag använde för att försöka fixa problemet men jag minns/vet tyvärr inte exakt vilka som hjälpte....

Följande tips ges därför med en viss brasklapp för att de riskerar nämligen att vara fullständigt världelösa....

* Skruva ut de tre bultarna som håller fast kopplingsknoppen några millimeter. Pumpa sedan ut kopplingen så att den kolven får röra sig fritt. Skruva sen in bultarna igen med kopplingshandtaget intryckt. Någon skillnad? Pumpa pumpa pumpa......

* Jag provade också att pumpa med locket på kopplingsvätskebehållaren påskruvad. Jag antar att man hoppades på mer motstånd.....

G-man

Vätskan som var "söder om behållaren" var ungefär lika klar som den jag fyllde på med, dvs nästan som ny. Detta är ju kalas men det känns nästan som man gjort jobbet i onödan

Den tidigare ägaren kan ju ha bytt denna vätska ganska nyligen. Det kan du ju aldrig veta.

Som jag skrev tidigare så borde du ju inte ha fått ner någon luft i systemet om du inte öppnade luftnippeln samtidigt som du fyllde på bromsvätska upptill. Det kan mycket väl vara så att kopplingen inte behövde luftas. Men om du byter all vätska i hela systemet så måste man lufta det såvida du inte använder ett vakumsystem som suger ny vätska ner igenom systemet.

G-man

Jag vet inte vad shimms betyder men det låter komplext!

Shims är små "hattar" ca 7 m.m. i diameter som sitter som distanser på toppen av ventil-"pinnen". De används för att få till ett korrekt frispel emellan kamaxelns kammar och ventilerna = ventiljustering.

För att byta dessa måste större delen av toppen demonteras och kamaxlar lyftas bort osv.... stort jobb....

G-man

 

[G-man]

Oh, Innan jag öppnade nippeln/ventilen så drog jag kopplingshandtaget fullt in mot styret (max tryck) sen öppnade jag och stängde innan allt tryck var borta. Antar att det är "rätt sätt" att göra det på.

Summa sumarum, exakt samma som innan luftningen!

I princip så tycker jag att det verkar som om du gör rätt. Öppna bara upp nippeln så pass mycket att vätska pyser ut. Det är inte en dum idé att smeta på lite kopparpasta på gängorna till kopplingsnippeln. Smeta in nippeln och inte gängerna på kopplingsoket. Smetar du in oket kan det finnas en liten risk att nippeln sedan trycker in smeten in i oket. = mindre lämpligt. Kanske kan lite kopparpasta även fungera som en liten tätning i gängorna. (gissning.....) Troligen fick du aldrig in luft i systemet när du bytte vätskan i vätskebehållaren. Luft stiger ju. Jag tror inte att din dåliga "kopplings-funktion" beror på luft i systemet. Du måste nog bara pumpa upp trycket rejält. Pumpa på några dussin gånger så tror jag att det kommer att ordna sig.

G-man

 

[JohanOeberg]

Jag tror inte att din dåliga "kopplings-funktion" beror på luft i systemet. Du måste nog bara pumpa upp trycket rejält. Pumpa på några dussin gånger så tror jag att det kommer att ordna sig.

G-man

Jag tackar ännu en gång ytterst ödmjukast för eder ledning i dessa bråda kopplingsfrågor!

Jag ska nog dit snart och pula lite.

Här är video när jag (igår) försöker demonstrera lite:

Kopplingsföring:

http://www.youtube.com/watch?v=VgVp1Yh5BfM


Rullning:

http://www.youtube.com/watch?v=fpn1OppHwkU


Tack för hjälpen och trevlig helg!

 

[JohanOeberg]

För att få upp trycket i kopplingen vid byte kan man bli tvungen att pumpa på handtaget åtskilliga gånger. 30-50 gånger säkert. Kanske mer ibland.... Trycket brukar byggas upp långsamt men säkert.

Pumpat har jag gjort, som en tok vars enda uppgift är att pumpa!...

OK, problemet med ?dåligt tryck i kopplingen? skedde när jag öppnade behållar locket och fyllde på dot4 vätska... Cause and effect, Jag har pumpat både med och utan lock. Du säger att locket/systemet inte är 100% tätt, vilket ju borde betyda att det inte spelar någon roll om locket är på eller ej. Börjar tro att det är nån tätning vid tryckkolven? (den som skapar trycket vid handtaget) som hade torkat och sen när jag fyllde på så sprack den, eller nått.

* Skruva ut de tre bultarna som håller fast kopplingsknoppen några millimeter. Pumpa sedan ut kopplingen så att den kolven får röra sig fritt. Skruva sen in bultarna igen med kopplingshandtaget intryckt. Någon skillnad? Pumpa pumpa pumpa......

Ska prova detta i dag. Om inte detta funkar är jag riktigt clueless.

Jobbigt när saker inte blir bättre.

Tack för hjälpen!

 

[G-man]

Pumpat har jag gjort, som en tok vars enda uppgift är att pumpa!...

Skruva bort kopplingknoppen fullständigt. Den sitter ju som sagt bara med 3 skruvar. (Eller man kanske ska kalla det för kopplingsoket?...)

Dra dock inte ut den centimetertjocka metallpinnen som du hittar därunder. Låt den vara. En liten klick smörjfett på änden skulle den nog dock tacka för....

Med oket bortskruvat från motorcykeln ser du ju snabbt om du får någon effekt av pumpandet. Oket har ju då inget motstånd. Du bör inte pumpa ut oket mer än max 1.5-2 centimeter. Pumpar du ut det mer kan du trycka isär hela oket och då blir det väldigt kladdigt väldigt fort..... I värsta fall kan man bli tvungen att byta packningar om man gör detta. Det kan vara ganska bökigt att få ihop skiten igen men om det är väldigt mycket skit där så har man å andra sidan kanske inget val. Men tryck inte isär oket det första du gör. Prova andra metoder först.

Om oket kärvar kan du kanske fixa det genom att smörja innanför gummidamasken som du finner på insidan av oket. Pumpa ut oket någon centimeter. Vik undan gummidamasken och torka bort eventuell skit. Smörj sedan med bromsvätska. Lösningsmedel kan smälta gummit. Öppna upp locket på styret. Tryck in oket i botten (Varning i värsta fall svämmar det nu över uppe vid styret...) Pumpa sen ut det igen. Gör denna procedur några gånger för att säkerställa att kolven i oket rör sig fritt. In och ut.... in och ut....

Om du istället för att öppna upp locket på styret öppnar på luftnippeln så kan du ju i princip lufta systemet när du trycker tillbaka kolven. Se dock till att hålla nippeln högst.

Lufthålet uppe vid kopplingvätskebehållaren är ytterst litet. 0,1 millimeter typ. Du märker snabbt skillnaden på om locket är på eller inte om du försöker pressa tillbaka kolven för hand. Det går att pressa ut vätska genom hålet genom att trycka på kolven för hand men risken är då samtidigt väldigt stor att dina ögon poppar ut och att du pajjar nån packning i hjärnan och faller ner död..... Smidigare att öppna locket.

Jag minns att jag hade problem med det där för några år sedan. Men det löste sig till slut. Trösten är dock att jag hade mycket större problem med kopplingen än med bromsarna. Så det är bra att börja med att träna på kopplingen för att se till så att man verkligen behärskar tekniken.


Och du! När du ändå är där nere på de södra halvklotet och skruvar så tycker jag att du ska ta bort skyddet för främre drevet. Skyddet i sig sitter bara med en handfull skruvar men du måste dock tyvärr demontera växelpedalen för att kunna dra ut den fullständigt. (två extra skruvar...) Om kedjen har smörjts någorlunda av tidigare ägare så kommer du att finna huvuddelen av detta smörjmedel på insidan av denna kåpa. Pluss en jäkla massa skit!

Om denna service inte har gjorts på några tusen mil är det troligt att det är VÄLDIGT mycket geggig skit där innanför. Jag fattade knappt att kedjan kunde snurra när jag skruvade bort min kåpa första gången..... Kan ju inte precis vara bra för kedjan att strykas mot lera, sand och oljegegga hela tiden....

G-man

 

[G-man]

Kom nu på ett till bra servicetips.

Kedjan ska ju inte bara smörjas kontinuerligt. Den ska ju även rengöras emellanåt annars blir det ju bara mer och mer skit på den. Idag finns det ju många kedjesmörjmedel som är vaxartade och de är säkert bra på vissa sätt men kör man längs grusvägar i några kilometer så fastnar ju enormt mycket skit i detta wax. Detta måste ju i princip fungera som slippasta....

Jag brukar göra följande minst en gång per år:

1. Montera av bakhjulet Alternativt öppna upp kedjelåset om det finns ett sådant. Men se då sen verkligen till att montera tillbaka kedjan på samma sätt som den satt. Vänd den inte "upp å ner" och "bak-å-fram".
2. Fyll upp en gammal kakburk eller liknande med ca en liter billig motorolja. (Detta är nog den bästa användningen jag kan komma på för Biltemas motoroljor.....)
3. Lägg ner kedjan i denna olja och dra runt kedjan så att hela kedjan blir ordentligt indränkt i olja. (Ja, det kommer att bli mycket slaskigt!)
4. Sätt igång och "gnugga" bort all vax och all annan skit ifrån kedjan. Använd trasor, handskar, farmors lakan eller vad som helst.
5. Ganska snart kommer du troligen att känna att kedjan helt plötsligt känns mycket mjukare! Länkarna blir mycket mer lättrörliga. Fortsätt med detta tills dess att hela kedjan är mjuk och ren från skit.
6. Bit ihop och titta sedan ner i oljan som du hela tiden dragit kedjan igenom. (Om du inte biter ihop riskerar du att slå hakan i backen när du inser hur skitig din kedja egentligen var! )
7. Torka av kedjan så gott du kan med farfars slips e.dy..... (Ja, det kommer att bli lite oljesprut de första kilometrarna.)
8. Fetta in hjulaxeln och hjullagren. Kontrollera skicket.
9. Montera bakhjulet igen och kontrollera hjulinställningen. Spänn efter så att kedjan blir någorlunda rätt spänd. På FZ-or är det nog bättre att köra med lite för slapp kedja än för spänd. Man riskerar att slita ut lagret på utgående axeln annars och den renoveringen blir inte kul......
10. Smörj in din rena, fina och skapligt torra kedja med ny kedjesmörjmedel. Vanlig motorolja är så enormt lättflytande i sammanhanget att den annars kommer att slungas bort tämligen fort.
11. Smörj också alltid kedjen från insidan. Smörjer man bara kedjan från utsidan (=rakt bakifrån när hojen står på centralstödet) kommer centrifugalkraften snabbt att slunga bort smörjmedlet. (Titta efter hur mycket smörjmedel som egentligen tränger igenom kedjan till insidan får ni se....) Kom också ihåg att smörja längs båda länkraderna. Detta är mycket viktigare än att man smörjer mitt på kedjan. Det är trakten kring o-ringarna i kedjan som behöver den mesta smörjningen. Inte den del av kedjan som dreven tar på.
12. Låt den nya kedjesprayen torka i några timmar och ta sedan en provtur. Torka därefter bort den olja som stänkt.

Vissa föreslår nu säkert att man istället kan använda lösningsmedel för att tvätta kedjan och detta stämmer absolut. Nackdelen med denna metod är dock tyvärr att lösningsmedlet lätt skadar o-ringarna vilket i sin tur leder till ett mycket kraftigt slitage på kedjan. Använder man motorolja uppnår man det absolut bästa resultatet och sliter inte det minsta på kedjan. Enda nackdelen är att det tar lite mer tid och att det blir lite slaskigt.

Så där ja. Ett enkelt service-tips som era kedjor kommer att bli mycket tacksamma för. De kommer att visa sin tacksamhet genom åtskilliga hundratals/tusentals mil extra livstid.

G-man

 

[JohanOeberg]

Skruva bort kopplingknoppen fullständigt. Den sitter ju som sagt bara med 3 skruvar. (Eller man kanske ska kalla det för kopplingsoket?...)

Oj, Kom precis tillbaka från garaget där jag utfört kopplingsmeckande enl. tidigare intruktion:

Skruva ut de tre bultarna som håller fast kopplingsknoppen några millimeter. Pumpa sedan ut kopplingen så att den kolven får röra sig fritt. Skruva sen in bultarna igen med kopplingshandtaget intryckt. Någon skillnad? Pumpa pumpa pumpa......

Skriver därför om utfallen från senaste dagarnas "expreiment" först.

Jag kan nu efter otaliga luftningar säga att det inte finns luft kvar i systemet. Det är ju bra.

Så, till egenskaperna jag lagt märke till:

Om man tar bort vätskebehållarens lock, så kommer fontänen från det "blanka" lilla hålet endast i början av kopplingsföringen, innan motståndet/trycket bildas, om ni förstår. Desto snabbare ryck på de 2-3 centimeterna desto högre fontän. Samma hos er?

Jag funderade på funktionen med denna fontän/"dumpventil" och tänkte att den släpper ju ut det jag vill ha, dvs vätsketryck i slangen, så jag provade att pumpa utan att gå ända ut på tillbakavägen, alltså innan "klicket" kommer (när kopplingshandtaget når den där pinnen på baksidan av behållaren). Till min förvåning så efter 20+ pumpningar så gick det lättare att rulla hojjen, eller det första "stora motståndet" var nästan borta (tänk er att ni lägger en pinne framför och/eller bakom hjulet). Så trycket måste därmed ha ökat. Fint, men så fort jag släpte kopplingen helt (eller till klicket) så var jag tillbaka på ruta ett igen, och var tvungen upprepa samma procedur igen för att få ett bättre resultat.

Här kommer en delseger:

Jag hukade mig sen ner och började med att skruva loss kopplingsnoppen. Jag började med att skruva upp skruvarna exakt 1 helt varv /360 grader. skakade lite på själva skyddet för att se så den inte satt fastrostad. Provade sen att dra lite i kopplingen och märkte hur skyddet trycktes ut och fastnade där skruvarna var. Det var ju bra. Drog sen in handtaget fullt och började skruva in skruvarna... Haleluja, inbillade jag mig att det vart större motstånd i handtaget eller var det muscle fattigue? Släppte inte handtaget utan provade att rulla lite, tyckte det gick bättre. Släppte handtaget helt, drog in det fullt och provade att rulla, plötsligt lika mycket motstånd som vanligt

Tänkte, fan, det måste blivit bättre. Skruvade återigen upp skruvarna, nu 1.5-2 varv. Höll in handtaget, skruvade in skruvarna, och NUUUU... nu jävlar fick man nästan svettas lite för att få hålla kvar handtaget. Reste mig upp, märkte att handtaget var 0,5 cm från styret, och det gick inte att dra in mer. Provade lägga i växeln och rulla,; nästan inget motstånd, eller visst var det motstånd, men det var bättre än pumpningarna utan att gå fullt tillbaka. Tänkte: JAAA!, släppte sakta handtaget, mm för mm. Närmar mig platsen där jag antar att klicket kommer vid indragning, märker hur trycket "försvinner" eller blir nämvärt mindre, anar det värsta, släpper helt, provar dra in handtaget fullt, nu går det lättare och ända in mot styret, anar det värsta (IGEN), provar rulla, samma skit som vanligt!!!!!

Provar hela proceduren igen, märker att det är natt och dag innan jag släpper handtaget (den andra gången släppte jag helt från styret iaf det blev för lång dumpning vid den första gången). No change, samma motstånd.

Provar en tredje gång att pumpa (utan att släppa ända ut) efter jag släppt handtaget. Samma skillnad som om jag inte skruvat upp skyddet...

Kan man anta att det är "dump" ventilen som är boven i dramat?

Känns som ett övertryckssystem (turbo) där dumpventilen släpper ut för mycket av trycket vid gasavslag så det vid gaspåslag är en negativ mängd tryck än tidigare, alltså att turbon laddar lika mycket men startar från en lägre nivå och därför inte når samma resultat.

Ska givetvis försöka med den större "demonteringen" av skyddet imorn, men nu har jag märkt att det GÅR att skapa tryck. Jag är därför måttligt lycklig.

Jag tackar dig G-Man! Ska rekomendera dig till hedersmedlem (om det går)!

Ovärderligt bra!

Tackar också för de övriga tipsen om kedjevård osv.

 

[blysläden]

Lite nyfiken på hur det går med din koppling Johan?
Du har verkligen jobbat en stund men den.
Inte för att det är mycket till mcväder men alltid kul att höra om det löst sig.
Ge inte upp

/blysläden

 

[JohanOeberg]

Lite nyfiken på hur det går med din koppling Johan?
Du har verkligen jobbat en stund men den.
Inte för att det är mycket till mcväder men alltid kul att höra om det löst sig.
Ge inte upp

/blysläden

Jo, det står väl i princip stilla.

Blev inte bättre då jag igår snackade med en kompis till sambons familj som varit MC mek i 35 år. Han sa; "det är säkert inget fel på din koppling" och menade på att alla kopplingar uppför sig tyngre med växel i. Provade själv att rulla hans Honda CBX 750 från 84 som också var tung att rulla (kanske inte lika tung som min). Blev avunsjuk på hans växellåda vilken var som att peta i smör...

Han trodde dock att det (om det nu var något fel) fortfarande var luft kvar i systemet. Jag sa att jag luftat närmare 30 gånger och berättade hur, han sa att jag skulle pröva lufta genom att pressa in kolven för hand då han tyckte att luftning genom hand pumpning kunde ha sina brister.

Så nu ska jag ta bort locket/skyddet och trycka för hand.

Hooooopas det går bättre.

Sen så blev jag för klåfingrig och öppnade ljuddämparen. Fick en smärre chock när jag upptäckte att den var lindad med något dämparmaterial som liknade en päls? Är det standard eller tidigare ägaren som haft brist på "riktigt" matrial och tagit mormors uppstoppade hund?

Jag antog att ljuddämparen skulle vara helt ren (opackad) då jag upplevde ljudet som högt, så jag frågar, ska det vara dämparmatrial runt hålröret eller helt tomt?

Trevlig Söndag

 

[blysläden]

Jag antog att ljuddämparen skulle vara helt ren (opackad) då jag upplevde ljudet som högt, så jag frågar, ska det vara dämparmatrial runt hålröret eller helt tomt?

Trevlig Söndag

Halloj!

Det kunde man kanske tro med tanke på ljudet men det skall allt vara en hel del material runt röret. Behöver packas om regelbundet om man vill vara kompis med omgivningen (hur man nu kan bli det med SS systemet).

Kuriosa:
Har en mätning från SB som gav 117db. Killen bara skaka på huvet och gick in. 102 eller 103 db är godkänt - logaritmisk skala. Provade allt. Svetsade brickor och stoppade in alla förslag som gavs men inte fan blev det lägre.

Finns kit med mtrl för att packa om ljuddämparen. kostar några hundra kronor.
Blir lite lägre ljud nypackad men det åker som sagt ut med tiden.

/Blysläden

 

[Mr H]

Medlem 62 Anmäler sig

Tjena Hittade precis hit..

Har som sagt en Fz 750 1988 med 10000 mil på mätaren.. motorn är bytt förra året och den har gått 5000 mil.
Min olje lampa tänds då och då tyvärr.. jag stänger givetvis av den direkt då detta händer men och sen startar jag den igen och då släcks den..
(Den tänds då jag kör på startmotorn och slocknar direkt)
Oljenivån är 3/4 av full och jag kan givetvis fylla på lite för detta fenomen kom troligtvis nu när oljenivån sjönk lite..Den var full innan och då tändes lampan inte..

Oljetryckskontakten kan den vara trasig eller jorda sig av misstag kanske ??
Oljepumpen kanske eller??

Har jobbat som bilmekansiker innan så lite koll har jag på mekanik... men Mc är lite nytt för mig..
Hoppas att någon har erfarenhet av mitt ärende...

Annars går bågen bra... bluddrar och går orent under 3000 varv men detta händrar jag till på monterad dynojet.. ska kolla på dett under vintern tänkte jag..får väl lämna in den och få den justerad rätt...

Kör gärna upp sedan på våra träffar när det är dags och då måste ju bågen funka...

 

[Spondon]

Den har ingen oljetrycksgivare utan en oljenivågivare...

Fyll på!

Ja just det, välkommen!!!


/Mange

 

[blysläden]

Tjena Hittade precis hit..

Välkommen!

Oljelampan kan lysa lite som den vill är min erfarenhet.
Håller med föregående talare - fyll på. Brukar inte lysa om det är välfyllt.
Lite olja är inte helt omöjligt att det dessutom går åt vid körning speciellt om den är aktiv med mycket fullgasande
Lampan skall lysa när du startar/kör startmotorn som kontroll att den är hel. Testa med dödaren i off läge - starmotorn går inte runt men lampan borde lysa sött.

 

[JohanOeberg]

Halloj!

Det kunde man kanske tro med tanke på ljudet men det skall allt vara en hel del material runt röret. Behöver packas om regelbundet om man vill vara kompis med omgivningen (hur man nu kan bli det med SS systemet).

Finns kit med mtrl för att packa om ljuddämparen. kostar några hundra kronor.
Blir lite lägre ljud nypackad men det åker som sagt ut med tiden.

/Blysläden

Ok. Så det är alltså bara att slänga på orginal systemet när man ska besikta då?

Eftersom jag nu måste ordna ny dämpmatrial (trots G-Mans uppmaningar), rekomenderar ni lös ull/matrial som man verkligen "packar in" eller en dämpar- matta? Av det lilla jag märkt är väl matta lämpligare då man kan montera det på röret och sen in dämparen, eller?

Härligt. Tentaskrivning imorn, men vill mecka!

Välkommen till klubben!

 

[G-man]

Han trodde dock att det (om det nu var något fel) fortfarande var luft kvar i systemet. Jag sa att jag luftat närmare 30 gånger och berättade hur, han sa att jag skulle pröva lufta genom att pressa in kolven för hand då han tyckte att luftning genom hand pumpning kunde ha sina brister.

Så nu ska jag ta bort locket/skyddet och trycka för hand.

Har du haft cykeln stående på sidostödet medans du har luftat kopplingen? I så fall är inte luftnippeln på kopplingoket den högsta punkten på oket. Om hojen/oket lutat åt vänster är ju högsta punkten på oket till höger. Nippeln sitter ju på vänster sida så då blir det ju en luftficka till höger i oket som aldrig kan luftas. Rent generellt är det alltid en bra idé att alltid demontera kopplingsoken/bromsoken då man luftar dem. Om man vrider och vänder på dem brukar man kunna "skaka" lös luftbubblor som gömmer sig i systemet. Kom dock idåg att inte trycka ihop bromsbeläggen utan att sätta in en distans istället för bromsskivan.

Gör som jag skrev ovan. Demontera hela kopplingsoket och rengör runt/innanför skyddsgummit vid behov och tryck sedan in kolven med händerna och se till att hålla oket så att eventuell luft inte fångas i oket. Pumpa ut och tryck in kolven ett flertal gånger.

Dämparull kan köpas på "lösvikt" och sen får man vira det runt dämparinsatsen bäst man vill/kan. Dämparull i nyskick är som en blandning emellan bomull och gullfiber. Verkar absolut vara som någonting som verkligen vill hoppa in i lungorna på en och orsaka lungcancer inom en kvart... Lite svårt att veta hur hårt man ska packa det dock. En kompakt lindning behöver ju inte betyda den bästa dämpningen. Du får helt enkelt prova dig fram.

Jar har ingen aning om hur din insats sitter fast men jag kan berätta en liten rolig story som jag råkade ut för för några år sedan....

Jag hade precis som du ett Vance & Hince system som närmast var att likna med ett rakt och tomt rör. Det var en ren race-pipa från sent åttital.. Kände mig ball men var säkerligen inte populär i socknen... Jag fick en bekant att svetsa till ett system i titan åt mig. Han fick till ett riktigt skönt ljud i den och jag kunde lätt demontera insatsen och packa om den bäst jag ville. Insatsen satt fast med pop-nitar men jag insåg dock snart att detta var inte en lyckad konstruktion. Efter att jag hade kört "inspirerat" en längre sträcka och verkligen värmt upp systemet så smälte pop-nitarna och jag blåste ut insatsen i en fart som farbror blå inte hade tyckt om.... Sen fick jag gå omkring längs en lång dikesslänt och leta efter min kära ljuddämparinsats i midjelångt gräs i en halvtimme. (Kände mig inte särskilt ball just då....) Lärde mig efter det att använda skruvar och inte pop-nita fast insatsen.....

Några år senare lärde jag mig t.o.m. att köra vettigt.

G-man

 

[G-man]

Tjena Hittade precis hit..

Har som sagt en Fz 750 1988 med 10000 mil på mätaren.. motorn är bytt förra året och den har gått 5000 mil.
Min olje lampa tänds då och då tyvärr.. jag stänger givetvis av den direkt då detta händer men och sen startar jag den igen och då släcks den..
(Den tänds då jag kör på startmotorn och slocknar direkt)
Oljenivån är 3/4 av full och jag kan givetvis fylla på lite för detta fenomen kom troligtvis nu när oljenivån sjönk lite..Den var full innan och då tändes lampan inte..

Oljetryckskontakten kan den vara trasig eller jorda sig av misstag kanske ??
Oljepumpen kanske eller??

Först och främst bör du fylla upp oljan till max. (Byt olja och filter och häll i korrekt mängd.)

När du varvar upp motorn sjunker ju mängden olja i tråget eftersom oljan pumpas upp till kammarna. Sen sjunker ju oljan ner i tråget igen efter nån minuts stillastående. Detta kan vara en orsak till att oljelampan slås på/av.

Om man sen också kör med låg oljenivå så kan lampan tändas om man lutar cykeln i kurvor. Om jag inte minns helt fel sitter oljekontakten på vänster sida så om cykeln lutar åt höger rinner oljan ner åt höger och lampan tänds. Detta kan du ju kolla hemma i garaget genom att luta cykeln. Är oljenivån på max bör dock detta inte ske såvida du inte lägger ner cykeln så att höger fotpinne tar i backen.

Good luck!

G-man

 

[Mr H]

Tack alla för svaren , ska sticka direkt ikväll och fylla på lite olja upp till max på mätglaset.
Ska kolla stiften också innan jag lämnar in den för injustering för bluddret under 3000 varv.