skruv / gäng problem

[Mr Helmut]

Jag menar, som Peder Rosberg skrev i det inlägg jag citerade, att du kanske inte alls har råkat ut för gängpaj utan att aluminiumgeggan på skruven kommer från rullen. Om du inte pallade upp ordentligt under motor när du försökte dra ut skruven så kommer motorns tyngd få skruven att vila på rullen istället för att sitta fritt i rullen. När du sedan drar ut skruven hårt pressad mot rullen kommer gängorna i skruven skära i rullen likt en fil. Comprende?

de va delvis som du säger

slänger upp några bilder, de här verkar dåligt av yamaha tycker jag i alla fall.

Ni ser på ena bilden hur lång gängan är och hur mycket av bulten som kommer i kontakt med gängorna(varför inte utnytja hela gängan?)

jag ska ordna 2 nya bultar den ena var 100mm med 50mm gängad och den andra blir 120mm med 70mm gänga

den är skavt på distansen i ramen och gängorna i början(i blocket) är skavda

rensade lite med en gängtapp från yamahacenter så nu ska jag bara försöka ordna fram bultarna.

Vilket material bör dom vara i? borde dom gå att fixa i vanlig butik eller ska jag ordna dom av någon som kan tillverka?

en bild på garaget med aprilian jag fått ditt också

 

[Mr Helmut]

Du kan ju skita i dom? Mina puckar vibrerar loss hela tiden, med eller utan loctite .

upp upp

material m.m. vad ska de vara?

någon nackdel med mutter?

 

[Långa farbron]

upp upp

material m.m. vad ska de vara?

någon nackdel med mutter?

Det finns:

8.8 stål dvs vanligt rostande och böjligt stål,böjer sig istället för att gå av.

A2 Rostfritt (ej syrafast)
A4Rostfritt (syrafast)

A2 och A4 är betydligt hårdare och har ju som uppenbart är fördelen att dom inte rostar,dock böjer sig dom inte utan går av istället.

12.9 stål extra hög hållfasthet dvs dom tål högre åtdragningsmoment och krafter,dock vet jag ej om dom är rostfria,vilket jag inte tror att dom är.
Har inte petat så mycket med 12.9 bultar,så där är min kunskap begränsad.

Kolla vad som står på bultskallen på den gammla.

 

[Robban_C]

... Suck , men jag gillar inte helicoil av den anledningen att förr eller senare så kommer den ut som en jäkla fjäder DET SPELAR INGEN ROLL hur bra man monterar dessa eller hur man limmar så pajjar dom till slut ...

Vilket intygas. Dock brukar dom fungera om det är en PINNBULT och både helicoilen och pinnbulten monteras med kronstark loctite.
Men nu var det ju inte pinnbult så....
Jag har dock bl a lagat trasiga gängor i hjulnaven på Fiat Chroma med denna metod (dock inte pinnbult om jag minns rätt). Det fungerade utmärkt men känns "så där".
Ett annat område där det faktiskt brukar fungera (oftast) med helicoil är till tändstiftsgängor. Jag vet inte varför det fungerar bättre här men tror det beror på dels att det är rätt stor diameter, dels att de flesta är noggrannare med montering av tändstiften.
Men i fallet som denna tråden berör så skulle jag nog satsa på att tillverka ny sån där hylsa.
Metoden att gänga om med samma diameter med grövre stigning (ex vis från 10x1,25 till vanlig 10x1,5) är helt förkastlig eftersom den nya gängan inte får fullt gängdjup. 10x1,25 har större innerdia (8,75) än 10x1,5 (8,5), alltså får 10x1,5 inte fullt gänggrepp.
Och att gå upp en storlek på diameter är rent ut sagt tattaraktigt. Endast rena klåpare gör nåt sånt! Nu får jag säkert fan för det men det skiter jag i. Sånt hör inte ens hemma på mopeder!

... 8.8 stål dvs vanligt rostande ...
... A2 och A4 är betydligt hårdare ...
12.9 stål extra hög hållfasthet dvs dom tål högre åtdragningsmoment och krafter,dock vet jag ej om dom är rostfria,vilket jag inte tror att dom är.
Har inte petat så mycket med 12.9 bultar,så där är min kunskap begränsad. ...

8.8 är normalt sett elförzinkade (egentligen endast gjorda för inomhusbruk men de används ständigt ute av oss alla, även av mig) eller varmförzinkade (galvade, dessa är verkligen gjorda för utomhusbruk året runt). De elförzinkade/varmgalvade rostar ej så länge reporna i zinkskiktet inte är bredare än tjockleken på zinkskiktet. Ja just det, zinket är självläkande (nåt med galvanisk process, minst ädla metallen osv...) och läker alltså mindre skador.
Elförzinkningen (några hundradelar tjock om jag minns rätt) blir tunnare än varmgalvningen (nån tiondel?? ja, minnet ni vet...). Det är detta som gör att varmgalvat är bättre för utomhusbruk, eftersom zinkskiktet är tjockare så tål det även bredare repor med bibehållen självläkning. Dessutom repas ju givetvis inte ett tjockare lager igenom lika lätt.

A2 och A4 hårdare än bonnjärn (8.8)? Är du säker på det? Mer generellt sett så är ju rostfritt rätt mjukt och rätt segt. Ett jävla skitmaterial rent ut sagt. Dvs så länge det handlar om bearbetning med skärande verktyg. Långspånigt, kladdar ihop och sliter på verktygen. Skit. Men det kanske är annan variant i just bultarna?
Jag minns då jag gjorde lite detaljer åt ett poolföretag i syrafast. Det var rent ut sagt ett jä*la elände att arbeta i.
12.9 är aldrig rostfria. Dessutom är de aldrig (?) rostskyddade (förzinkade) eftersom den ytbehandlingen skulle göra dom spröda. De är oftast endast svartoxiderade. Den ytan har en begränsad rostskyddande effekt men dom kommer med tiden att rosta i alla fall.
Den särklass vanligaste skruven som har hårdhet 12.9 är den som normalt sett betecknas "svart insex" men det finns även 12.9 som skruv med sexkantig skalle (också svart) och antagligen numer även med torxskalle.

Lite kuriosa:
En "skruv" vet alla vad det är. Men att "bult" inte hör hemma här är det inte alla som vet. "Bult" är egentligen en cylindrisk tapp _utan_ gängor om man ska använda rätt nomenklatur men att benämna en skruv med namnet "bult" är så vanligt att man nog får acceptera läget.

Till vem-det-nu-var som startade tråden:
Grundfelet här är antagligen att skruven inte smordes med fett vid monteringen. Sen har fukt trängt in och orsakat korrosion. När du sen demonterade så gjorde korrosionen att gängorna skar.
Detta är alltså ett av de pris som konsumenterna får betala för att hojarna ska vara så billiga som möjligt. Å andra sidan skulle dom vara hejdlöst dyra om tillverkarna skulle bränna tid på sånt.
Men se i alla fall smörjning som ett tips för framtiden.
Nåja, eftersom det tydligen var en lös hylsa (eller har jag missförstått?) så skulle tillverka eller köpa en ny sån. Är det inte en lös hylsa så skulle jag göra som Mats757, tillverka en egen insatsgänga eftersom du tydligen inte får tag på en sådan. Jag skulle dock göra den av stål ist f mässing, ex vis av en svart insexskruv eftersom jag för en billig penning då får en bit högvärdigt stål som redan har den utvändiga gängan klar. Upp i svarv, centrerborra, borra, gänga, tvätta bort gängoljan, vips så är det klart.
Detta förutsätter ju att skruvens gänga (ex vis M14 (kan vara lite svårare att få tag på) eller M16) får plats i godset. Om jag minns rätt (är inte i verkstan där jag har tabellerna nu) så är M16 innerdia 14 mm och M14 innerdia 12 mm (båda har väl 2 mm stigning?). Alltså skulle M14 vara idealiskt om den trasiga gängan är M10.
Jag tror att jag har verktyg så att jag kan tillverka en insatsgänga om du inte får någon annan lösning.

Och sen kan det ju givetvis vara som Teddy skrev att det bara är "brytspån" från den andra biten och då är ju allt som jag skrivit nu helt i onödan.

 

[Långa farbron]

Jag gick på min egen erfarenhet gällande att rostfritt är hårdare än 8.8 och det lilla som jag fått lära mig under min korta tid som skruvförsäljare (iofs några år sedan) på en industrihandel.

Men några fysiska bevis eller fakta har jag inte för det påståndet,lite emperisk erfarenhet ifrån bonnameck har då iaf stärkt min tro om att det är så.

I vilket fall så böjer jag mig för bättre vetande och tackar för infon

 

[Neutral]

Siffrorna visar hållfastheten och har egentligen inget med materialet att göra. 8.8 betyder att brottgränsen är 800 MPa och att sträckgränsen är 80% av brottgränsen (tänk däckprofil), alltså 640 MPa.

12.9 är således brottgräns 1200 MPa och sträckgräns 1080 MPa. Finns fler också, 4.6 och 10.9 t ex. Att märka skruvar så här är dock inte helt standardiserat och tillverkarna har ofta sina egna standarder.

 

[Andersson turbo]

Vilket intygas. Dock brukar dom fungera om det är en PINNBULT och både helicoilen och pinnbulten monteras med kronstark loctite.
Men nu var det ju inte pinnbult så....
Jag har dock bl a lagat trasiga gängor i hjulnaven på Fiat Chroma med denna metod (dock inte pinnbult om jag minns rätt). Det fungerade utmärkt men känns "så där".
Ett annat område där det faktiskt brukar fungera (oftast) med helicoil är till tändstiftsgängor. Jag vet inte varför det fungerar bättre här men tror det beror på dels att det är rätt stor diameter, dels att de flesta är noggrannare med montering av tändstiften.
Men i fallet som denna tråden berör så skulle jag nog satsa på att tillverka ny sån där hylsa.
Metoden att gänga om med samma diameter med grövre stigning (ex vis från 10x1,25 till vanlig 10x1,5) är helt förkastlig eftersom den nya gängan inte får fullt gängdjup. 10x1,25 har större innerdia (8,75) än 10x1,5 (8,5), alltså får 10x1,5 inte fullt gänggrepp.
Och att gå upp en storlek på diameter är rent ut sagt tattaraktigt. Endast rena klåpare gör nåt sånt! Nu får jag säkert fan för det men det skiter jag i. Sånt hör inte ens hemma på mopeder!



8.8 är normalt sett elförzinkade (egentligen endast gjorda för inomhusbruk men de används ständigt ute av oss alla, även av mig) eller varmförzinkade (galvade, dessa är verkligen gjorda för utomhusbruk året runt). De elförzinkade/varmgalvade rostar ej så länge reporna i zinkskiktet inte är bredare än tjockleken på zinkskiktet. Ja just det, zinket är självläkande (nåt med galvanisk process, minst ädla metallen osv...) och läker alltså mindre skador.
Elförzinkningen (några hundradelar tjock om jag minns rätt) blir tunnare än varmgalvningen (nån tiondel?? ja, minnet ni vet...). Det är detta som gör att varmgalvat är bättre för utomhusbruk, eftersom zinkskiktet är tjockare så tål det även bredare repor med bibehållen självläkning. Dessutom repas ju givetvis inte ett tjockare lager igenom lika lätt.

A2 och A4 hårdare än bonnjärn (8.8)? Är du säker på det? Mer generellt sett så är ju rostfritt rätt mjukt och rätt segt. Ett jävla skitmaterial rent ut sagt. Dvs så länge det handlar om bearbetning med skärande verktyg. Långspånigt, kladdar ihop och sliter på verktygen. Skit. Men det kanske är annan variant i just bultarna?
Jag minns då jag gjorde lite detaljer åt ett poolföretag i syrafast. Det var rent ut sagt ett jä*la elände att arbeta i.
12.9 är aldrig rostfria. Dessutom är de aldrig (?) rostskyddade (förzinkade) eftersom den ytbehandlingen skulle göra dom spröda. De är oftast endast svartoxiderade. Den ytan har en begränsad rostskyddande effekt men dom kommer med tiden att rosta i alla fall.
Den särklass vanligaste skruven som har hårdhet 12.9 är den som normalt sett betecknas "svart insex" men det finns även 12.9 som skruv med sexkantig skalle (också svart) och antagligen numer även med torxskalle.

Lite kuriosa:
En "skruv" vet alla vad det är. Men att "bult" inte hör hemma här är det inte alla som vet. "Bult" är egentligen en cylindrisk tapp _utan_ gängor om man ska använda rätt nomenklatur men att benämna en skruv med namnet "bult" är så vanligt att man nog får acceptera läget.

Till vem-det-nu-var som startade tråden:
Grundfelet här är antagligen att skruven inte smordes med fett vid monteringen. Sen har fukt trängt in och orsakat korrosion. När du sen demonterade så gjorde korrosionen att gängorna skar.
Detta är alltså ett av de pris som konsumenterna får betala för att hojarna ska vara så billiga som möjligt. Å andra sidan skulle dom vara hejdlöst dyra om tillverkarna skulle bränna tid på sånt.
Men se i alla fall smörjning som ett tips för framtiden.
Nåja, eftersom det tydligen var en lös hylsa (eller har jag missförstått?) så skulle tillverka eller köpa en ny sån. Är det inte en lös hylsa så skulle jag göra som Mats757, tillverka en egen insatsgänga eftersom du tydligen inte får tag på en sådan. Jag skulle dock göra den av stål ist f mässing, ex vis av en svart insexskruv eftersom jag för en billig penning då får en bit högvärdigt stål som redan har den utvändiga gängan klar. Upp i svarv, centrerborra, borra, gänga, tvätta bort gängoljan, vips så är det klart.
Detta förutsätter ju att skruvens gänga (ex vis M14 (kan vara lite svårare att få tag på) eller M16) får plats i godset. Om jag minns rätt (är inte i verkstan där jag har tabellerna nu) så är M16 innerdia 14 mm och M14 innerdia 12 mm (båda har väl 2 mm stigning?). Alltså skulle M14 vara idealiskt om den trasiga gängan är M10.
Jag tror att jag har verktyg så att jag kan tillverka en insatsgänga om du inte får någon annan lösning.

Och sen kan det ju givetvis vara som Teddy skrev att det bara är "brytspån" från den andra biten och då är ju allt som jag skrivit nu helt i onödan.

HEHE Bult eller som min gode vän Kalle Gotby sa till skruvförsäljaren

(Kalle) Hej jag vill ha en M20 skruv (försäljaren) Du menar en bult?
(Kalle) Nej jag vill ha gängor på min skruv



Jag skulle helt klart fortsätta jaga nån med timsert kit

Jag tror wurth säljer dessa , dom borde kunna tala om vem i ditt område som har en dylig gäng repsats

Det fina med dessa är att den tar minimalt med gods vid montering
den hara även en liten krage som planförsänks i underlaget
Samt det riktigt fina med dessa är att man drar i en rullpresstapp
fast utan skär, denna vidgar bussningen så att den pressas på plats i hålet
och blir helt glappfri

En skruv passar alltså inte i bussningen innan den monterats och fått rätt diameter av presstappen

 

[Mr Helmut]

HEHE Bult eller som min gode vän Kalle Gotby sa till skruvförsäljaren

(Kalle) Hej jag vill ha en M20 skruv (försäljaren) Du menar en bult?
(Kalle) Nej jag vill ha gängor på min skruv



Jag skulle helt klart fortsätta jaga nån med timsert kit

Jag tror wurth säljer dessa , dom borde kunna tala om vem i ditt område som har en dylig gäng repsats

Det fina med dessa är att den tar minimalt med gods vid montering
den hara även en liten krage som planförsänks i underlaget
Samt det riktigt fina med dessa är att man drar i en rullpresstapp
fast utan skär, denna vidgar bussningen så att den pressas på plats i hålet
och blir helt glappfri

En skruv passar alltså inte i bussningen innan den monterats och fått rätt diameter av presstappen

pratade med en säljare på wurth som förövrigt ska öppna i karlstad också.

1500kr för ett sett med grejer: 10 hylser, verktyg, borr, gängtapp å något mer om jag minns rätt

han menade på att har man en m12 så får man borra upp till 12,5 eller 12:8 sen dra i den där hylsan.

skulle titta upp om han kunde hitta en m12 med 1,25 i stigning annars hade dom med 1,5 i stigning men priset var ju lite högt..... han skulle också titta upp om jag kunde köpa bara en hylsa och låna verktyg.

är ju sugen på de där men de är ju lite dyrt men en såndär i m12 med 1,25 då jag kan låna verktyg och köpa en hylsa vore perfekt de

 

[Andersson turbo]

pratade med en säljare på wurth som förövrigt ska öppna i karlstad också.

1500kr för ett sett med grejer: 10 hylser, verktyg, borr, gängtapp å något mer om jag minns rätt

han menade på att har man en m12 så får man borra upp till 12,5 eller 12:8 sen dra i den där hylsan.

skulle titta upp om han kunde hitta en m12 med 1,25 i stigning annars hade dom med 1,5 i stigning men priset var ju lite högt..... han skulle också titta upp om jag kunde köpa bara en hylsa och låna verktyg.

är ju sugen på de där men de är ju lite dyrt men en såndär i m12 med 1,25 då jag kan låna verktyg och köpa en hylsa vore perfekt de

Han borde annars kunna tipsa om nån verkstad i området som har köpt satsen av dom

man brukar kunna få betala ett par hundringar för att få hjälp att sätta i en sådan gänga ( lite under bordet då)

 

[Steinmeister]

@ Helmut.


Den där distansen som du har med på bilderna vart hittade du den? Jag har skruvat ur och i mina puckar och skruvar och där finns då ingen distans som kortar ner skruven? Kanske jag som har special av hemmatyp men men.

 

[Robban_C]

... I vilket fall så böjer jag mig för bättre vetande ...

Nja, det är inte säkert att mitt vetande är bättre vad gäller rf skruv. Just där är mitt vetande lite "luddigt". Däremot resten som jag skrev om törs jag påstå är korrekt.
Och bara för att diverse rf plåtämnen är mjuka så _måste_ ju inte d skruv vara det.

Själv brukar jag i alla fall gå omvägar runt rf för att slippa jobba med det utom i ett avseende. Muttrar (och i förekommande fall skruvar) till avgassystem får gärna vara i rf eftersom de inte rostar fast. För den som tänker prova kan jag väl passa på att nämna att dom ska smörjas med aluminium- eller kopparpasta eftersom rf annars kan skära vid demontering, framförallt om både mutter och skruv/pinnbult är i rf. Och skär fanstyget så är det ju ungefär lika illa som sönderrostat.
Men rätt smort så brukar det fungera kanon.



Förutom de gänginsatser (Würth) som andersson skrev om så finns ytterligare en variant som inte rullpressas på plats, den har fyra tappar som sticker upp vid montering och som därefter slås ner mellan ringen och godset (dvs mitt i den yttre gängan).
Mitt minne säger mig att dessa kommer från Würth men det verkar ju uppenbarligen som om jag har fel på den punkten. Nedrans förargligt.
Nåja, den som behöver får väl acceptera den variant som går att få tag på, de fungerar säkert lika bra allihop.

 

[Pebl]

En parameter att ta med i beräkningen när man värderar vilken insatsgänga man skall montera är ju hur ofta man skall hålla på att skruva i/ur skruven.
Om nu helicoil (som vissa förståsigpåare vill göra gällande) är så himla kassa när man skruvat ur skruven för miljonte gången jämfört med timecert/recoil/okänt så spelar det ju iofs ingen roll om man nu skall montera skruven och sedan låta den sitta där till man skrotar cyklen om 20 år.
Har själv aldrig haft problem med helicoil, har tom monterat utan styhylsa och utan att demontera halva cykeln. Att helicoil är ganska vanligt förekommande i verkstadbranschen borgar även för att det är lättare att få tag på nån som kan hjälpa till för en enkel peng.

 

[Mr Helmut]

@ Helmut.


Den där distansen som du har med på bilderna vart hittade du den? Jag har skruvat ur och i mina puckar och skruvar och där finns då ingen distans som kortar ner skruven? Kanske jag som har special av hemmatyp men men.

hur sitter din bult fast då?

tror min distans stoppar mot blocket, det känns inte som att man drar motorn till ramen utan man drar denna bult mot distansen.

om jag inte har den så kommer bulten väldigt långt in, vad fäster din bult i då?

Han borde annars kunna tipsa om nån verkstad i området som har köpt satsen av dom

man brukar kunna få betala ett par hundringar för att få hjälp att sätta i en sådan gänga ( lite under bordet då)

jo de vore ju det bästa, han skulle höra av sig i början på nästa veckan

 

[Robban_C]

... förståsigpåare ...

Jag och Peter är ju uppenbarligen måltavla den här gången.

Jag har själv en helicoilsats som går från ca M4/M5 och upp till nånstans runt M12. Jag har även en del helicoil för fingäng (bl a vissa av de fingäng som ofta förekommer på japshojar) och tändstiftsgäng.
På dessa verktyg har jag lagt åtskilliga tusentals kronor men trots detta rekommenderar jag andra alternativ så länge det inte gäller limmade pinnbult.
Jag har till och med tillverkat egna extra långa monteringsverktyg till vissa helicoil för att nå ner till djupt belägna gängor, ex vis tändstiften på Suz 750RW.
Tror du att jag skulle rekommendera andra alternativ/lösningar om helicoil vore världsbäst?
Helicoil är alltså kanonfint till limmade pinnbult och i vissa andra fall men det är absolut inte den bästa lösningen till alla gängfel. Och det är för övrigt heller inte som reklamen säger att gängan blir starkare än den ursprungliga (åtminstone inte när det gäller skruv, möjligen när det gäller ordentligt "limmad" pinnbult).

Nu kan man undra varför jag har köpt helicoil om inte det är den bästa lösningen? Jo, därför att det är den som är lätt att få tag på. Till och med i en gammal industristad som Eskilstuna är helicoil den som är lättast att få tag på och kanske viktigast av allt, det är det systemet som är lättast att köpa ett fåtal insatser av udda dimensioner utan att behöva köpa en hel förpackning om 500 st. Och helicoil är dyrt men jag har för mig att de andra varianterna är ännu dyrare.

Lova mig att du är lika odelat positiv till helicoil den dan du står med en rf spiral upplindad på en svåråtkomlig skruv du just demonterat.

För övrigt jämför du helicoil med "timecert/recoil/okänt". Recoil är faktiskt samma sak som helicoil, bara ett annat fabrikat.
Recoil har med andra ord samma nackdelar som helicoil. Dock tror jag att recoil har en fördel och det är lägre pris. Däremot verkar monteringsverktyget till recoil lite "simplare", är alltså möjligen knöligare att montera, har dock ingen egen erfarenhet av dessa. Helicoils monteringsverktyg må vara dyra som torkad apskit men det är faktiskt ett genomtänkt verktyg. Tror dock iofs att recoils verktyg är _tillräckligt_ bra för de flesta av våra ändamål.

Ett klarläggande:
Då jag skriver "helicoil" så inbegriper det övriga system av samma typ, ex vis recoil etc. Dvs profilerad spiral. Jaja, jag vet att det är fel att låta ett varumärke representera samtliga motsvarigheter men det är väl lika fel som att säga "loctite" om alla gänglåsningsmedel oberoende av fabrikat.
Och det är väl ändå ett rätt vanligt sätt att uttrycka sig.

Ang att trots mer erfarenhet än bra många andra här på SH bli kallad "förståsigpåare":
Varför är det alltid legitimt att hoppa på mig (och Peter i just detta fallet) och varför får jag då fan i kubik om jag nån gång replikerar och skriver vad jag tycker om dessa påhoppare?
(notera smileysarna, jag är alltså inte alls förbannad, snarare less på att titt som tätt bli påhoppad när man försöker hjälpa till )

 

[Andersson turbo]

Väl skrivet där Robban , Kan inte mer än hålla med fullständigt

Det blir väl alltid så att en och annan hänger upp sig på att man tror man är världsmästare på detta eller så

men faktum är att man har tillbringat större delen av sin fritid i garage och
verkstad i ca 30 år nu , Det vore väl faan om man inte skulle ha lärt sig nåt på den tiden


Jag brukar jämföra med en som har utövat sin idrott i kanske 10 - 30 år

Det vore väl faan om man kom sisst jämt trots all nedlagd tid
Eller?


Teorier i all ära men det är väldigt offta som praktisk erfarenhet har större betydelse

Jag har dock på senare år märkt att teorin är bra på att förklara varför det blir på vissa sätt , men är dock övertygad omm att det behövs på båda områdena för att komma framåt

Lite of topic här i tråden , men tyckte Robbans inlägg va bra så ja hängde med lite på den

 

[Robban_C]

Jag drar några bloss på fredspipan (förhoppningsvis med Pebl):
Om man INTE har haft problem med en metod (ex vis helicoil) så betyder ju inte det att problemen inte finns.
Eller så här: Jag har aldrig kört av en kedja men hävdar för det inte att det inte kan hända. Det kan ju uppenbarligen hända eftersom andra har råkat ut för det. Samma sak med helicoilen. Den är oftast bra men kan uppenbarligen ställa till det nån gång.
Och då blir man liksom lite less när man blir kallad "förståsigpåare" bara för att man beskriver vad man råkat ut för och föreslår alternativa metoder.

Pebl, no hard feelings hoppas jag?


Peter:
Teori och praktik i all ära men det är inte mycket att ha ensamma. Men tillsammans så.....


Nu lämnar vi allt ot, trådstartaren har säkert löst sina problem vid det här laget och då kan tråden lika gärna få dö i frid.

 

[Mr Helmut]

mycket skrivande har de blivit men nu har jag haft kontakt med en på wurth och dom säljer ju bara timesert med m12 och 1.5 i stigning (grovgänga) det sättet kostar 1500kr vilket är på tok för mycket.

Frågan var ju om man kunde hitta någon i stan som har dessa verktyg m.m. men det finns ingen.

Nu ska jag fixa dom där bultarna och se hur det funkar en med längre gänga och en som är genomgående(ännu längre) med mutter.

Någon som har verktyg eller känner någon som har, eller har andra bra idér får gärna säga till

 

[Mr Helmut]

Ordnade 5 bultar + mutter med M12 -1.25 i stigning och 130mm långa(35mm gänga)

Fick Hedbergsmekaniska att gänga upp bulten till 90mm gänga istället.

Rensade gängorna med gängtapp lånad av Yamahacenter och lite gängtape så drog jag i bulten och det funkade fint.

Lite små pyssel kvar sen är jag helt färdig med cykeln

#Garage bilder och lite skit även en jämförelse hur mycket gänga som kan ta grepp i godset nu i jämförelse med bulten som följde med pucken(samma djup in i godset med den som orginal)

 

[Mr Helmut]

En till....

 

[Robban_C]

... Rensade gängorna med gängtapp ...

Ett tips inför framtiden:
Gängrensning kan till nöds göras med en skruv om man inte får tag på gängtapp med rätt gänga.
Ta en skruv med rätt gänga, ta bågfilen (fintandat blad) och såga några spår längs med skruven. Spåren ska "luta" så att man får en skärvinkel åt rätt håll (beroende på om den är höger- eller vänstergängad).
Metoden kan duga i nödfall för enklare gängrensning men förutsätter ju givetvis att man har nån skruv man kan avvara.

Ett annat tips som jag har tjatat om tidigare (men som tål att upprepas) är att smörja med T-sprit vid bearbetning av aluminium. Vanlig motorolja som oftast duger gott till stål fungerar skitdåligt i aluminium men T-sprit är alltså kanonbra (fråga mig inte varför).
Sen finns det gängoljor som fungerar utmärkt men det är mer troligt att SH:s läsare har T-sprit än att de har gängolja.


I övrigt är det ju kul att se att det löste sig. De flesta "frågetrådar" i mekforumet brukar bara sluta i ett vakuum vilket man väl iofs får tolka som att det löste sig.