Hojen går ej rulla med växel i

[Styret_Larsson]

Jag antar att friläget fungerar som det ska nu?

Friläget har hela tiden fungerat.

 

[Hoztic]

Har luftat nu. Och varmkört motorn.

Märkte en märklig sak… När jag håller inne kopplingen och snurrar på hjulet för hand så är det jättetrögt på ettan, tvåan och trean, därefter går det lättare. På sexans växel krävdes inte mycket handkraft alls.

Det har med utväxlingen i växellådan att göra, du får högre och högre moment ju högre växel du har. Av samma anledning har du kraftigare motorbroms på ettans än sexans växel.

 

[team toker]

det inte så att du har råkat pilla / tappat något när du hade av kåpan över drevet ?
sitter inte din kopplingscyl på den kåpan ?
har det mån trillat ut en liten kula eller något så den inte frikopplar helt
jag vill minnas att jag hade nån hoj nångång vart det lå en liten kula i koppling cyl i kåpan

 

[Styret_Larsson]

Jag fick det att fungera! Luftade kopplingen ordentligt, lät motorn gå varm och satte mig sen och tokväxlade. Till slut funkade det! Misstänker att lamellerna kanske klibbat ihop?

Var iväg en liten sväng på kvällskvisten och testkörde hojen (och min nya hjälmlampa) i endurospåret. Växlingarna går inte lika smidigt som tidigare, så kanske är det bytet av oljeleverantör som är boven i dramat? Oljan uppfyller dock specen till 100%

 

[Comeback]

Jag fick det att fungera! Luftade kopplingen ordentligt, lät motorn gå varm och satte mig sen och tokväxlade. Till slut funkade det! Misstänker att lamellerna kanske klibbat ihop?

Var iväg en liten sväng på kvällskvisten och testkörde hojen (och min nya hjälmlampa) i endurospåret. Växlingarna går inte lika smidigt som tidigare, så kanske är det bytet av oljeleverantör som är boven i dramat? Oljan uppfyller dock specen till 100%

Är det möjligen Castrol olja ?

 

[Surtees]

Och som en avrundning......
Nästa drevbyte så låter du växellådan vara i friläge o spärrar istället bakhjulet och låter kedjan agera mothåll(det här har diskuterats i en tidigare tråd där någon bytte drev på en Kawa tror jag)
Viss försiktighet även här - börja med att bromsa, räcker inte det så lägg in en planka igenom bakhjul o sving (tänk på att punktlaster inte är bra för ekrar vare sig på aluhjul eller stålekrar så en planka är oftast bättre än ett kvastskaft)

 

[VS]

Det jag märkt är att.....alla lameller har lite olika material i sig och det verkar som att en del är lite känsliga. Haft ett par hojjar där lamellerna klibbade ihop av Motul 5100 när dom stod ett par veckor. Lossnade såklart när man smällt i växeln och kört lite. Den ena var dessutom sprillans ny med med 5100 efter 100-mila servicen. Bytte till Castrol delsyntet på dom och det var borta.
Annars har Motuls del funkat finfint

Minns att motuls delsyntet var klockrent i X9rna 1998. Dom gick så jäkla hårt på top så vid fulla varv på sexan började lamellerna slira. Motul del var räddningen för det

 

[magnus_moss]

Att byta drev med en växel i är en mycket dålig ide…! Momentet du lägger på för att lossa / dra åt drevmuttern är mycket högre än det maximala vridmoment som motorn producerar. Risken är uppenbar att du har skadat eller krökt något inne i växellådan. Jag kan tänka mig flera saker mellan koppling och utgående axel som kan ha tagit stryk, men detta kräver en noggrann felsökning av koppling och växellåda.

Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver lägga på 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen och lossar muttern till drevet?

 

[sportbike]

Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver lägga på 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen och lossar muttern till drevet?

Han menar att dreven i lådan får hålla emot istället för kedjan.

 

[Surtees]

Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver lägga på 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen och lossar muttern till drevet?

Det var så som trådstartaren INTE hade gjort - han la i en växel o lät lådan hålla emot

 

[magnus_moss]

Det var så som trådstartaren INTE hade gjort - han la i en växel o lät lådan hålla emot

Jo... men det är ju så jag också gör (vilket jag glömde skriva i min beskrivning). Alltså så här:

"Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver byta från 14 till 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen, trycker i ettan, och lossar muttern till drevet?"

Hur ska man annars göra?

 

[Surtees]

Jo... men det är ju så jag också gör (vilket jag glömde skriva i min beskrivning). Alltså så här:
"Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver byta från 14 till 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen, trycker i ettan, och lossar muttern till drevet?"

Tja, den metoden funkar också, troligen tar du upp det mesta via kedja/hjul/sving. Åtdragningsmoment på framdrev verkar variera beroende på hoj - som nämnts i annan tråd verkar Kawasaki ha helvetiskt högt moment + låsning, medan andra hojar (se bild) kan ha ett "löst" sittande drev med låsbleck o två M8-skruv (o alla andra varianter däremellan)
Hursomhelst - att bara hålla emot genom växellådan kan ge skador (beroende på hur högt moment som krävs för lossa/dra åt)
Du o andra som kör racing är väl lite specialfall iom att drevbyten görs för att passa banan

 

[Two stroke man]

Låsmuttern behöver inte sitta så hårt, det är bara titta på hur drevet ibland bara sitter fast med en segersäkring. Eller en sån bricka som på Surtees bild, inget av de fallen har ju stum montering av drevet.
Ofta ska muttern klämma ihop en o-ring innanför en distans men om det inte vore för att den ska täta så skulle det antagligen räcka att dra muttern med fingrarna.

Man säkrar ju sedan muttern med hjälp av låsbrickan så den kommer ju inte att släppa även om man dragit den löst.

Men man har ju en tendens att bli lurad av storleken på verktyget man använder för ändamålet.

 

[Grandell]

Tja, den metoden funkar också, troligen tar du upp det mesta via kedja/hjul/sving. Åtdragningsmoment på framdrev verkar variera beroende på hoj - som nämnts i annan tråd verkar Kawasaki ha helvetiskt högt moment + låsning, medan andra hojar (se bild) kan ha ett "löst" sittande drev med låsbleck o två M8-skruv (o alla andra varianter däremellan)
Hursomhelst - att bara hålla emot genom växellådan kan ge skador (beroende på hur högt moment som krävs för lossa/dra åt)
Du o andra som kör racing är väl lite specialfall iom att drevbyten görs för att passa banan
View attachment 492530

Att dra sönder växellåda med handkraft verkar lite överdrivet. Om den håller för de låt oss säga 100 hästar som motorn ger klarar den troligtvis all möjlig kraft en människa kan åstadkomma. Ponera att du står still, varvar fullt och släpper kopplingen, den kraften ska vida överstigas för att knäcka lådan. Vet att Hayabusor med turbo och flera hundra hästar och vridmoment som kan ändra jordrotationen behöver en starkare utgående axel men det är lite extremt.
Men jag kanske tänker fel.

 

[Surtees]

Att dra sönder växellåda med handkraft verkar lite överdrivet. Om den håller för de låt oss säga 100 hästar som motorn ger klarar den troligtvis all möjlig kraft en människa kan åstadkomma. Ponera att du står still, varvar fullt och släpper kopplingen, den kraften ska vida överstigas för att knäcka lådan. Vet att Hayabusor med turbo och flera hundra hästar och vridmoment som kan ändra jordrotationen behöver en starkare utgående axel men det är lite extremt.
Men jag kanske tänker fel.

Du tänker inte fel, men jag vill referera till en tidigare tråd om en Kawa som var stört omöjlig att lossa drevet på. Där var många kommentarer om just Kawasakis svårlossade drev och att man fick använda rör som hävstång.
När jag läser den beskrivningen så ger det uppfattningen av ett moment som är avsevärt högre än ex. åtdragningsmoment för hjulskruvar (på bilen). De åtdragningsmomenten ligger typiskt på mellan 120-160Nm och det är ganska lätt att uppnå även för en klen typ som jag själv.
Jämför vi då det vridmoment som ex en Panigale Superleggera lämnar och är dimensionerad för -119Nm - så är det inte så grymt högt.
Visst - man borde, som du påpekar - kunna mata in samma moment bakvägen (o kanske lite mer, för marginal finns alltid)
Men varför inte istället vara extra försiktig och ta upp kraften i bakhjulet istället - det borde tåla mer och är också enklare att reparera om man är tvungen att ta i så något går sönder.
Nu har jag själv aldrig haft drev som suttit svinhårt, men skulle jag råka ut för det så är inte första tanken att spärra axeln via växellåda o motor

 

[Comeback]

Jo... men det är ju så jag också gör (vilket jag glömde skriva i min beskrivning). Alltså så här:

"Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver byta från 14 till 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen, trycker i ettan, och lossar muttern till drevet?"

Hur ska man annars göra?

Jag brukar lägga en planka genom hjulet och över svingen, men du har rätt, däckjärnet gör jobbet och så sparar man in plankan i racebussen !

 

[Alatalo]

Alltså... med risk för att verka riktig korkad.... men.... är det inte så man gör? När man anländer till Torpet eller Spa-Francorchamps, där det går fort och man behöver lägga på 15 kugg fram... så lägger man väl ett däckjärn genom bakhjulet över svingen och lossar muttern till drevet?

Du är inte korkad för du håller ju emot drevet med hjälp av kedjan.

Jag hävdar att det är olämpligt att istället försöka hålla emot med växellådan och i förlängningen koppling och motor. Vissa drevmuttrar dras ju med 150-200 Nm och det moment som behövs för att lossa dem när Loctiten är torr och gängan är rostig är ännu högre, kanske upp till det dubbla.

Det vridmoment man tvingas lägga på med sitt meterlånga skaft är då betydligt högre än det vridmoment växellådan någonsin tar emot från motor eller motorbroms. Man kan säkert argumentera att man roterar koppling / slirkoppling / motor innan något tar skada, men jag är långt ifrån säker och dessutom - vad är då vitsen med att överhuvudtaget lägga i växeln…?

Rätt metod som lärs ut till riktiga motorcykelmekaniker är friläge och att hålla emot med kedjan. Vill man maximera fel metod så lägger man i en växel och tar dessutom fram mutterknackaren.

 

[Blomsterhondan]

Har en lätt konad regel. Funkar att lägga in under hjulet så att hjulaxeln går in utan att man behöver lyfta upp det. Mycket tidsbesparande.
Lägger man dit regeln direkt innan man tar ut hjulaxeln så har man rätt höjd vid montage igen. (Tjockaste delen mot framhjulet.)
Funkar även som låsning av bakhjulet vid byte av drev.

 

[Two stroke man]

Eller så använder man bakbromsen den ger ganska mycket moment. Enklast med hjälp av en kompis men man kan bromsa själv också och hänga över hojen också.

Fast har man dragit muttern allt för hårt och/eller använt Loctite så räcker den ju inte.

 

[Grandell]

Du är inte korkad för du håller ju emot drevet med hjälp av kedjan.

Jag hävdar att det är olämpligt att istället försöka hålla emot med växellådan och i förlängningen koppling och motor. Vissa drevmuttrar dras ju med 150-200 Nm och det moment som behövs för att lossa dem när Loctiten är torr och gängan är rostig är ännu högre, kanske upp till det dubbla.

Det vridmoment man tvingas lägga på med sitt meterlånga skaft är då betydligt högre än det vridmoment växellådan någonsin tar emot från motor eller motorbroms. Man kan säkert argumentera att man roterar koppling / slirkoppling / motor innan något tar skada, men jag är långt ifrån säker och dessutom - vad är då vitsen med att överhuvudtaget lägga i växeln…?

Rätt metod som lärs ut till riktiga motorcykelmekaniker är friläge och att hålla emot med kedjan. Vill man maximera fel metod så lägger man i en växel och tar dessutom fram mutterknackaren.

Rätt metod är absolut mutterknackare, själv använder jag inget annat. Men min gissning var att det inte fanns en sån i verktygslådan.
Förövrigt så förstår jag inte riktigt precis som Alatalo vad det är som skulle hålla emot i motorn bara för att en växel läggs i. i alla fall inte vad som skulle hålla emot så mycket att det verkligen håller emot.