Motorras bigbore-Aprilia

[zilog]

Detta har hänt: https://picasaweb.google.com/gnuffel/1102ccBreakdown#

Hojen gick fint sista bandagen, dock fick jag bryta med då främre grenröret sprack nära topplocket och oljud uppstod. Hojen provstartades efter det, och ingen rök kom ur avgassystemet. Jag bröt dock i slutet av flygrakan på Anderstorp i 260+ hastighet på fullgas, så just där var nog termiska belastningen på motorn maximal.

Nu några veckor senare hade jag svetsat ihop grenrören igen och provstartade maskinen, då smårök det ur avgassystemet hela tiden, dock ingen farlig rök. Eftersom det inte var exakt samma färg på bensinen i mina bägge dunkar (V-Power 99, köpta på två olika mackar) så tänkte jag helt enkelt att jag hade fått viss procent diesel pga misstag hos bensinmacken i ena dunken, så jag lät den tuffa på en stund till.

Efter att ha stått på förhöjd tomgång i ~45 minuter ökade röken från småpuffar till domedagsnivåer, och innan jag hann leta mig fram till hojen för att stänga av den, så stannade den med stenkrossljud. Veven gick dock fortfarande att vrida runt med spärrskaft utan att det tog emot alltför mycket.

Specifikation på maskinen:
* 1102cc (102mm kolvar) med ~2mm vägg stålfoder ipressat i originalcylindrarnas aluminium
* 60mm spjällhus med endast showerspridare och korta trattar, Siemens DEKA 630, standard soppatryck på 3 bar
* 60mm helsystem, öppna dämparburkar
* Varvstopp ~10950 rpm, samma som motorn har original i donatorhojen, dock varvar jag sällan den så högt ens på bana
* Modifierad tändmapp, dock samma kurva för bägge cylindrarna
* Individuella bränslemappar, olika för främre och bakre cylindrarna
* Syrehaltsloggning på bägge cylindrarna, återkoppling av bränslemängd via adaptivt sprut

Den bakre cylindern var den som aldrig gick med trasigt grenrör, ändå är det denna som gav sig i fodret, samt smälte sönder topplocket rätt rejält. Jag har tagit med bilder på främre förbränningsrummet med som referens för att visa att den inte har knackat pga tändmappen iaf, eftersom bägge cylindrarna har haft identisk tändning. Har jag haft otur med bränsleblandningen till den bakre cylindern, eller ska man skylla det här raset på fabrikationsfel?

Hjälp mig att hitta vad som har skett här, då jag inte vill lägga tiotusentals kronor igen på att bygga ihop något som inte ens i teorin kan hålla.

 

[Jörgen Karlsson]

Förhöjd tomgång i 45 minuter!?

 

[zilog]

Förhöjd tomgång i 45 minuter!?

Letade oljeläckor, så den fick stå på 2500rpm nånting.

 

[Nr:18]

Där har du nog svaret på varför motorn gick sönder.

 

[zilog]

Där har du nog svaret på varför motorn gick sönder.

Njae, har man koll på både vatten och oljetemp ska det ju inte vara någon fara.

 

[Snusken]

Vatten och oljetemp.. men oljetryck då?? Det brukar inte vara så värst bra oljetryck på låga varv i en r-motor. Av bilderna att döma så tycker jag att det ser ut som att värmen varit lite väl hög.

 

[Jörgen Karlsson]

Det skadade förbränningsrummet i bakre toppen, samt nedsmälta kolven tyder ju på ngt kyl- eller blandningsrelaterat. Det borde gå att se om den spikat. Skadan under ventilfickan samt groparna i på squishytorna på samma kolv ser ut som spikning och/eller mager blandning.
En möjlighet är ju sjunket foder i bakre cylindern initierat det hela, så att förbränningsgaser etablerart en gas-/ångblåsa i kylkanalerna för den bakre cylindern och toppen. Då överhettas fodret och toppen, ventilsäten kan ramla ur och det kan gå precis hur illa som helst. Avslitna stakar och spräckt block i värsta fall.

 

[zilog]

Vatten och oljetemp.. men oljetryck då?? Det brukar inte vara så värst bra oljetryck på låga varv i en r-motor. Av bilderna att döma så tycker jag att det ser ut som att värmen varit lite väl hög.

Tja, var iaf aldrig under trycket där tryckvakten bryter, dvs 0.55 bar eller något liknande. Men det lär inte ha varit tomgångskörningen som gjorde det här, ty den smårök från första sekunden, vilket jag felaktigt trodde berodde på förorenad bensin. Den ryker inte i andra motorer jag testat...

Dvs maskinen lär ha dött i samband med sista fullgasrepan på flygrakan på Anderstorp, troligen såpass nära inpå att jag gav upp med avgassprickan att ingen flaggvakt hann se att den rök. Det syns inte på bilderna, men kolven är sprucken nästan hela varvet runt den ventilfickan där en ytterbit av kolven har brutits loss, och det lär ju inte hända på en stunds tomgång i garaget.

 

[Triggerhappy]

Den lär ju knappast ha gått med det fodret, bröts den sönder när du plockade av cyllarna?

Min gissning:
1: Flisa går från kolven (varför kan man fråga sig, squish,förhöjd temperatur, materialfel etc)
2: Flisan hamrar runt och mosas, pulveriseras och stör ringarna
3: Oljefilm i cylle bryts = överhetting
4: Kolv/cylinder havererar rejält till följd av ovst.
5: 45min tomgång = förlängd mord tid = ännu grövre haveri.

Min gissning

 

[zilog]

Den lär ju knappast ha gått med det fodret, bröts den sönder när du plockade av cyllarna?

Min gissning

Faktum är att jag tror att motorn gick ett tag med cyllen liggandes isär, eftersom bägge kolvarnas skörtar har skador, och den främre måste därför ha träffat cylinderfodret som låg i botten och var ivägen.

 

[zilog]

Har nu putsat cylindern med nylontrassel för att få bort aluresterna. Cylinderväggen översta 10mm är helt fri från detonationsskador - ingen råhet alls utan ser mest nyhonad ut. Troligen kommer alltså metallen där uppe från att kolven har smält av läckande förbränningsgaser. Även alun som fastnat på toppen går ganska lätt att peta bort med en skalpell, och i övrigt ser det inte ut som att maskinen gått med knack.

Kan jag helt enkelt ha haft otur med utmattningsbrott kring ett av ventilurtagen på avgassidan? Det är sprucket hela vägen genom kolven, nästan 360 grader där man ser att en yttre bit helt har lossnat.

 

[Kurt-Olsson]

Du borde ju köpa en japanare istället, så du kan köra lite på bandagarna istället för att stå och skruva bort alla passen!

(önskar dock att jag hade samma mekkunskap som dig)

 

[zilog]

Jag har rasat 5 honda-motorer

Du borde ju köpa en japanare istället, så du kan köra lite på bandagarna istället för att stå och skruva bort alla passen!

(önskar dock att jag hade samma mekkunskap som dig)

 

[VR-8]

Vad som exakt har hänt är nog inte lätt att bestämma men vissa bevis finns ju ändå.

1. Din squish är för liten, du har ljusa områden på kolvtopparna speciellt mellan bägge insug och bägge avgas där "vickandet är som störst och risken för tight squish är som störst.

2. Färgen på kolvar och ventiler visar på snål blandning, kontrollera dina lambda sonder och mätutrustning.

Ett utav våra 1127cc kit hade fått exakt samma fel på fodret som du visar, vad som är problemet är dock en företagshemlighet . Hur är fodret monterat i cyllen? Finns det ingen fläns det landar på? 2.5mm tjocklek fungerar alldeles perfekt om vissa andra varibler uppfylls

/J

 

[zilog]

Hur stor squishen är vet jag inte, kittet köptes som ett "drop in" om man har standardkammar och ventiler. Skulle enligt säljaren finns jättemycket marginal på alla sätt då det här inte är rena racegrejer, och skulle fungera på amerikansk gatsoppa. Ventilurtagen i kolvarna är dessutom gjorda för att kunna köra en storlek större avgasventiler än jag har i nu utan problem, något jag dock inte har i mina toppar, då jag kör 2005-modellen istället för 2007.

Just färgen på kolvarna och topparna får du nog precisera mer exakt då min mobilkamera ljuger rätt bra. Det som ser ljusbrunt ut på vissa bilder är 0.5mm tjockt kolsvart skikt i verkligheten. På vissa av bilderna har jag även tvättat bort en del av sotet för att leta efter detonationsmärken, så de är inte representativa för just det beteendet.

Här ser du hur flänsen ser ut: https://picasaweb.google.com/gnuffel/1102ccMek#5836775827079467650

Just gällande blandningen så får jag nog se bägge lambdasonderna som förbrukade nu igen. Testade att tvätta och elda ur dem försiktigt med gasol och göra om friluftskalibreringen, och det skiljer markant efter oljebadet. De brukar inte överleva när jag har skjutit motorer säger mig erfarenheten :/ Att de skulle ha visat fel före oljebadet tror jag däremot inte på då de var nykalibrerade innan de användes de sista gångerna.

Vågar jag göra en gissning om din "företagshemlighet" att kolvtopparna är keramtäckta så att inte sprickor pga termisk cykling uppstår?

Hur Amauri har monterat fodret har jag ingen koll på, men jag antar att han har pressat i, sen spänt upp toppen och borrat loppet. En sak som oroar mig är hurpass korta skörtar kolvarna har - onödigt korta för att undvika att de krockar i bottenläge i vevhuset. Borde ge upphov till rejält med vickande.

När jag inspekterar ram och vevlager så ser jag att maskinen nog inte var så långt ifrån någon annan form av haveri ändå. Är igenom till kopparen på delar av ramlagren (dock är alla ytor på vevaxeln friska), och bägge vevlagerskålarna är sträva som cement i ytan - se en bild: https://picasaweb.google.com/gnuffel/1102ccBreakdown#5876672260954710946

Främre balansaxelns lager är hyggligt friska, om än lite blanka på några ställen. Bakre balansaxelns glidlager är igenom till kopparen på några ställen.

Det här var nya lager för några hundra mil sedan, satta till i princip maximalt tillåtet spel enligt manualen, SBK 10/50 helsyntet har använts.

Vad som exakt har hänt är nog inte lätt att bestämma men vissa bevis finns ju ändå.

1. Din squish är för liten, du har ljusa områden på kolvtopparna speciellt mellan bägge insug och bägge avgas där "vickandet är som störst och risken för tight squish är som störst.

2. Färgen på kolvar och ventiler visar på snål blandning, kontrollera dina lambda sonder och mätutrustning.

Ett utav våra 1127cc kit hade fått exakt samma fel på fodret som du visar, vad som är problemet är dock en företagshemlighet . Hur är fodret monterat i cyllen? Finns det ingen fläns det landar på? 2.5mm tjocklek fungerar alldeles perfekt om vissa andra varibler uppfylls

/J

 

[VR-8]

Hemligheten är inte beläggningen, det hade varit för enkelt.

Höjden på en standard cylinder bör ligga runt 61.3mm, kontrollera dina bigbore cylindrar.

/J

 

[zilog]

På cylindern som sprack (bakre) var höjden mellan vevhus och topp 61.00mm, på främre som klarat sig utan men är höjden 60.95mm. Allt detta såklart mätt utan packningar mellan.

Hemligheten är inte beläggningen, det hade varit för enkelt.

Höjden på en standard cylinder bör ligga runt 61.3mm, kontrollera dina bigbore cylindrar.

/J

 

[VR-8]

På cylindern som sprack (bakre) var höjden mellan vevhus och topp 61.00mm, på främre som klarat sig utan men är höjden 60.95mm. Allt detta såklart mätt utan packningar mellan.

Om du har använt standard cylfot packning och att Cometic är samma som standard så har du minskat din squish med 0.3-0.5mm beroende lite på hur de var från början. Jag har mätt de flesta cylindrar jag hållt i och alla har legat mellan 61.3-61.5mm höjd. OM du har samma tjocklek på Cometic som standard så är dina 0.3-0.35mm mindre squish lite för tight i min smak, speciellt om du inte kör på typ Aspen 102R.

/J

 

[Biltmore]

Tomgångsendurance...?

 

[zilog]

Cylfotspackning är standard, toppackning är 102mm Cometic, iaf den som Amauri gav mig.

Om du har använt standard cylfot packning och att Cometic är samma som standard så har du minskat din squish med 0.3-0.5mm beroende lite på hur de var från början. Jag har mätt de flesta cylindrar jag hållt i och alla har legat mellan 61.3-61.5mm höjd. OM du har samma tjocklek på Cometic som standard så är dina 0.3-0.35mm mindre squish lite för tight i min smak, speciellt om du inte kör på typ Aspen 102R.

/J