Har du ECU-kabel till KTM samt PC? hjälp önskas!

[Boost 3]

Jag förstår och du verkar ju få till det ändå med lite "trial & error"

Sen redigerar du väl direkt i originalmappen (TuneECU) och då är det väl inte helt enkelt med autotune, om jag fattat rätt

Med lite inspiration härifrån så blev det en ny och bättre mapp i dag.
Har länge stört mej på att det luktar så mycket avgaser vilket inte är så konstigt när den är mappad med 13.2:1 belastat (dynojets basrekommendation) över hela registret.

Fick mej en funderare att vid låga gaspådrag blir det inte särskilt stor belastning så att mappa med 13.2 där är helt onödigt..

Är närmare 13,8 - 14,0 vid tomgång och lätt cruise nu men rikar såklart på vid belastning.

Så tack för en kick i rätt riktning och ett mindre stinkande skinnställ

Kul med en snubbe till som stör sig på de onödigt feta mapparna man får vid de flesta bänkningar.

Jag kan rek att snåla ner tomg till 14,6:1 motorn går fint ändå. Den kan under varmkörning gå "lite oroligt" men de mesta går över när den blir varm, den kan dock gå en pissaning oroligare även varm men de är löjligt lite. Jag tror man får bort mycket avgasrök lukt i kläder på det viset. Vattentempen steg som sagt inte en pinne ens. OBs de va ett helvete att hitta vart i Tuneecu man skulle snåla ner tomg, de är inte i F1/F-trimi mappen! Du ska gå in i airpressure mappen L1 och L2 = fram och bakre cylinder ställ om bägge såklart. Jag har som ex ställt den på 1600varv på tomg och för att snåla ner från 12,5 afr till 14,5:1 så sänkte jag airpressure mellan 1450-1600varv 15% minus. Du sänker siffrorna från vänster i tabellen ända ut till höger i tabellen, då är du säker på att du täckt upp alla celler som behövs. Man behöver förmodligen inte sänka hela bredden ända ut till höger men de gör ingen skada.
Mitt afr värde vid gaspåslag upp till 30% gaspådrag pendlar från 14,3-15,5 den visar bara över 15 i korta intervaller någon sekund då o då medelvärdet är nog 14,5:1. Där går gränsen för gungande gång.
Från 30%-95% gaspådrag ligger den runt 13-13,5 och full gas 12,8-13,2.

Hur mycket soppa drar din och vilken hoj har du?

 

[Ozziania]

Hur menar du med ovan? Vad skulle du valt istället för en WB2? Vad är skillnaden i användning mot deras Autotune? Behöver båda kompletteras med en PCV och någon mjukvara till datorn där man kan ändra AFR som hojen ska styra mot?

Dumma frågor kanske, jag är total novis på detta så får ursäkta med det.


Btw... Grymt intressanta inlägg nu på slutet Ozzian och Boost 3.

Näe, inga dumma frågor

Ungefär som Boris säger..

Skillnaden mellan autotuningenheten och WB2 är att man med WB2 kan se och logga alla värden i realtid om man har deras display, annars får man strajpa laptopen på tanken (det har hänt), hehe.

När jag köpte WB2 fanns inte PCV till -07 R1an och ihop med PC3 blev det alltså ren loggning, tolkning av värden och manuella ändringar, det blev tillräckligt bra men krävde ganska mycket jobb till en början.

Med PCV kopplas alla enheter ihop till ett nätverk mha databuss.
Ihop med PC3 måste man ta ut varvtalssignal och spjällöppning analogt från hojens kabelhärva, därför stöds inte autotune av annat än PCV och uppåt.

Det finns tillverkare som skickar med bra programvara för tolkning men de är ju inte kompatibla med PCV så även då blir det handjobb.

Det går säkert att skapa en autotuner som plockar fram enbart relevanta värden och sorterar dem rätt, det gör inte PCs Autotuner... så bra.

Man skapar en "Target" fil där önskat A/F väljs för bestämd trottelöppning/varvtal, (kan även göras med tryck och/eller temp vid t,ex turboladdning) .
Säg att man väljer Dynojets "normalvärde" 13,2:1 så kommer autotunern försöka korrigera all belastningsområden till A/F 13,2:1, det är inte bra..

Därför finner jag det bättre att köra bestämda körcykler och slår på autotuning enbart då, displayen är rätt nödvändig så man vet hur mycket trotteln är öppen vid varje cykel.

Spara föreslagna ändringar, kör en vända med loggern för att verifiera och se att pårikning hamnar där den ska osv

 

[Ozziania]

Kul med en snubbe till som stör sig på de onödigt feta mapparna man får vid de flesta bänkningar.

Jag kan rek att snåla ner tomg till 14,6:1 motorn går fint ändå. Den kan under varmkörning gå "lite oroligt" men de mesta går över när den blir varm, den kan dock gå en pissaning oroligare även varm men de är löjligt lite. Jag tror man får bort mycket avgasrök lukt i kläder på det viset. Vattentempen steg som sagt inte en pinne ens. OBs de va ett helvete att hitta vart i Tuneecu man skulle snåla ner tomg, de är inte i F1/F-trimi mappen! Du ska gå in i airpressure mappen L1 och L2 = fram och bakre cylinder ställ om bägge såklart. Jag har som ex ställt den på 1600varv på tomg och för att snåla ner från 12,5 afr till 14,5:1 så sänkte jag airpressure mellan 1450-1600varv 15% minus. Du sänker siffrorna från vänster i tabellen ända ut till höger i tabellen, då är du säker på att du täckt upp alla celler som behövs. Man behöver förmodligen inte sänka hela bredden ända ut till höger men de gör ingen skada.
Mitt afr värde vid gaspåslag upp till 30% gaspådrag pendlar från 14,3-15,5 den visar bara över 15 i korta intervaller någon sekund då o då medelvärdet är nog 14,5:1. Där går gränsen för gungande gång.
Från 30%-95% gaspådrag ligger den runt 13-13,5 och full gas 12,8-13,2.

Hur mycket soppa drar din och vilken hoj har du?

Ja men då har du ju fått till det rätt bra.
Har inte jobbat mycket i TuneECU så tack för guidningen

Jag var direkt tvungen att göra något med min hoj, en R1 från -07, då toppen är portad och ECUn är Yamahas raceversion så den har bara en grundmapp.

Vet att jag i början försökte snåla ner låglastområdena men t,ex tomgången blev inte bra och jag hade ganska mycket annat att oroa mej för så jag körde ganska fet mappning överallt.

Det var först nu jag provade och gränsen för lätt ansträngd tomgång var 14,2, den går fortfarande vid 14,7 och då försvinner nästan all den vassa lukten.

Backade till 14,1 så länge.

Kallstart är inga problem, kopplar man in motortemp till analogingången på PCV så kan man göra en egen kallstartsmapp.

Soppaförbrukning har inte varit någon direkt prio då den dragit lika mycket som polarens standard ZX10 och nuvarande Z1000SX.

Normal körning transport i 130 och kurvvägar brukar den ligga kring 0,63L/mil och det är helt ok jämfört med när den var helt original.

Fast det kanske blir ännu bättre nu om jag inte knappar bort mej alldeles

Kul att spåna kring A/F, har varit svårt att hitta något samstämmigt, de som är duktiga behåller antagligen sånt för sej själv

_____
Uppföljning:
Som om inlägget inte blev långt nog... (Sorry TS för trådkapningen)

Körde en runda i dag, mestadels mindre landsväg med ganska mycket omkörningar och lite högfart på motorväg.
Tankade efter 16mil och då hade den förbrukat 0.598L/mil, det är ett "personal low"

Mindre soppaförbrukning är bra, likaså mindre lukt men framför allt, hojen gick bättre, bara synd jag inte engagerat mej tidigare

 

[Hojkul!]

TS följer med Stort intresse och är fascinerad av att ni är så engagerade och försöker att få till det så bra som möjligt
Fortsätt fortsätt fortsätt!!!

/H

 

[zoda]

Är tanken att man laddar över bränslemappen till PCVn och plockar bort Autotunern/WB2an när man är nöjd och då sås kör med en fast mapp eller är det bättre att köra konstant med Autotunern/WB2an inkopplad?

Även om man inte gör något på insug eller avgassidan rent mekaniskt för att förändra luftflödet så borde ju små korrigeringar i princip alltid behöva göras på bränslesidan via Autotunern/WB2an pga yttre faktorer som luftfuktighet, lufttryck och att man exempelvis kommer ha mindre flöde över luftfiltret ju längre sträcka man kört sedan luftfilter-byte/rengöring pga nedsmutsning, eller är dessa saker petitesser i sammanhanget?

 

[Ozziania]

Är tanken att man laddar över bränslemappen till PCVn och plockar bort Autotunern/WB2an när man är nöjd och då sås kör med en fast mapp eller är det bättre att köra konstant med Autotunern/WB2an inkopplad?

Även om man inte gör något på insug eller avgassidan rent mekaniskt för att förändra luftflödet så borde ju små korrigeringar i princip alltid behöva göras på bränslesidan via Autotunern/WB2an pga yttre faktorer som luftfuktighet, lufttryck och att man exempelvis kommer ha mindre flöde över luftfiltret ju längre sträcka man kört sedan luftfilter-byte/rengöring pga nedsmutsning, eller är dessa saker petitesser i sammanhanget?

Bra fråga.
Jag låter autotunern sitta kvar men som jag försökte beskriva så är den ganska känslig och inte så smart så den lär vilja ändra på ställen den inte ska ändra, det finns sätt att använda den på ändå, mer om det i slutet.

Det gäller att tänka rätt, i original ECUn finns algoritmer som med hjälp av givare beräknar motorns belastning, detta för att det behövs bränsletillskott vid belastning.

Detta är ganska beroende av motor och fordon men säg att lämplig A/F vid ren transport (cruise) är ~14,5:1, då behöver blandningen vid trottelpådrag upp till 40% gå till 13,2:1 (eller lägre) vid hårdare belastning.

Eftersom du bara kan välja ett värde för varje cell i Target (mål)mappen så vet inte Autotunern om motorn är belastad eller ej....

Det låter ju korkat, nog borde det finnas algoritmer i autotunern som känner av sånt men enl egen erfarenhet och svar från dynojet finns inte så vansinnigt mycket intelligens inbyggt, tyvärr.

Alltså föredrar jag att göra en mapp som jag sedan håller mej till utan att låta autotunern peta i den.

I mitt fall så konverterar jag PCV mappen och för över den till ECUn eftersom jag har den möjligheten (ungefär som ni som kör TuneECU) och sedan nolla mappen i PCV.

Det man kan göra är att i målmappen sätta typ 14, 5:1 i typiska cruise områden och noll i resten, (ingen korrigering görs i nollade celler), sedan begränsa antalet procent autotunern får lov att ändra till typ +- några %

Då har du fått en grovt liknande funktion som original smalbandssensor gör, dock ger det inte någon adaption över hela registret som på bilar och även några MC ECUer gör original.

PCV + autotun är lite för stel för att göra något bättre.
Så länge autotuning är aktiv så uppdateras korrigeringsmappen men så fort den inaktiveras så används inte längre de korrigerade värdena, den går tillbaka till basmappen i PCV.

Enda sättet att permanenta är att koppla upp sej med dator och acceptera de nya förändringarna och skicka tillbaka den nya mappen till PCV, tyvärr...

 

[Boost 3]

Nu har jag testat bränsleförbrukningen ordentligt. Jag tordes tyvärr inte köra motorväg i 120kmt , de blev lagliga 110. Jag är så rädd om de grovnabbiga däcken så jag kör aldrig över 110. Hur som så körde jag e4 4,5 mil åt varsitt håll jag vände vid 4,5 mil och körde tillbaka samma väg för att underlaget och vindförhållanden skulle bli lika.
Den drog mer än väntat hela 0,55lm jag provade 2 ggr först med 2 gr förtänd och sedan org tändläge. Med förtändning drog den exakt 0,55 och org 0,56lm. Den tål inte högre fart med andra ord vid 120 skulle den nog dra en hel del mer. Jag måste banta för jag tar nog för mycket vind på en kåplös hoj.
Summering.
Den drar 0,4lm om man kör 50-90kmt med mycket 70-80 körande och de är max eccodriving.
Den drar ca 0,5lm virunt 90-100knyck kmt eccodriving.
Den drar exakt 0,55 vid 110kmt ecco!
Blandad körning utspritt på några dagar 70-100kmt 0,5-0,55 eccodrive.
Hårdare gasning vet jag inte riktigt men de lär blir 0,65-0,8lm.

En KTM 990 smt lär dra närmare en dl mindre i 100kmt +++ tack vare kåpan i fram samma sak med Adventuren 990.

 

[Ozziania]

Ja, du har ju absolut luftmotståndet som kraftigt begränsande faktor då det ökar med kvadraten av hastigheten.

Däremot är det intressant att se hur det svarar på dina ändringar i rimliga hastigheter

Hur gör du, godtar du lite ryckighet för lägre förbrukning så länge det håller sej inom hälsosamma gränser?

Jag har hela tiden jagat maximal körbarhet vilket såklart är lite svårmätt men det går... och det ändrar sej (mest i mitt huvud tror jag)

-Keep up the good work

 

[Boost 3]

Ja, du har ju absolut luftmotståndet som kraftigt begränsande faktor då det ökar med kvadraten av hastigheten.

Däremot är det intressant att se hur det svarar på dina ändringar i rimliga hastigheter

Hur gör du, godtar du lite ryckighet för lägre förbrukning så länge det håller sej inom hälsosamma gränser?

Jag har hela tiden jagat maximal körbarhet vilket såklart är lite svårmätt men det går... och det ändrar sej (mest i mitt huvud tror jag)

-Keep up the good work

Jag godtar ytterst lite gung som jag kallar det. De är så lite gung så det är svårt att veta om de är ojämn vind som gör gungandet eller motorn. De börjar runt 14,8:1 . V-twinnar sägs ju vara känsligare på snål mapp innan de börjar tveka så jag antar du kan köra dit retta snålare innan tvek.
Hur snålt kan man köra en r1a innan den börjar rycka /gunga vid jämn fart?

 

[Ozziania]

Jag godtar ytterst lite gung som jag kallar det. De är så lite gung så det är svårt att veta om de är ojämn vind som gör gungandet eller motorn. De börjar runt 14,8:1 . V-twinnar sägs ju vara känsligare på snål mapp innan de börjar tveka så jag antar du kan köra dit retta snålare innan tvek.
Hur snålt kan man köra en r1a innan den börjar rycka /gunga vid jämn fart?

Nu är jag ingen expert på detta men om man håller sej kring 14,7 och motorn drar bra så bör väl CO och HC hålla hygglig balans, jag menar ur ett miljöprspektiv

Har inte testat hur riktigt snål blandning påverkar hojen.
En sak är dock klar, i låglastområdena har den gått för fett.

14,2 är i alla fall inga problem vid låglast är uppfattningen jag fått när jag loggat

Kommer testa en snålare målmapp för att se vad som händer ganska snart

 

[Boost 3]

Jag har läst mig till att de går köra 16:1 på låglast för bättre ecco utan att bränna ventiler men min tvekar för mycket på 16;1 så de är ingen mening att prova i mitt fall.

 

[Hojkul!]

Hur går det för er mapptestare?!

Hänt nåt under sensommaren och hösten?

/H

 

[Boost 3]

Inget nytt på min front jag blev nöjd med sista mappningen. En sak som händer nu när de är nere under 5+c är att den kan tjuvstanna 1-3ggr när man just kallstartat den och den går på tomg under ca 1-3 min tid innan den blir lite varm. Men de hade jag räknat med då jag snålat ner den så mycket som möjligt på tomg vid 20-30c utetemp då jag mappade.

 

[Hojkul!]

Ok 'Boost 3'
Jag gillar ditt experimenterande.
Tyvärr blev det ingen Norrlandsrepa för mig i år, så jag får avvakta med att hälsa på och kolla läget i ditt garage en annan gång
-

Beträffande problemet med sekundärspjällen (som denna tråd skapades med anledning av). Jag lät en verkstad montera sekundärspjällen och de kopplade upp diagnosen och originalmappen visade sig vara aktiv, och de kunde inte se om det ligger en 'piratmapp' i ECU'n.
I vilket fall så startade jag hojen och körde iväg och motorn fungerade hur klockrent som helst. Jag förstår inte varför det inte fungerade förut.

/H

 

[Hojkul!]

Uppdatering
Jag tar av mig hatten och bockar och tackar allra ödmjukast för "Boost 3"s hjälp med ECU-kabel och goda råd häromsistens
/H

 

[Impact]

Uppdatering
Jag tar av mig hatten och bockar och tackar allra ödmjukast för "Boost 3"s hjälp med ECU-kabel och goda råd häromsistens
/H

Han har hjälpt även mig en hel del! Hatten av!

Skickat från min SM-N960F via Tapatalk

 

[newk]

Inget nytt på min front jag blev nöjd med sista mappningen. En sak som händer nu när de är nere under 5+c är att den kan tjuvstanna 1-3ggr när man just kallstartat den och den går på tomg under ca 1-3 min tid innan den blir lite varm. Men de hade jag räknat med då jag snålat ner den så mycket som möjligt på tomg vid 20-30c utetemp då jag mappade.

Jag kör med din mapp och min kan tjuvstanna när det är 20 grader ute vid kallstart. Oftast räcker det dock med att gasa upp den 500 varv extra själv i några sekunder så klarar den sig.

Men det är inga problem att återställa till originalvärdena om man är sugen på det va? Inget som påverkar något annat i mappen? Kanske utan 15 minuter reset till och med?

 

[Boost 3]

Jag kör med din mapp och min kan tjuvstanna när det är 20 grader ute vid kallstart. Oftast räcker det dock med att gasa upp den 500 varv extra själv i några sekunder så klarar den sig.

Men det är inga problem att återställa till originalvärdena om man är sugen på det va? Inget som påverkar något annat i mappen? Kanske utan 15 minuter reset till och med?

Min kan också tjuvstanna vid första uppstart för dagen men de brukar va kallare än 20c då typ 15-17c. Batteriets volt tycks ha bet också jag kör nu med ett batteri som tappar lite volt när den står och de gillas inte av insprutningen. Jag har voltmätare så jag ser volten innan start och den ligger ibland bara på 11 volt och då kan den stjuvstanna en till två gånger innan den gått ca 20 sekunder på tomg.
När jag kör med lipobatteri som ger minst 12,50volt hur än länge den står blir de inge tjuvstopp under varmkörning.
Mät volten på batteri just innan första start för dagen de bör ligga på 12,40 volt om batteriet är fräscht.
Annan sak som påverkar tjuvstopp är hur tps givaren är inställd min mapp är gjort för 0,65-0,67 volt med varm motor.
Tps värdet kollar man med tuneceu programmet de är bara klicka sig till sidan som visar mätare mm. Ha motor igång på tomg till den blir 80-90c vattentemp i kylaren och då ska du ha 0,65-0,67v då funkar mappen bäst. Normala värden från fabrik är 0,63-0,65v och om din ligger lågt typ 0,60-0,63v så blir hela mappen snålare från tomg till full gas och de ger mer tjuvstopp vid varmkörning samt ryckigare gång i fart.
Men som du frågade så är de lätt att sopa in annan valfri mapp jag har en hel del mappar från org till trimmappar från hela världen så de är nog enklast att fråga mig om annan mapp än leta på nätet.

 

[newk]

Min kan också tjuvstanna vid första uppstart för dagen men de brukar va kallare än 20c då typ 15-17c. Batteriets volt tycks ha bet också jag kör nu med ett batteri som tappar lite volt när den står och de gillas inte av insprutningen. Jag har voltmätare så jag ser volten innan start och den ligger ibland bara på 11 volt och då kan den stjuvstanna en till två gånger innan den gått ca 20 sekunder på tomg.
När jag kör med lipobatteri som ger minst 12,50volt hur än länge den står blir de inge tjuvstopp under varmkörning.
Mät volten på batteri just innan första start för dagen de bör ligga på 12,40 volt om batteriet är fräscht.
Annan sak som påverkar tjuvstopp är hur tps givaren är inställd min mapp är gjort för 0,65-0,67 volt med varm motor.
Tps värdet kollar man med tuneceu programmet de är bara klicka sig till sidan som visar mätare mm. Ha motor igång på tomg till den blir 80-90c vattentemp i kylaren och då ska du ha 0,65-0,67v då funkar mappen bäst. Normala värden från fabrik är 0,63-0,65v och om din ligger lågt typ 0,60-0,63v så blir hela mappen snålare från tomg till full gas och de ger mer tjuvstopp vid varmkörning samt ryckigare gång i fart.
Men som du frågade så är de lätt att sopa in annan valfri mapp jag har en hel del mappar från org till trimmappar från hela världen så de är nog enklast att fråga mig om annan mapp än leta på nätet.

Tack för info, det ska jag kolla upp. Jag är riktigt nöjd annars med din mapp.

0.64 körde jag en touringrunda nere i Småland på förresten. Ska väl va bra mycket bättre än original. Tyvärr mätte jag aldrig upp vad min drog med standardmappen.

Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk

 

[Boost 3]

Tack för info, det ska jag kolla upp. Jag är riktigt nöjd annars med din mapp.

0.64 körde jag en touringrunda nere i Småland på förresten. Ska väl va bra mycket bättre än original. Tyvärr mätte jag aldrig upp vad min drog med standardmappen.

Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk

0,64lm är rel mycket om man kör minst 10-20 mil på raken en dag dvs utan att motorn blir iskall. Min drar 0,6 baserat på korta sträckor max 2 mil åt gången under flera dagar räcker tanken. Kör jag 10-20mil på raken medelfart 80-90 och inte överskrider 110kmt så drar den 0,5lm. 0,44lm är rekordet men de är i rel låg fart 80-90kmt asfalt landsbygd och bra flyt dvs inge statstrafik.