Kolla så det bara sitter en anslutning på plusspolen (den röda tjocka som går in i säkringsboxen) så du inte även har flera direkta anslutningar direkt på batteriet. Typ eftermonterade saker som drar mer än enstaka ampère på topp vilket gör att de inte kan sättas på en säkring i boxen utan risk för överbelastning. På fugge-varianten finns en extra oanvänt säkringssäte om jag inte minns fel, så eftermonterat kan ju se ut som om det är fabriksmonterat.. Skitsamma för felsökningen dock.
Med allt avstängt så mäter du i de tomma säkringshållarna. Ställ multimetern på ampereintervall som motsvarar säkringen och mät över vardera klämfäste. De ställen som ger utslag drar ström från ditt batteri när hojen står.
Läs sedan i locket vilka grejer som är kopplade till den säkringen och felsök vidare. Koppla ur en sak i taget och mät. Om mätaren slutar ge utslag har du hittat grejen som drar ström. Om utslaget sänks har du hittat en sak men det finns fler. Fortsätter det ge utslag när allt är bortkopplat har du en sidoinkoppling på denna matning ut - följa sladdarna. Det kan även vara skadad sladd som ligger mot chassit och ger krypström. Eller så är det säkringsboxen som har krypström. Kanske smuts eller varför inte överslagschans med extra mycket kopparpasta från någon med überkontaktsvårigheter. Något som sedan skapat en brygga när det runnit ut över plasten mellan kontaktytorna då det varit varmt och pastan flytande. Ett säkringssäte ska mao vara rent och utan klet. Dunstande kontaktspray eller elektronikrengöring fixar oxider (den pläterade metallen är avmattad istf blank.)
Felsök varje grej sedan. Kan vara skit som leder från den skärmade (pluss-) anslutningen vidare ut i chassit eller direkt över till den andra anslutningen. Grejen kan vara paj inuti.
Batteriet kan även leda direkt på utsidan mellan polerna om det är skitigt. Ish batterier som inte är underhållsfria där spillt smuts med intorkat batterivatten leder nog för att dränera på sikt. Polfett är korrosionsskydd till UTSIDAN på batteriskon (smörj när den sitter på mao) och eventuell jordfläta. Inte på ytan mellan polerna och skon. Här är kopparpasta varken snyggt eller vettigt. Höjer nog värdet en smula på ett uttjänt batteri. Men svårt att få tillbaka på andrahandsmarknaden som är rätt tuff..
Sista saken är att kolla med multimetern att varje "inblandad" kabel är hel. Elschema och färgseende är bra. Koppla ur sladdarna i båda ändar innan du mäter annars kan flera sladdar vara ihopkopplade via någon krets och då hittar du inte rätt sladd lika lätt. Före den amatörvänliga multimeterns ankomst använde man en lampa i en sockel (typ från en instrumentpanel på en bil) och två sladdar tillsammans med fordonsbatteriet för att mäta upp kabel.
Hittar du ett kabelbrott ska du kolla så den inte gått varm och smält isoleringen. Är den det minsta styvt eller ihopsmält ska det bytas, om du inte vill öka chansen till nya problem eller rentav brand. Byt till samma minst samma grovlek på den defekta kabeln. Gå aldrig ner i grovlek. Undvik att skarva utan byt hela längden. Den gamla kabeln kan dra in den nya om du lägger dem parallellt och virar lite ståltråd eller tunn kraftig tråd och sätter lite tejp som nötningsskydd under kabelstamspassagen. Har du kommit såhär långt ska du säga rakt ut till dig själv: Fordonsel - det är ju riktigt, riktigt kul!
Skämt åsido - gör det noga så slipper du nytt strul på just denna del. Känn hur tillgivenheten mellan dig och hojen stigit en smula under operationen. Håll denna känslan borta från skeptiker i din närhet. De förstår inte sånt här med känslor för döda ting som likt levande kritter behöver vårdas. Klent att bara kunna relatera emotionellt till sånt med eget känsloliv! Skyll inte på mig sedan om du inte hållit klaffen om uppenbara saker som detta!
. Hade bara en laddare då... Jag kan ju ha jävligt,, fel nu men bara min tanke. Lycka till. Du skrev att det smattra i start Relät,, Då vet jag att det är för lite kräm...Om du inte redan har C-Tec laddare inkopplad skaffa en låt stå två tre dagar så kan jag Nästan 
garantera att allt ordnar sig... 
