Klinker och golvvärme i hallen

[Anders]

Jo riktigt en proffsknäckare kosta ju lite men man kan ju hyra en. Men som sagt bra grejer är ju halva jobbet. Har man pengar och tycker det är kul att sätta kakel och klinker så ska man ha en vatten kap. Den på bauhaus för SEK 600-800 är faktiskt riktigt bra. Ska man Jolly såga plattorna så måste man ha en sådan.

Och handen på hjärtat vem har för mycket verktyg... det finns alltid plats för några till.

Jag kapar med den från bauhaus på jobbet, funkar skitbra. Det roliga är att Biltemas kakelborrar är det bästa som går att köpa för pengarna. Fungerar bättre än de dyra proffsborrarna och håller skitlänge. Det är konstigt, men så är det. Sen har de ett lite finare kit med delat borrhuvud, funderar på att köpa ett sånt kit och pröva och se om det är lika bra.

 

[slippy]

Vad tror ni om att använda Biltemas primer, flytspackel,fix och fog ?
Är det sämre än tex Höganäs grejer eller är det samma skit ?

 

[Sweedo]

Vad tror ni om att använda Biltemas primer, flytspackel,fix och fog ?
Är det sämre än tex Höganäs grejer eller är det samma skit ?

Biltemas grejor är faktiskt våtrumsgodkända av GVK.

 

[Anders]

Vad tror ni om att använda Biltemas primer, flytspackel,fix och fog ?
Är det sämre än tex Höganäs grejer eller är det samma skit ?

Fungerar nog utmärkt men å andra sidan så är Kiiltos sortiment på bauhaus mfl lågpriskedjor väldigt prisvärt och lättjobbat. Jag använder flyt, fuktspärr, fix och fog från bauhaus, allt utom fuktspärren är kiilto. Har även använt "Lipp" som enligt de gamla rävarna är det absolut bästa. Ingen som helst skillnad enligt mig, det kanske däremot visar sig med årens lopp. Men absolut inte mer lättjobbat eller så.
Och som sweedo säger så är det bara godkänt så ska det inte vara några problem.

UT, jag köpte en jäkla massa kakel/klinker-prylar på biltema och allt fungerar utmärkt. Ser ingen anledning att köpa grejjer för ibland det 10-dubbla priset men med samma resultat. Det enda som jag anser vara mycket bättre är ett fogset som var lite dyrare. Det är med hink och en sån där stor fog-svamp med handtag som du rullar av mot hinken. Blir helt suveräna fogar med denna och det går dubbelt så fort jämfört med gummispateln.

 

[slippy]

Fungerar nog utmärkt men å andra sidan så är Kiiltos sortiment på bauhaus mfl lågpriskedjor väldigt prisvärt och lättjobbat. Jag använder flyt, fuktspärr, fix och fog från bauhaus, allt utom fuktspärren är kiilto. Har även använt "Lipp" som enligt de gamla rävarna är det absolut bästa. Ingen som helst skillnad enligt mig, det kanske däremot visar sig med årens lopp. Men absolut inte mer lättjobbat eller så.
Och som sweedo säger så är det bara godkänt så ska det inte vara några problem.

.

Skönt att ni alla är överens.
ska kolla vart jag hittar skiten billigast.

 

[sirmagnus]

Blanda inte olika våtrumssystem.

Jag tycker att du ska använda samma märke av produkter. Låt bli att blanda olika system detta pga att dom är testade tillsammans och blir där efter godkända av PER Plattsättnings Entreprenörers Riksförening.
oavsett märke håll dig till till samma raktigenom. Ev primer, tätskickt, förseglingsduk, fix, och fog

Därför att skulle du få en vattenskada så kommer besiktningsmannen att fråga efter vilket våtrumsystem du har använt. Har du då mixat en massa så har du inte använt ett godkänt system utan ditt eget . Har du däremot använt ett system så kontaktar du tillverkaren av systemet och visar inköps kvittot. Där mängdet och kvatiteter stämmer överens med den totala ytan som är lagd.

Då lovar jag att du har mycket torrt på fötterna för att få ersättning av försäkringsbolag etc eller av tillverkaren

har du däremot blandat systemen så är det ditt eget fel

Att använda samma system är en billig försäkring.

 

[Texas]

Jo visst men jag har sålt några 1000 ton värmegolvs spackel i mina dagar.
Som distriktschef för Opriroc numera heter dom www.Maxit.se
Jag vet att man inte begöver riva uppgolvet bara för att man ska lägga klinker. Men vi är helt överens om att golven måste vara formstabila!

Optiroc? Var det inte det flytspacklet som tillverkaren lovade att man kunde använda ovanför tätskikt i badrum? Vart väl en jäkla massa vattenskador utav denna produkt. Minns det var på plus om det.

 

[sirmagnus]

Optiroc? Var det inte det flytspacklet som tillverkaren lovade att man kunde använda ovanför tätskikt i badrum? Vart väl en jäkla massa vattenskador utav denna produkt. Minns det var på plus om det.

Optiroc köpte upp flera tillverkare av spacker bla ABS och Stråbruken och dom hade produkter som inte riktigt höll måttet. Utan att gå in i detalj på fel orsakerna men det hände att man skapade en produkt som var menad att att användas i torra utrummen men som användes i våta. Vissa spackel innehöll inte aluminatcement som bla gör spacklet vattenstabilt (sväller inte under vatten) nästa alla är medvetna om detta idag.

 

[Two stroke man]

Bumpar tråden med en annan fråga inom ämnet.

Om man ska lägga klinker och golvvärme på ett trägolv säger standard att man ska ha cc max 300 mm mellan reglarna. Nu är avståndet mellan mina reglar uppåt 700 mm som värst och om jag då kompletterar med en extra regel i mitten så har jag cc 350 mm.
Måste jag flytta reglarna eller kan jag klara mig om jag fuskar?

Haft vattenskada och håller på att renovera kök och hall i ett gammalt hus byggt på 30-talet helt utan standard.

 

[Steffo_b]

Bumpar tråden med en annan fråga inom ämnet.

Om man ska lägga klinker och golvvärme på ett trägolv säger standard att man ska ha cc max 300 mm mellan reglarna. Nu är avståndet mellan mina reglar uppåt 700 mm som värst och om jag då kompletterar med en extra regel i mitten så har jag cc 350 mm.
Måste jag flytta reglarna eller kan jag klara mig om jag fuskar?

Haft vattenskada och håller på att renovera kök och hall i ett gammalt hus byggt på 30-talet helt utan standard.

Hmm. Visst kan du fuska lite.
Problemet är att ju större cc desto mer kan materialet flexa. max cc 300mm är för att golvet inte skall flexa under klinkersen.

Fuskar du så ökar du risken för att golvskivorna under klinkersen kan flexa så mycket att klinkersen eller fogningen spricker.

Dvs viss kan det gå bra men ju mer du fuskar med det där desto större är risken att fogarna på klinkersen spricker och plattor släpper.

Den risken är redan avsevärd när man lägger klinkers på trägolv. Med cc 350 är det nog nästan närmare garanti på det.

Vore det jag så skulle jag nog lägga två reglar mellan varje. Dvs så att regelavståndet blir ca 23 cc.

Annars är risken stor att du får klinkra om inom ett år. Det är fler än en som gått i den fällan.
En hall är väl kanske ingen större fara men köket är lite jobbigare.

 

[Two stroke man]

Hmm. Visst kan du fuska lite.
Problemet är att ju större cc desto mer kan materialet flexa. max cc 300mm är för att golvet inte skall flexa under klinkersen.

Fuskar du så ökar du risken för att golvskivorna under klinkersen kan flexa så mycket att klinkersen eller fogningen spricker.

Dvs viss kan det gå bra men ju mer du fuskar med det där desto större är risken att fogarna på klinkersen spricker och plattor släpper.

Den risken är redan avsevärd när man lägger klinkers på trägolv. Med cc 350 är det nog nästan närmare garanti på det.

Vore det jag så skulle jag nog lägga två reglar mellan varje. Dvs så att regelavståndet blir ca 23 cc.

Annars är risken stor att du får klinkra om inom ett år. Det är fler än en som gått i den fällan.
En hall är väl kanske ingen större fara men köket är lite jobbigare.

Tack fast jag har hunnit ta beslut sedan jag ställde frågan.

Jag kommer fuska med reglarna och lägga en extra regel mellan varje befintlig men golvet kommer sedan bli rejält styvare än 22 mm golvspånskiv istället så det lär nog funka. Golvet får bli 22 mm brädor med avstånd för golvvärmeslingorna och sedan skruvar jag någon skiva ovanpå det.

 

[Steffo_b]

Tack fast jag har hunnit ta beslut sedan jag ställde frågan.

Jag kommer fuska med reglarna och lägga en extra regel mellan varje befintlig men golvet kommer sedan bli rejält styvare än 22 mm golvspånskiv istället så det lär nog funka. Golvet får bli 22 mm brädor med avstånd för golvvärmeslingorna och sedan skruvar jag någon skiva ovanpå det.

Det är väl i så fall golvgips som du bör använda. Man vill ju använda något dött material som inte rör sig när man sätter klinker. Och man vill ha så tunt som möjligt för värmeöverföringen samtidigt som man inte vil ha för tunt med hänsyn till sprickrisken.

 

[Two stroke man]

Det är väl i så fall golvgips som du bör använda. Man vill ju använda något dött material som inte rör sig när man sätter klinker. Och man vill ha så tunt som möjligt för värmeöverföringen samtidigt som man inte vil ha för tunt med hänsyn till sprickrisken.

Standardproceduren är ju gips på de spårsågade spånskivorna men jag tror inte att brädlagret blir tillräckligt slätt för att lägga gips direkt på och därför blir det ett lager med någon slags träskiva och därefter gipsskivan. Därav får jag samtidigt den extra styvhet jag ville ha. Visst det blir ytterligare ett antal mm mer trä som isolerar på fel sida om värmeslingan och det är ju inte idealt.
Ett alternativ vore att istället för träskiva och gips så skulle jag kunna lägga ett lager armerat flytspackel. Det blir nog bättre rent termiskt.

Jag tänkte på det där även med gipsskivan så jag tittade lite på värmeledningsförmågan och insåg att mineralullen har 7 gånger bättre isolationsförmåga så 12 mm gips gör inte så stor skillnad i relation till 200 mm mineralull som jag kommer ha under värmeslingorna. Vet att det rekomenderas minst 250 mm men det är redan trångt i min krypgrund och detta blir ändå mycket bättre än de 150-200 mm sågspån jag hade tidigare.

Jag kommer dessutom isolera grunden med isodrän och lite värme till grunden skadar nog inte heller med tanke på fukt.