Ställa in framgaffel retur och kompression

[Wallin]

Hej

Fortsätter med att justera in hojen och skulle behöva lite hjälp av er som kan
Har justerat hänget till 33 mm både fram och bak (går inte att få mindre nu).
Tänkte justera kompressionen på framgaffeln då jag tycket att den "dyker" lite väl fort.

Frågan är om jag även måste justera returen då, eller om jag bara kan justera kompressionen?

Hur mycket skall jag justera åt gången?

Hojen är en 2011 ZX10R.
Kompressionen går att justera 7 varv och standard är 4,5 varv.
Retur går att justera 5,5 varv och standard är 3 3/4 varv.

 

[Pelle]

Om förspänningen är max och hojen dyker för fort bör du fundera på att byta fjädrar i första hand.

Annars börjar du med att öka kompressionen (skruva medsols) ett halvt varv i taget tills dykbeteendet är under kontroll.

Returen handlar om hur fort dämparen expanderar efter kompression. Att öka returen innebär att dämparen expanderar långsammare.

Jag skulle lämna returen och börja med kompressionen. Men i första hand som sagt kolla på att byta fjädrar.

 

[Peter1980]

Hmm.. ska man verkligen ha samma häng fram och bak? Jag har alltid förstått det som att man brukar ha lite mer fram och lite mindre bak?

 

[Wallin]

Fler synpunkter

 

[Ricken]

Läs racetechs bibel.

 

[Wallin]

Läs racetechs bibel.

Var hittar jag den?

 

[Alatalo]

Min personliga åsikt är att du ska glömma Race Tech. Förutom att producera ytterst tveksamma delar som saknar en grundläggande bra ide såväl som grundläggande forskning så sprider de rent felaktig information med sin så kallade "online spring rate calculator". Många andra eftermarknadsföretag (inte nödvändigtvis svenska) producerar grejer och framförallt rådgivning som fungerar oerhört mycket bättre.

Som någon påpekat, samma häng fram och bak låter lite skumt. Eller rättare sagt, som lite obalans mellan fram och bak. Andra trådar har redan tjatat om betydelsen av häng med förare och mitt "universal" utgångsvärde är alltid 40 mm fram och 30 mm bak. Dessa värden fungerar oavsett om du tänker spöa Marquez i nästa GP eller bara dra en snabb repa på Bulten. 33 mm fram låter som en onödigt hög framände vilket leder till en rad följdproblem (onödigt flack gaffelvinkel, onödigt mycket försprång, trögstyrd hoj, tveksam balans mellan topoutfjäder och bottningsstopp, med mera).

Om framgaffeln dyker för fort utan att ha några andra problem så behöver du mer kompressionsdämpning. En elva ZX10:a har väl så kallad "big piston" framgaffel...? Denna gaffel har - precis som många andra standardgafflar - ett minimalt justerområde. Detta innebär att du får vrida ganska mycket innan du märker någon större skillnad. I fallet BPF är denna justering dessutom en ren högfartsjustering vilket tyvärr kan innebära att minskad dykhastighet även medför radikalt försämrad komfort över gupp. I vilket fall som, prova dig fram. I början med stora justeringar så att du märker om det blir någon skillnad.

Förspänning reglerar enbart höjden på motorcykeln och ska ABSOLUT INTE ANVÄNDAS för att minska dykhastigheten under inbromsning. Returdämpningen reglerar hur fort framgaffeln fjädrar tillbaka och detta har ingenting med dykhastigheten att göra.

 

[Wallin]

Min personliga åsikt är att du ska glömma Race Tech. Förutom att producera ytterst tveksamma delar som saknar en grundläggande bra ide såväl som grundläggande forskning så sprider de rent felaktig information med sin så kallade "online spring rate calculator". Många andra eftermarknadsföretag (inte nödvändigtvis svenska) producerar grejer och framförallt rådgivning som fungerar oerhört mycket bättre.

Som någon påpekat, samma häng fram och bak låter lite skumt. Eller rättare sagt, som lite obalans mellan fram och bak. Andra trådar har redan tjatat om betydelsen av häng med förare och mitt "universal" utgångsvärde är alltid 40 mm fram och 30 mm bak. Dessa värden fungerar oavsett om du tänker spöa Marquez i nästa GP eller bara dra en snabb repa på Bulten. 33 mm fram låter som en onödigt hög framände vilket leder till en rad följdproblem (onödigt flack gaffelvinkel, onödigt mycket försprång, trögstyrd hoj, tveksam balans mellan topoutfjäder och bottningsstopp, med mera).

Om framgaffeln dyker för fort utan att ha några andra problem så behöver du mer kompressionsdämpning. En elva ZX10:a har väl så kallad "big piston" framgaffel...? Denna gaffel har - precis som många andra standardgafflar - ett minimalt justerområde. Detta innebär att du får vrida ganska mycket innan du märker någon större skillnad. I fallet BPF är denna justering dessutom en ren högfartsjustering vilket tyvärr kan innebära att minskad dykhastighet även medför radikalt försämrad komfort över gupp. I vilket fall som, prova dig fram. I början med stora justeringar så att du märker om det blir någon skillnad.

Förspänning reglerar enbart höjden på motorcykeln och ska ABSOLUT INTE ANVÄNDAS för att minska dykhastigheten under inbromsning. Returdämpningen reglerar hur fort framgaffeln fjädrar tillbaka och detta har ingenting med dykhastigheten att göra.

Tack
Skall öka upp hänget där fram och öka kompressionen.
Förstår att skillnaden mellan kompression och retur, funderingen var om man ville att fjädern skulle åka upp i samma hastighet som den trycks ihop. Förstår på ditt svar att det inte är nödvändigt.

 

[Ricken]

Var hittar jag den?

http://lmgtfy.com/?q=racetech+bible

 

[Randonörd]

Det gäller hålla isär begreppen när man pratar fjädring...
1. fjäderförspänning är till för att justera in så att dämparen jobbar i rätt område. Viktigast är att ha rätt fjädrar, anpassade efter din/mc´ns vikt. man kan bara finjustera med fjäderförspänningen. fjädern är till för att trycka ner hjulet i backen, -inte hålla upp hojen.
2. I princip skall man ha så lite dämpning som möjligt, utan att hojen blir svajig.
3: retur dämpning hindrar att det studsar och skjuter iväg hjulet och skall göra hjulet följsamt.
4: kompressionen skall dämpa häftiga uppåtrörelser för hjulet..

5. Att höja eller sänka gaffeln ändrar bara geometrin på hojen, det handlar inte om dämpningen
6. hur man ställer in gaffeln påverkar även bakdämparen

 

[Wallin]

Det gäller hålla isär begreppen när man pratar fjädring...
1. fjäderförspänning är till för att justera in så att dämparen jobbar i rätt område. Viktigast är att ha rätt fjädrar, anpassade efter din/mc´ns vikt. man kan bara finjustera med fjäderförspänningen. fjädern är till för att trycka ner hjulet i backen, -inte hålla upp hojen.
2. I princip skall man ha så lite dämpning som möjligt, utan att hojen blir svajig.
3: retur dämpning hindrar att det studsar och skjuter iväg hjulet och skall göra hjulet följsamt.
4: kompressionen skall dämpa häftiga uppåtrörelser för hjulet..

5. Att höja eller sänka gaffeln ändrar bara geometrin på hojen, det handlar inte om dämpningen
6. hur man ställer in gaffeln påverkar även bakdämparen

Skulle detta vara till någon hjälp

 

[Bryggo]

Skulle detta vara till någon hjälp

Avsevärt mer hjälp än din kommentar.

 

[Randonörd]

Om du inte vet hur fjädringen funkar så kanske det kan underlätta...
Du kanske kan tänka ut följderna av dina inställningar

Du kan börja att skaffa fjädrar med rätt hårdhet och kör på grund inställning

 

[Wallin]

Ok, tar frågan igen.
Frågan är om jag även måste justera returen då jag justerar kompressionen, eller om jag bara kan justera kompressionen?

 

[Randonörd]

Nej, det beror på...

 

[Lullen]

Testa! Lär dig känna skillnaden på hojen när du gör lite ändringar. Så börja med en sak och ändra den åt båda hållen och notera allt. Sen väljer du det läge som kändes bäst och går vidare. Bara för att man justerar kompressionen betyder inte det att man måste ändra något annat. Returen kan ju vara korrekt inställd och kompressionen felaktig.

Ändrar du på tok för mycket åt något håll så var beredd på att hojen kan kännas väldigt orolig. Så ta det lugnt i början så du inte blir överraskad

 

[Wallin]

Stort tack för ett tydligt svar

 

[Alatalo]

fjädern är till för att trycka ner hjulet i backen, -inte hålla upp hojen

Du får gärna berätta vad som i så fall håller upp hojen. Eller menar du på fullaste allvar att min hoj kommer att sväva i luften om jag tar bort fjädrarna...?

Frågan är om jag även måste justera returen då jag justerar kompressionen, eller om jag bara kan justera kompressionen?

Nej, det behöver du inte. Returdämpningen ändrar du bara om du tycker att fjädringen fjädrar isär för fort. Returdämpning går hand i hand med fjäderstyvheten och motorcykelns vikt. Därför kan du bli tvungen att justera returdämpningen om du byter fjäder eller gör motorcykeln mycket tyngre eller lättare.

 

[TriumphNynäs]

Du får gärna berätta vad som i så fall håller upp hojen. Eller menar du på fullaste allvar att min hoj kommer att sväva i luften om jag tar bort fjädrarna...?..........

taget ur sitt sammanhang så kanske det låter "feltänkt" men.....

Ser man motorcykeln som en trög kropp med en relativt stor massa som rör sig framåt och du plötsligt kommer till en grop i vägen så kommer hjulet att tappa kontakten med vägbanan om den faller undan tillräckligt snabbt (benämns emellanåt som mekanikens andra huvudsats), det enda som accelererar motorcykeln ner mot vägbanan är då gravitationen (g=9,82 m/s2). Har du inget häng i fjädringen så gäller det fallet, har du däremot ett korrekt häng så har du förutom tyngdaccelerationen som verkar på hela massan också en fjäderkraft som verkar nedåt på hjulet och kan accelerera det snabbare nedåt och bibehålla kontakten med vägbanan. Notera att det är hjulets massa som kommer att accelereras nedåt relativ den acceleration som sker för hela systemet, MC inkl hjul + eventuell förare.
OBS! Vissa förenklingar är gjorda ovan, men bara för att förstå grundprincipen, sedan kan man lägga till kurvor, dämpning, egensvängningar i chassie osv...... men då blir det krångligt.

 

[RandomDude]

Jag har svårt att tro att original inställningen ska vara dålig, den är troligen bättre än om en okunnig börjar vrida som den känner för det. Följande är hur jag brukar göra, men om Alatalo kommer men något annat förslag skulle jag gå på det alla dagar i veckan!

Du skrev att du "tycker" att den dyker för mycket, har du faktiskt mätt hur långt ifrån att bottna den är vid hård inbromsning? Jag menar den ska ju dyka och du vill ju utnyttja så stor del som möjligt av dämparens gång (utan att den bottnar). (Sätt ett buntband runt gaffeln och se hur mycket den flyttat sig efter en hård inbromsning.)

Om du står bredvid hojen och trycker ned den lika mycket fram som bak (trycker på tanken) och sedan släpper upp, går den då upp lika snabbt bak som fram och den gungar inte tillbaka ned igen? Testa att se hur mycket du måste minska returen innan du får gungningar i hojen, någonstans i närheten borde optimala inställningar ligga.

Hitta en svepande kurva och gå snabbt från nedlägg på ena sidan till nedlägg på andra, då komprimerar du stötdämpningen och expanderar den för att komprimera den igen under en kort tid och du borde känna om det sker i otakt fram/bak, alltså fram och bak är inte synkroniserade. Vilket kan vara viktigare än att de båda är för hårda eller mjuka.