Obelastat häng; varför ?

[håkanolsson]

Nu har jag problem med läsförståelsen här men vad ska pumpas?

Behövs häng utan förare? JA
Har du rätt fjäder på så ska BÅDE häng med o utan förare stämma. Båda är relevanta som riktvärden/intervall.


Vad gäller frågan? Ulf's räkneexempel lämnar inget utrymme för proggresiv länkage och 400% är en fråga som känns ointressant i sammanhanget.
...

Ja. Kanske visar dessa standardbeskrivningar ett spann från körning i puckelpist till absolut slät bana. (100% slät, då borde man ju inta ha fjädring alls kanske)

Det finns många beskrivningar på vad/när göra med dämpningen i olika situationer. Fjädrarna då. För att ställa häng och anpassa efter vikt som sagt. Men många verkar ju köra med väldigt hårda fjädrar. Själv kör jag stenhårt på ena hojen av en ren tillfällighet.(fel dämpare på) Har funkat bra men är o a s inte en snabb förare. Jag skulle gissa att den är precis innom angivna häng-gränser. Jag skulle också gissa att en med bättre koll än jag, skulle tycka att den är åt-h för hård. Jag har inte sett någon beskrivning på, när man bör gå mot hårdare/mjukare fjädrar. Antaget att vi fortfarande är innom de vida häng-gränserna.

(Dettta är inget argument mot någonting)

 

[ulf_lundin]

Tycker att det är ju nog viktigare att du har rätt häng med hojen belastad med tillhörande pilot, för det är ju på det viset som hojen ska arbeta, speciellt för landsvägskörning. Om man börjar prata om ban/aktivkörning så kan ju kanske obelastat häng spela in (som riktvärden för att få fram rätt fjädrar om inte annat). Fastän du har rätt häng obelastat så kan det ju bli hur fel som helst när man sätter en tung förare med för mjuka fjädrar eller en för lätt förare med för skarpa fjädrar, på plats, m a o så blir det belastade hänget helt beroende på vilka fjädrar hojen har. Om du t ex har för mjuka fjädrar och säller in rätt häng med belastning så har du åtminstone kompenserat lite för dom mjuka fjädrarna, eller?

Håller m Lokke, tror jag. Skulle gärna se realistiska ex m siffror.
Chrille: vad har du för mått på alla häng på din hoj just nu ? Som exempel.
/u

 

[Chrille]

Är det så enkelt att man i tipsen borde ange intervall för lastat ELLER olastat häng och och intervall för 'skillnaden mellan lastat o olastat intervall' ? Ex enl Bike: olastat häng fram: 25-30 mm, extra häng m förare: 10-18 mm. Fast även det blir för stort intervall, 180 % i hårdhet.

Om jag nu går bakvägen o frågar: En hoj har olastat häng 25 mm o lastat häng 35 mm o är perfekt för sin 67 kgs förare.. Om samma hoj byter förare till en 120 kgs, så ökar extra hänget (lastat-olastat) från 10 till 18 mm (120/67=1.8) o olastade hänget är förstås oförändrat. Är den fjädringen fortfarande ok för den tyngre ? Om inte; varför och på vilket sätt ska den ändras ?
/u

Ett annat sätt att ange häng på är ju i procent av fjädringsvägen och då kan ju din första tanke om intervall stämma.

I ditt exempel så vore väl korrekt svar: Byt fjädrar som bättre stämmer med den nye förarens vikt.

Det svar jag hade gett vore: Tajta upp förspänningen på bakdämparen ordentligt MEN inte så att du förlorar allt häng i bak. MINST 10mm bör du ha även på gata. Gaffeln kan du strunta i såvida du inte ska köra verkligt hårt men även där gäller att det är förspänningen som ska justeras först. En gaffel kan man oftast dra åt riktigt hårt på fjäderna utan att den blir lömsk så pröva dig fram...


Men det är återigen mitt svar...

 

[Chrille]

Håller m Lokke, tror jag. Skulle gärna se realistiska ex m siffror.
Chrille: vad har du för mått på alla häng på din hoj just nu ? Som exempel.
/u

Racerek häng fram o bak: 10-20mm utan förare
Fram ligger jag inom det spannet men har kraftiga fjädrar i som itne gör det nödvändigt att pilla. Dämpningen är det viktiga
Bak ligger jag numera på 10mm utan förare dvs så lite som möjligt enligt den här teorin. Innan hade jag skruvat åt bakfjädern enbart baserat på häng med förare och det blev pissdåligt just pga egenskaperna under inbromsning

Racerek häng fram o bak: 30-40mm med förare
Fram har jag nog lite för lite häng, 25-30, pga tuffare fjädrar men det känns mindre viktigt när det funkar ändå.
Bak har jag nog för mycket häng 40-45 och det gillar jag däremot inte. Hojen känns lite mjuk MEN jag vill inte dra åt förspänningen då det bara blir värre.

 

[oFFkeFF]

Ett annat sätt att ange häng på är ju i procent av fjädringsvägen och då kan ju din första tanke om intervall stämma.

I ditt exempel så vore väl korrekt svar: Byt fjädrar som bättre stämmer med den nye förarens vikt.

Det svar jag hade gett vore: Tajta upp förspänningen på bakdämparen ordentligt MEN inte så att du förlorar allt häng i bak. MINST 10mm bör du ha även på gata. Gaffeln kan du strunta i såvida du inte ska köra verkligt hårt men även där gäller att det är förspänningen som ska justeras först. En gaffel kan man oftast dra åt riktigt hårt på fjäderna utan att den blir lömsk så pröva dig fram...


Men det är återigen mitt svar...

Att spänna upp fjädern för hårt är inget bra, det motarbetar dämpningen i gaffel/bakstudsare, komp och retur är bättre på att svälja ojämnheter och med en för hårt spänd fjäder så blir det däcket som får ta upp stötarna, vilket kan fungera till en viss gräns..

 

[Chrille]

Att spänna upp fjädern för hårt är inget bra, det motarbetar dämpningen i gaffel/bakstudsare, komp och retur är bättre på att svälja ojämnheter och med en för hårt spänd fjäder så blir det däcket som får ta upp stötarna, vilket kan fungera till en viss gräns..

Det jag pratar om i den här tråden är skruva på gathojen. På banan hade man självklart gjort något åt det...

 

[ulf_lundin]

Racerek häng fram o bak: 10-20mm utan förare
Racerek häng fram o bak: 30-40mm med förare

Vad är slutsatsen av dom värdena ? Att skillnaden i häng (lastat - olastat) bör vara 20 mm eller att allt mellan 10 o 30 är ok ?
Det är en av mina grundfrågor.

Rent generellt: eftersom vi har 2 olika häng, lastat o olastat vet jag inte vad ni menar när ni skriver bara 'häng'.
/u

 

[Chrille]

Vad är slutsatsen av dom värdena ? Att skillnaden i häng (lastat - olastat) bör vara 20 mm eller att allt mellan 10 o 30 är ok ?
Det är en av mina grundfrågor.

Rent generellt: eftersom vi har 2 olika häng, lastat o olastat vet jag inte vad ni menar när ni skriver bara 'häng'.
/u

Det är därför jag lägger till 'med förare' hela tiden.
Allt mellan 10 och 30 i skillnad på häng torde vara ok även om 10 antagligen är en riktigt hård fjäder.

Vid praktisk tillämpning så blir det såhär:
Man grovjusterar häng utan eller med förare beroende på hur man tänker. Det andra hänget ger sig då självt. Sen är det inte mer att fundera på såvida man inte ligger långt utanför angivna intervall. Skulle man hamna helt fel får man ju byta fjäder.

Mitt exempel ger ju att jag har för mjuk fjäder när jag har för mycket häng med förare när det utan förare är ok.

Detta är ,återigen, ingen millimeterkunskap men min hoj går bra. Visst vill jag ha en hårdare bakfjäder men det löser inte några stora problem för mig...

 

[Lokke]

Håller med dig i vartenda ord men just pga den otroligt negativa verkan som 0-häng har på hojen under inbromsning så påstår jag personligen att jag hade kollat noga på häng utan förare och låtit resten bli som det blir. Speciellt på landsväg.

Risken är annars att man i en extrem situation upptäcker egenskaer hos hojen som är allt annat än önskvärda.

Går man sen till steg två och börjar skifta fjädrar(vilket enbart bör vara viktigt för den som skjutsar regelbundet eller väger MYCKET)så bör man genast titta på bägge faktorerna...

Men det här är mina åsikter.

Jo men just p g a att du inte bromsar så effektivt på landsväg så spelar det mindre roll ifall du har 0-häng obelastat vid gatkörning. Det är först när du börjar köra aggressivt och få stora omfördelningar av vikten (ss 80% viktfördelning fram etc) som det är viktigt att ha rätt fjädrar, så då kan också det obelastade hänget bli intressant. Så envis som ja e så håller jag fast vid att det är det belastade hänget som har större betydelse.

 

[Chrille]

Jo men just p g a att du inte bromsar så effektivt på landsväg så spelar det mindre roll ifall du har 0-häng obelastat vid gatkörning. Det är först när du börjar köra aggressivt och få stora omfördelningar av vikten (ss 80% viktfördelning fram etc) som det är viktigt att ha rätt fjädrar, så då kan också det obelastade hänget bli intressant. Så envis som ja e så håller jag fast vid att det är det belastade hänget som har större betydelse.

Du menar alltså att det är okay att hojen vrider sig som en magsjuk orm den dagen du panikbromsar för något stort och hårt så länge den känns behaglig annars?

Skitsvår fråga.....

 

[Lokke]

Du menar alltså att det är okay att hojen vrider sig som en magsjuk orm den dagen du panikbromsar för något stort och hårt så länge den känns behaglig annars?

Skitsvår fråga.....

E det bättre att den kränger som en hjulbent groda i 95% av tiden du kör?

Att hojen vrider sig vid inbromsning låter ju mera som chassi inställningar än fjädringsinställningar. i o f s så inverkar ju fel fjädrar på geomtrin också, dålig fjädring gör ju att mera vikt "kastas" fram å bak...(acc/inbroms)

Alltså om du har 0-obelastat häng. Om vi tar ett förenklat exempel (detta mest för att jag ska fatta vad jag själv egentligen menar ) :

Du har en hoj som väger 180kg, du har viktfördelning 50/50
Så om du har 0-obelastat häng bak så har du en fjäder bak som kräver +90kg för att komprimeras. Jag kan hålla med dig att 0-häng teoretiskt inte är bra men jag fattar fortfarande inte att på vilket sätt det i -praktiken- kan ha nån betydelse, så länge som du har rätt belastat häng.

Det finns nog inget svart å vitt vad det gäller fjädring, bara riktlinjer å bättre å sämre teorier. Det är mycket upp till hur å var man kör. Let's call it a draw.

Har du prövat att sätta rätt, belastat häng baktill på din tävlings hoj? Vilket va skillnaden i så fall jämfört med rätt, obelastat häng?

 

[ulf_lundin]

Allt mellan 10 och 30 i skillnad på häng torde vara ok även om 10 antagligen är en riktigt hård fjäder.
....
Detta är ,återigen, ingen millimeterkunskap men min hoj går bra.

Kan bara inte vara sant, det skiljer ju 3 ggr, 300 %, i hårdhet mellan en fjäder som sackar 10 mm o en som sackar 30 mm när man sätter sig på hojen. Att det acceptabla intervallet på fjädringens hårdhet (för en speciell hoj o förare) skulle vara så stort kan ingen få mig att tro. Redan 10 % känns ju.

Slutsatsen jag kan dra så långt är att ingen tar tipsen om både lastat o olastat häng på riktigt allvar, utan till stor del labbar o provar med utgångspunkt från hur fjädringen står.

Jag har därför kvar uppfattningen att dom allmänna tipsen till viss del är nys eller åtminstone ofullständiga. Det är tråkigt, hade hoppats att det bara var jag som inte fattade.

Fast ännu har jag inte förlorat hoppet om en förklaring, så kom gärna med fler inlägg om teoretisk bakgrund eller praktisk efrfarenhet. Det finns väl fler här som labbat fjädring på mer eller mindre allvar. Fler inlägg mottages tacksamt av
/u

 

[Chrille]

....

Har du prövat att sätta rätt, belastat häng baktill på din tävlings hoj? Vilket va skillnaden i så fall jämfört med rätt, obelastat häng?

Det har jag ju berättat juh med rätt belastat häng bak, 35mm, så får jag inget häng utan förare. Med 10mm häng utan förare blir hojen stabilare

Ulf, jag tycker du gör misstaget att försöka definiera det här i siffror och formler när det i slutänden rör sig om att anpassa prylarna utifrån förarens tycke och smak.

Monterar jag ny hårdare fjäder på¨min hoj är målet 30mm häng och tio utan förare. Då får du det så exakt som du vill ha det men det är fel att resonera så. Ditt prat om procent tyder på någon typ av tankevurpa, eftersom du faktiskt varit den som gång på gång påpekat att man inte gör fjädern hårdare genom att förspänna?

Du efterlyser en klinisk precision som inte ens Öhlins support-team på Veidec-tävlingarna använder....

 

[Lokke]

Det har jag ju berättat juh med rätt belastat häng bak, 35mm, så får jag inget häng utan förare. Med 10mm häng utan förare blir hojen stabilare

Jag ger mig inte än.....

Kan det inte va så att det till viss del handlar om att själva chassit blir lite mera agressivt i o m att den kommer upp i röva, när du har rätt belastat häng? I o f s så e ju inte 10mm förändring av bakaxeln så värst mycket, men viss betydelse har det säkert.

 

[håkanolsson]

OK jag dunkar in lite almänt tjafs då.


Det verkar vara ett enormt spann på instälningar. Varje gång jag provsitter en 03a i butik blir jag något förvånad hur jäkla mjuka de är. De känns ju som att de är trasiga.(Eller så är det jag jämför med trasigt) De är väl kanske komfortabla istället i 90 på ofin väg och diskret körning. Kan det vara så att produkterna o sifror från Öhlins o andra tar hänsyn till att vissa åker 70-90 o sakta i kurvor samtidigt som de vill ha mys-komfort?

Men vad gör en styv resp mjuk fjäder då? (Förutom ändrar häng förutsättningar) (Jag spekulerar nu) Dämparna reducerar farterna på rörelsen. Men de tar ju även upp en del av kraften - från fjädern. Med en hård fjäder kan man reducera dämpningen komp/retur något och det möjliggör snabbare rörelser? Möjlighet till snabba rörelser vill man gärna ha för att däcket skall följa..Ereså? Men en hård fjäder gör dämningen mer kortslagig vilket kanske är negativt i större långsammare gupp.

Är jag ungefär rätt ute eller?

 

[Lasker]

En sak är i allafall säker om man förspänner en fjäder för mycket
så blir hojen nervös vid inbromsningar samt att man får sämre grepp i bakhjulet.

Åker man med standard fjäder och den är för mjuk måste det va bäst att hitta en medelväg för hänget.

 

[Iskall]

Varför ska man kolla obelastade hänget ? Det har jag undrat o funderat lite över, men inte fattat varför; nån som kan förklara ?

Varför?

För att kunna välja rätt "spring ratio" dvs. rätt hårdhet på fjädern, om du har för mjuk fjäder och ställer in 35mm häng med förare sen kollar obelastat blir det för lite häng

Har du för hård fjäder blir det mindre skillnad mellan belastat och obelastat dvs. mycket häng obelastat

Har du rätt häng med & utan förare har du rätt fjäder

Det viktiga är hänget med förare

/S

 

[micke_gbg]

Är det inte så att valet av rätt fjäder är av betydelse för att kolven skall kunna arbeta inom hela sitt register också?
Så att man utnyttjar hela fjädringsvägen?

@Ulf: När du tänker i procent, tänker du inte i en rak och linjär kurva hur fjädern kompromeras? Fjädern är ju progresiv,eller?

 

[ulf_lundin]

Ulf, jag tycker du gör misstaget att försöka definiera det här i siffror och formler när det i slutänden rör sig om att anpassa prylarna utifrån förarens tycke och smak.

Monterar jag ny hårdare fjäder på¨min hoj är målet 30mm häng och tio utan förare. Då får du det så exakt som du vill ha det men det är fel att resonera så. Ditt prat om procent tyder på någon typ av tankevurpa, eftersom du faktiskt varit den som gång på gång påpekat att man inte gör fjädern hårdare genom att förspänna?

Du efterlyser en klinisk precision som inte ens Öhlins support-team på Veidec-tävlingarna använder....

Jo, vi har lite olika utgångspunkter, inte oväntat, men ok, tycker jag.
Efterlyser inte precis precision, men skrivna tips som passar lika bra in på vilken fjäder som helst med hårdhet mellan säg 1.0 o 4.5 i fjäderkonstant är ju helt oanvändbara. O det blir konsekvensen av att man enl tipsen ska sträva efter en skillnad mellan lastat o olastat häng var som helst mellan t.ex. 5 o 23 mm.
(Jag vet att ni säger annat (helt säkert bättre) , men dom tipsen jag undrar om säger/kan lätt tolkas så.) Ang procenten så skiljer det 450 % i hårdhet mellan såna fjädrar. Det var enda meningen med procenten.
O ju längre vi diskuterar desto säkrare blir jag på att dom tipsen är dåliga/vilseledande/ska tas med en stor nypa salt.
/u

 

[ulf_lundin]

@Ulf: När du tänker i procent, tänker du inte i en rak och linjär kurva hur fjädern kompromeras? Fjädern är ju progresiv,eller?

Har hela tiden resonerat som om fjädern var helt linjär. Inte helt sant, men enklare och säkert någorlunda korrekt så länge vi talar om i 'hängområdet'.
Procenten tror jag bara jag använt som mått på hårdhetsskillnader mellan olika fjädrar.
/u