S1000RR 2011 tömmer batteri när jag inte kör.

[xlr8]

nytt batteri, fungerande generator men någon drar ur batterit om jag ej kör på en eller 2 veckor.
var inte så förra året då kunde den stå en månad eller 2.
har ej någon extra utrustninge eller larm.

vad drar hojen i vanliga fall när den bara står?
ider vad som kan tömma batteriet.

ska kolla med multimetern.

 

[iceice]

Allt över 50 mA är fel.

 

[Comeback]

Exempel på vad hojar drar från batteriet
SV650S 0,0 mA
Sprint RS 2,5 mA
GSX1300R 0,8 mA
BMW R1200 2016 30mA (Gilla Canbus ! )
Eftersom BMW drar så mycket ur batteriet kommer batteriet stå mycket urladdat
(om hojen inte är kopplad till en bra underhållsladdare som håller batterispänningen konstant på 13,7 Volt *)
och batteriet åldras.
Och det duger inte med en Ctek som låter spänningen sjunka till ca 12,85 Volt innan det blir en kort laddpuls till ca 14,3 Volt. In-Ut-IN-UT-IN-UT på den R1200 jag kollade på var det 40 laddningar i timmen.
(Hur många cykler klarar ett batteri ?)
På en Kawasaki ER-5 räckte det med en laddning på 2 timmar.......
Båda hojarna anslutna till Ctek Zafir 45.
Så jag tippar batteriet är slut i din BMW också.

*Citat: Denna typ av laddning brukar kallas underhållsladdning och innebär att man genom att lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri tvingar en mycket liten laddningsström att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning som alltid pågår.
slut citat

Documents & Resources | Exide

tudor.se

Så med konstantspänning 13,7 Volt står min GSX1300R alltid i garaget.
(Hembyggd laddare för jag hittade ingen laddare som fungerade enligt Yuasa's och Tudor's anvisningar)
Och batteriet i min GSX1300R sattes i hojen i Japan hösten 2007.

 

[silad]

(Hembyggd laddare för jag hittade ingen laddare som fungerade enligt Yuasa's och Tudor's anvisningar)

Vad krävs för komponenter för att bygga en sådan laddare? Är det lätt/svårt för "den lille elektrikern" att bygga en dylik & är det dyra komponenter?

 

[andersbrink]

Vad krävs för komponenter för att bygga en sådan laddare? Är det lätt/svårt för "den lille elektrikern" att bygga en dylik & är det dyra komponenter?

Svindyrt, hela 24 spänn!

Köp Switchregulator step-down 1.8V - 17V 1.8A till rätt pris @ electrokit

26.00 SEK * Switchregulator step-down 1.8V - 17V 1.8A original fabrikat Riktigt liten DCDC-omvandlare som kan reglera ner spänningen över ett brett område. Regulatorn kan finns hos Electrokit

www.electrokit.com

 

[hannuse]

Hej.
Ja, det är lite knepigt med batterier i fordon som står förvarade.
Ska du lämna det en längre tid så är det bästa att lyfta minuspolen, ladda det fullt, och sedan koppla bort laddaren, om du inte har en bra laddare som kan ge en konstantspänning på ca13,7V (med viss temperaturkompensation).
Sedan kan du behöva ladda det varannan månad, det räcker.
De flesta moderna "smarta" laddare (typ CTEK) är konstruerade för att maximera laddningen av batteriet på kortast möjliga tid utan att man behöver övervaka dom.
Så det kan ligga mycket i det "Comeback" säger angående att batteriet utsätts för "cykler".
Dock så blir det ju väldigt små cykler i förhållande till hela laddcykler, så hur mycket batteriets livslängd påverkas vet jag inte, men viss påverkan har det ju absolut, däremot så finns det mycket som tyder på att fördelarna ändå uppväger det.
Tyvärr så förbrukar ju moderna fordon en del ström trots att dom bara står, och det skapar lite problem när man inte kör med dom på några veckor.
Och en laddare som bara ger 13,7V konstant klarar inte av att ladda batteriet fullt, så då krävs det antingen en speciell laddare till det, eller en laddare som skulle klara av även den uppgiften.
Nu pekar ju många nyare rön på att underhållsladdning med pulser är bättre än konstantspänning, eftersom man inte låter spänningen sjunka till mer än 12,7-12,8V innan man pulsar med en relativt hög ström, och på så sätt nyttjar "trögheten" i det kemiska i batteriet.
Så jag är beredd att säga att en CTEK, eller motsvarande är alldeles utmärkt till att koppla in som underhållsladdare till våra fordon.
Det finns en viss kunskap och utveckling bakom produkterna som jag tycker verkar trovärdiga.
Att göra en laddare som går in i "13,7V-läge" efter det att den laddat batteriet fullt, är ju inga problem att tillverka, men man har ändå valt en annan teknik.
Så, det är ett intressant ämne, men som svar till TS så skulle jag börja med att mäta strömförbrukningen.
Jag hade en hoj där ett relä hade förmågan att fastna i draget läge, och det drog ur batteriet på en dag eller två.

 

[Comeback]

Svindyrt, hela 24 spänn!

Köp Switchregulator step-down 1.8V - 17V 1.8A till rätt pris @ electrokit

26.00 SEK * Switchregulator step-down 1.8V - 17V 1.8A original fabrikat Riktigt liten DCDC-omvandlare som kan reglera ner spänningen över ett brett område. Regulatorn kan finns hos Electrokit

www.electrokit.com

Men har du inte redan Likspänning omkring 20 Volt i huset behöver du också en AC 230V till DC ca 20 V aggregat. Ofta har sådana här DC/DC omvandlare som den från Elektrokit en minsta inspänning som ska ligga minst några Volt högre än önskad utspänning. Efter en sådan pryl som den från Elektrokit är det bra med en likriktardiod. Då kan spänningen aldrig gå baklänges från batteriet.
Min hemmagjorda underhållsladdare har 3 likriktardioder en till varje anslutet batteri.
Så den duger till underhållsladda 3 hojar eller som det är idag
Tjuvlarmsbatteriet + Två hojar.
Hannuse skriver
Citat
Nu pekar ju många nyare rön på att underhållsladdning med pulser är bättre än konstantspänning, eftersom man inte låter spänningen sjunka till mer än 12,7-12,8V innan man pulsar med en relativt hög ström, och på så sätt nyttjar "trögheten" i det kemiska i batteriet. #
Så jag är beredd att säga att en CTEK, eller motsvarande är alldeles utmärkt till att koppla in som underhållsladdare till våra fordon.
Slut Citat
När ägaren till ovannämnda BMW R1200 konstaterat att Exide batteriet var slut inhandlade han ett Biltema Gelbatteri, kopplade på Cteken Zafir 45 och konstaterar en (1) månad senare att hojen inte startar. Batteriet slut.
Av ett väldigt enkelt skäl: Biltemas lågprisbatterier har mindre dyrt bly, mera billig svavelsyra.
Resultat vilospänning i området 13,0 till 13,2 Volt mot Yuasa 12,7 till 12,8 Volt.
Eftersom Ctek Zafir 45 slår till vid ca 12,85 Volt har den inte slagit till, tillslagsspänningen är ju under vilospänningen. Med original Exidebatteri slog Cteken till ca 40ggr/timme.
Med Biltema Gel var Cteken alltid nöjd. Jag såg aldrig att den slog till när jag var i garaget.
Så han får låna ett Biltema Gel av mig och en laddare byggd av en gammal O-smart laddare med Uppsmartning: En 6800uF 35Volt kondensator som håller toppspänningen ca 17 Volt följt av motstånd 33(?) Ohm följt av två seriekopplade 6,8 Volt 5W Zenerdioder som begränsar spänningen ut till ca 13,8Volt.
Och nu med denna konstant spänningsladdare inga problem starta hojen efter vintern.

#Hannuse, har du någon länk till en batteritillverkare som rekommenderar pulsladdning för att hålla batteriet laddat ?

 

[andersbrink]

Men har du inte redan Likspänning omkring 20 Volt i huset behöver du också en AC 230V till DC ca 20 V aggregat. Ofta har sådana här DC/DC omvandlare som den från Elektrokit en minsta inspänning som ska ligga minst några Volt högre än önskad utspänning.

Har man ingen gammal Laptop-adapter att våldta kan man sno en från återvinningen. Peak-spänningen från en olastad vanlig "dum" billaddare räcker förmodligen.

 

[Comeback]

Har man ingen gammal Laptop-adapter att våldta kan man sno en från återvinningen. Peak-spänningen från en olastad vanlig "dum" billaddare räcker förmodligen.

Det billigaste jag kunde hitta hos Elektrokit var

Köp LED transformator 12V (DC) 15W till rätt pris @ electrokit

129.00 SEK * LED transformator 12V (DC) 15W original Goobay fabrikat 15W elektrisk transformator, strömförsörjning driver, drivare, driftdon eller drivdon är vanliga finns hos Electrokit

www.electrokit.com

följt av

Köp DC-DC omvandlare step-up 4.5-35V 3A till rätt pris @ electrokit

49.00 SEK * DC-DC omvandlare step-up 4.5-35V 3A original fabrikat DCDC-omvandlare uppbyggd kring XL6009 switchregulator. Modulen kan användas för att effektivt finns hos Electrokit

www.electrokit.com

Diod till varje batteri för det aldrig ska kunna gå ström baklänges, tömma batteriet.

Köp 1N4001 DO-41 50V 1A till rätt pris @ electrokit

2.50 SEK * 1N4001 DO-41 50V 1A original fabrikat 1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 50V i diodens backriktning. 1n400x-serien finns hos Electrokit

www.electrokit.com

Vidare är jag en fegis....
Så säkring på varje utgång 5W / 12V G4 Halogen

Luxorparts Halogenlampor G4 2-pack - Halogenlampor

Halogenlampor med G4-sockel. Livslängd: upp till 2000 h. Spänning: 12 V. Dimbara. 2-pack

www.kjell.com

begränsar strömmen till ca 0,35A, sedan smäller halogenlampan.....
med lampsockel

Lamphållare G4, GU5.3 och GY6.35 - Lamphållare

Keramisk lamphållare med 15 cm silikonkabel. Fungerar med G4, GU5.3 och GY6,35-socklar. Hållaren fixeras med skruv. Mått: Ø17 mm

www.kjell.com

 

[hannuse]

Men har du inte redan Likspänning omkring 20 Volt i huset behöver du också en AC 230V till DC ca 20 V aggregat. Ofta har sådana här DC/DC omvandlare som den från Elektrokit en minsta inspänning som ska ligga minst några Volt högre än önskad utspänning. Efter en sådan pryl som den från Elektrokit är det bra med en likriktardiod. Då kan spänningen aldrig gå baklänges från batteriet.
Min hemmagjorda underhållsladdare har 3 likriktardioder en till varje anslutet batteri.
Så den duger till underhållsladda 3 hojar eller som det är idag
Tjuvlarmsbatteriet + Två hojar.
Hannuse skriver
Citat
Nu pekar ju många nyare rön på att underhållsladdning med pulser är bättre än konstantspänning, eftersom man inte låter spänningen sjunka till mer än 12,7-12,8V innan man pulsar med en relativt hög ström, och på så sätt nyttjar "trögheten" i det kemiska i batteriet. #
Så jag är beredd att säga att en CTEK, eller motsvarande är alldeles utmärkt till att koppla in som underhållsladdare till våra fordon.
Slut Citat
När ägaren till ovannämnda BMW R1200 konstaterat att Exide batteriet var slut inhandlade han ett Biltema Gelbatteri, kopplade på Cteken Zafir 45 och konstaterar en (1) månad senare att hojen inte startar. Batteriet slut.
Av ett väldigt enkelt skäl: Biltemas lågprisbatterier har mindre dyrt bly, mera billig svavelsyra.
Resultat vilospänning i området 13,0 till 13,2 Volt mot Yuasa 12,7 till 12,8 Volt.
Eftersom Ctek Zafir 45 slår till vid ca 12,85 Volt har den inte slagit till, tillslagsspänningen är ju under vilospänningen. Med original Exidebatteri slog Cteken till ca 40ggr/timme.
Med Biltema Gel var Cteken alltid nöjd. Jag såg aldrig att den slog till när jag var i garaget.
Så han får låna ett Biltema Gel av mig och en laddare byggd av en gammal O-smart laddare med Uppsmartning: En 6800uF 35Volt kondensator som håller toppspänningen ca 17 Volt följt av motstånd 33(?) Ohm följt av två seriekopplade 6,8 Volt 5W Zenerdioder som begränsar spänningen ut till ca 13,8Volt.
Och nu med denna konstant spänningsladdare inga problem starta hojen efter vintern.

#Hannuse, har du någon länk till en batteritillverkare som rekommenderar pulsladdning för att hålla batteriet laddat ?

Hej.
Det kommer nog att dröja innan batteritillverkarna kommer med rekommendationer som avviker från gamla teser (som ändå fungerar tillräckligt bra).
Så, nej, ingen länk till en rekommendation.
Men tillverkare som Exide (Tudor) har till exempel egna laddare som jobbar enligt samma princip som till exempel CTEK, så jag tror inte att det är helt "hokus-pokus" med intermittent underhållsladdning.
Det kanske är enklare att skapa en laddkurva som kan fungera bra i de flesta miljöer och temperaturer?
Har inte belägg för det, men bara en tanke.
Ska man hålla batteriet fulladdat med konstantspänning så är det ju faktiskt också temperaturberoende, för att det inte ska gasa, alt bli underladdat, om det ska vara inkopplat hela tiden.
Men stödjer din tanke om att man kan få till det bra med enkla medel, jag skulle dock ha valt en glasrörssäkring istället för en halogenlampa.
Jag har själv bara goda erfarenheter av CTEK, så jag är väl lite färgad av det.
Men då är dom ju inte inkopplade konstant, utan jag flyttar tre laddare mellan 10 objekt, så det blir några veckor åt gången.
Men ska man långtidsförvara så ska man ju ändå frånkoppla minuspolen, och då blir urladdningen inget problem.

 

[andersbrink]

Men ska man långtidsförvara så ska man ju ändå frånkoppla minuspolen, och då blir urladdningen inget problem.

...annat än självurladdningen.

 

[hannuse]

...annat än självurladdningen.

Precis, försumbart alltså på en säsongsförvaring.

 

[Comeback]

Hannuse skriver citat:
Ska man hålla batteriet fulladdat med konstantspänning så är det ju faktiskt också temperaturberoende, för att det inte ska gasa, alt bli underladdat, om det ska vara inkopplat hela tiden.
slut citat
Temperaturen i "mitt" varmgarage varierar mellan +5 när det är som kallast på vintern till ? sommartid.
Det ursprungliga jag läste från Yuasa var 13,65 Volt +- 1% vilket innebär från 13,51 V till 13,79 V.
Tjyvlarmsbatteriet, ett Biltema Gelbatteri är bytt en gång sedan det sattes in våren 2012. Och när det första tjyvlarms batteriet sattes in var det ett begagnat Biltema MC Gelbatteri där jag lyckats kvadda ena blypolen.

Jag konstaterar att där Ctek Zafir 45 går bet genom att ha tillslag för lågt jämfört med batterispänningen, Biltema Gelbatteri på en BMW R1200 där fungerar konstantspänningsladdningen utan problem.

Biltema har haft två "konstant spänningsladdare" i sortimentet. Finns inte längre.
Den billigare laddade till ca 14,3 Volt med konstant ström 2A och gick sedan över till konstantspänning 13,7 Volt.
Den dyrare laddade till ca 14,3 Volt med konstant ström valbar för MC och Bil som jag minns och lät sedan spänningen sjunka till ca 13,3 Volt innan den slog till och laddade till ca 13,7 Volt.
Så iden att batterispänningen ska sjunka till ca 12,85 Volt innan tillslag och att man kan mäta batterispänningen och avgöra om ett batteri är laddat (rött, gult grönt Dongeln) den grundar sig nog på Cteks patent och patents viktigaste uppgift är ofta som säljargument.
Nått som är patenterat måste ju vara bra. Eller hur ?

 

[andersbrink]

Nått som är patenterat måste ju vara bra. Eller hur ?

De lär lägga till batterival i inställningarna: 1) Yuasa 2) Non-Yuasa 3) Cheap-ass-china-crap

 

[hannuse]

De lär lägga till batterival i inställningarna: 1) Yuasa 2) Non-Yuasa 3) Cheap-ass-china-crap

Ha, ha, inte helt irrelevant!

 

[Comeback]

De lär lägga till batterival i inställningarna: 1) Yuasa 2) Non-Yuasa 3) Cheap-ass-china-crap

Problemet är att kunderna har absolut noll koll.
Det hade inte jag heller med nyinköpt Biltema batteri i SV650S. Gick och kollade under vintern 2009-2010 batterispänningen då och då. Men eftersom batterispänningen aldrig sjönk under 12,9 Volt var ju allt OK. Enligt vad jag hittade på webben.
Inte startade SV650S på våren. Motorn gick runt men den startade inte.
Satte på en batteriladdare och några timmar senare startade SV650S.
Så min slutsats blev att det där snacket om 12,7 till 12,8 Volt batterispänning, ja då är batteriet laddat.
Det var ju fel. Batteriet är laddat när spänningen är över 13,0 Volt.
Batteriet höll ju 13,2 Volt en dag efter jag kört med hojen.
Jag hade då ingen aning om skillnaden mellan
1) Yuasa 2) Non-Yuasa 3) Cheap-ass-china-crap
och att de där 3) Cheap-ass-china-crap har högst batterispänning......för svavelsyra är billigt, bly dyrt.

 

[hannuse]

Håller med om att ny teknik ställer till det.
Batteritillverkarna har numera lite andra legeringar i batteriets elektroder, och lite högre syrakoncentrationer, så vilospänningen är numera högre för vissa batterityper, 13,2V.
Och det gäller inte bara "Cheap-ass-china-crap", för jag har "riktiga" batterier i mitt larmsystem, samma som vi har i elnätets backupsystem, AGM av mycket hög kvalitet, och dom har ca 13,1V i vilospänning, även efter de att dom stått obelastade i veckor.
Så det gäller att ha koll på batteritypen, och det utvecklas ju hela tiden, speciellt nu när allting ska vara batteridrivet.
Men - Att mäta är att veta, så därför att det intressant att vi följer utvecklingen.

 

[Steffo_b]

Exempel på vad hojar drar från batteriet
SV650S 0,0 mA
Sprint RS 2,5 mA
GSX1300R 0,8 mA
BMW R1200 2016 30mA (Gilla Canbus ! )
Eftersom BMW drar så mycket ur batteriet kommer batteriet stå mycket urladdat
(om hojen inte är kopplad till en bra underhållsladdare som håller batterispänningen konstant på 13,7 Volt *)
och batteriet åldras.
Och det duger inte med en Ctek som låter spänningen sjunka till ca 12,85 Volt innan det blir en kort laddpuls till ca 14,3 Volt. In-Ut-IN-UT-IN-UT på den R1200 jag kollade på var det 40 laddningar i timmen.
(Hur många cykler klarar ett batteri ?)
På en Kawasaki ER-5 räckte det med en laddning på 2 timmar.......
Båda hojarna anslutna till Ctek Zafir 45.
Så jag tippar batteriet är slut i din BMW också.

*Citat: Denna typ av laddning brukar kallas underhållsladdning och innebär att man genom att lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri tvingar en mycket liten laddningsström att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning som alltid pågår.
slut citat

Documents & Resources | Exide

tudor.se

Så med konstantspänning 13,7 Volt står min GSX1300R alltid i garaget.
(Hembyggd laddare för jag hittade ingen laddare som fungerade enligt Yuasa's och Tudor's anvisningar)
Och batteriet i min GSX1300R sattes i hojen i Japan hösten 2007.

Det är helt korrekt att en urladdningsström på 30 mA är för mycket om hojen skall stå. Den kommer då på en vecka att tömma ett 10Ah batteri till ca 50% vilket är väldigt lågt. Så en hoj som drar så mycket skall utan tvekan kopplas till underhållsladdare när den står.
Men att batteriet skulle ta skada av scenariot som du säger att hojen drar 30mA och laddaren slår på 40 ggr/h finner jag för mycket osannolikt. Det innebär att den laddar ur under drygt 1 minut och sedan får en laddpuls. Det innebär att urladdningen på den tiden är för liten för att ha någon betydelse då det innebär 0,01 % urladdning. Dvs batteriet är då 99,99% laddat när underhållsladdaren slår till.

Batteritillverkarna specar antal laddcykler som hel urladdning och uppladdning. Dvs urladdning till 50% två gånger följt av uppladdning räknas som en cykel. Om du laddar ur till 75% laddning så skall det ske 4 gånger innan det räknas som en cykel.

I ditt exempel där det blir 0,01% urladdning så krävs det 10 000 gånger innan det enligt tillverkarnas specar räknas som en laddcykel. Dessutom är det så att för att det överhuvudtaget skall räknas med som en laddcykel så skall det vara urladdning över ett visst antal procent. Jag har för mig att det är minst 10% som är gränsen vilket innebär att 0,01% urladdning är alldeles för lite för att det skall räknas med.
Dvs så länge som du har en underhållsladdare så skall det aldrig räknas som en laddcykel.
Jämför med äldre laddningsregulatorer i fordon som var ett enkelt relä som slog till laddningen när spänningen sjönk under ett visst värde. Det innebar samma sak som en modern underhållsladdare egentligen.

Det som kan ställa till det är om man har ett gelbatteri som ligger högre i spänning vilket betyder att underhållsladdaren aldrig slår på förrän batteriet sjunkit lägre i spänning än vad det bör göra. Då kan batteriet ta skada. Exempelvis ett gelbatteri som ligger på 13,2 volt när det är laddat kommer inte att sjunka under dom 12,8 volt där underhållsladdaren slår på innan det börjat ta lite skada. Så det är absolut ett problem om man inte har en smart laddare som är anpassad för sådana batterier.

Personligen tycker jag 30mA låter på tok för högt. Det innebär att det skulle bli problem redan om hojen står några dagar åt gången. Det anser jag inte är OK utan närmast ett konstruktionsfel.
För TS så misstänker jag att det är något som drar en massa tjuvström och om det inte varit så förut så är det något som börjat göra det vilket antyder att det är något som hänt med elsystemet.

 

[Sniglom]

Har inte mätt vad hojen drar, men min s1000rr 2011 startar fint efter att ha stått ett par månader utan underhållsladdning. Så det kan inte vara några stora mängder den drar.

Du har inte något inkopplat som du glömt bort? Eller något tillbehör som inte är kopplat som det ska. Minns att jag själv blivit lurad av att jag glömde en usb-laddare i ett cigguttag.

 

[Comeback]

Har inte mätt vad hojen drar, men min s1000rr 2011 startar fint efter att ha stått ett par månader utan underhållsladdning. Så det kan inte vara några stora mängder den drar.

Du har inte något inkopplat som du glömt bort? Eller något tillbehör som inte är kopplat som det ska. Minns att jag själv blivit lurad av att jag glömde en usb-laddare i ett cigguttag.

Slutsatsen blir att både min garagekompis med BMW R1200 2016 och TS med S1000RR 2011 har något fel i elsystemet. För en USB-laddare drar inte mer än ca 3 till 5 mA.
Min GSX1300R drar ca 0,8mA från batteriet.
Konstantspänningsladdaren matar ca 10mA till Hojen.
Dvs batteriet behöver ca 9,2mA för att hållas friskt men säg ca 10mA för enkelhetens skull.
Jag har kopplat konstantspänningsladdaren till kompisens R1200. Då gick det 40mA till hojen.
Räkna av 10mA för att hålla Exide batteriet friskt så blir det 30mA till R1200 att jämföra med 0,8mA till GSX1300R.
Vilket bekräftas av Ctek Zafir 45 som skickade en laddpuls var 90 sekund till Exide batteriet
att jämföras med en Kawasaki ER-5 där en Ctek Zafir 45 med 2 timmars mellanrum skickade en laddpuls.
Så nått borde vara fel i både i kompisens R1200 och TS S1000RR men vad är fel ? Var försvinner strömmen ?

Tur det finns bättre och enklare förslag i inlägg #21 och #22
Glöm nedan och gå direkt till #21 / #22
Jag sätter följande inom parentes:
(
Det enda sätt jag kan komma på för felsökning är med en känslig tångamperemeter men det är inte lätt. Kablaget är ju ihopbuntat i knippen. Och det är inte många säkringar....Men 1a steget borde ju vara att rycka säkringar en och en och se om det påverkar strömmen från en konstantladdare som matar 13,7 Volt till batteriet, enklast ett Labbaggregat.
https://www.kjell.com/se/produkter/...bbaggregat/labbaggregat-0-30-v-dc-10-a-p44803
OBS det kan ta ett dygn från inkoppling med 13,7 Volt till strömmen stabiliserat sig....
Via en amperemeter för mitt labbaggregat har upplösning 10mA vilket är för mycket tycker jag för felsökning
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521
)