Svårstartad gpz1000

[SpaceMoose]

Någon som har en idé om var man kan börja felsöka en svårstartad hoj (Kawasaki gpz1000rx)?
Jag har kollat batteriet och det verkar hålla spänningen. Såg i en annan tråd att om batteriet var kasst så skulle den ha svårt att driva soppapumpen och startmotor samtidigt. Den går alltid igång tillslut (efter några minuter), men startmotorn få gå ganska länge innan något händer och då vaknar den lite sakta bluddrande innan den går igång fullt. När den väl kommit igång och fått upp värmen så går den hur fint som helst.

 

[Jhoony]

Låter definitivt som feljusterade ventiler. Har du kollat spelet på sistone?

 

[Ferspeedboy]

Jag har okså en 1000motor samma som din

Men min startar på under 3sek när man börjar veva igång på starten även om den stått i 1 vecka.

Du kan skita i om bensin pumpen pumpar eller ej medans du vevar på starten, för de ska finnas kvar bensin i förgasarna osm räker tills den startar o när den väl startar så får den ju mycke mera ström

Vet inte hur du brukar göra när du försöker starta upp den, jag drar full choke ( chokereglachet sitter ju på styret på vänster sidan ) o sen trycker på starten bara så hoppar den igång gö kvikt, men skule jag inte använt någon choke så startar den inte alls, men choken avänder jag bara när den e kall.

Du kan ju prova o se om du ens har någon bensin i förgasarna, de går gö fort, bara lossa en liten skruv på varje flotör lock.

Du kan även prova bensinpumpen genom o dra bort bensinslangen som går till förgasaren o stoppa ner den i något o sen malla på starten o se om den pumpar.

Men framföralt de gör mycke om du har riktigt med ström i batterit så den orkar starten + tändystemet annars får den inte riktig gnista.

( annars kan jag ta motorn ) min vev + 1 vevstake har rasat så jag letar dela

 

[SpaceMoose]

Tack för era svar! Jag är ganska färsk på motorer så jag har inte kollat mer än batteriet. Har dock bestämt mig för att lära mig, så jag har en haynes-bok till hjälp (förutom SH hjälpsamma medlemmar).
Jag ska kolla på det ni föreslog. För ett kort ögonblick så misstänkte jag bensinpumpen, men motorn går hur fint som helst när den väl kommit igång och då kan det väll inte vara den?
Gör det förresten ngn skillnad om tanken är fulltankad eller inte? Det borde bli mer tryck ner i bensinslangen om tanken är full, eller har det ingen betydelse? Nu har jag haft runt halv tank vid test eftersom jag haft problem med en läckand tank som jag svamlat om i en tidigare tråd. Under mina körningar har jag haft bensinkranen på ON, men det finns två lägen till (PRI och RES). RES fattar jag vad det betyder, men vad är det egentligen för skillnad mellan ON och PRI (primary?)? Vad bör man ha den på?

För övrigt är det inga problem alls att starta motorn när den väl är varm. Jag gör precis som Ferspeedboy och drar ut choken till max, trycker på startknappen och ger lite lite gas.

 

[Visour]

Kolla ventilspelet, som tidigare sagts är det säkert det. Om inte annat så känns allt mycket säkrare och bättre när man vet att ventilspelet är just. Jag har själv en gpz900r i princip exakt samma motor. Jag tänkte byta kamkedjan, kamkedjesträckare m.m för att jag tyckte den var slapp och rasslade. Den hade även varit mycket svårstartad. Jag upptäckte då att kamaxlarna stod 1 kugg fel (har hört att det kan vara en sorts bondtrimning för att öka effekten på höga varv, med bieffekten att den blir svårstartad). Efter byte och ventiljustering hoppar den alltid igång på någon sekund även om den är helt kall.

Ventilspelet är inte svårt att ställa in själv med hjälp av handboken.

mvh Pontus

 

[Jhoony]

Kolla ventilspelet, som tidigare sagts är det säkert det. Om inte annat så känns allt mycket säkrare och bättre när man vet att ventilspelet är just. Jag har själv en gpz900r i princip exakt samma motor. Jag tänkte byta kamkedjan, kamkedjesträckare m.m för att jag tyckte den var slapp och rasslade. Den hade även varit mycket svårstartad. Jag upptäckte då att kamaxlarna stod 1 kugg fel (har hört att det kan vara en sorts bondtrimning för att öka effekten på höga varv, med bieffekten att den blir svårstartad). Efter byte och ventiljustering hoppar den alltid igång på någon sekund även om den är helt kall.

Ventilspelet är inte svårt att ställa in själv med hjälp av handboken.

mvh Pontus

Det var samma visa med min. Näst intill omöjlig att starta, men gick fint när den var varm. Efter ventiljustering så hoppar den igång på en gång, och den är inte ens speciellt kinkig på hur mycket choke eller gas du använder.

 

[Jhoony]

Under mina körningar har jag haft bensinkranen på ON, men det finns två lägen till (PRI och RES). RES fattar jag vad det betyder, men vad är det egentligen för skillnad mellan ON och PRI (primary?)? Vad bör man ha den på?

Kranen skall alltid stå på ON normalt. Kranen stänger automatiskt bränsleflödet när motorn slås av i ON-läget. Pri (prime, ung. flöda) öppnar kranen helt och över tiden.

Kranen bör inte lämnas i PRI-läget när du har den stående längre stunder, eftersom soppa med tiden helt eller delvis kan fylla cylindrarna, med hydraullås och krökta vevstakar som följd när startmotorn försöker dra runt (alternativt kan soppan rinna baklänges ner i sumpen). Detta ska inte hända om fuggarna funkar som de ska, men varför chansa när det det inte finns någon anledning.

 

[Ferspeedboy]

Kolla ventilspelet, som tidigare sagts är det säkert det. Om inte annat så känns allt mycket säkrare och bättre när man vet att ventilspelet är just. Jag har själv en gpz900r i princip exakt samma motor. Jag tänkte byta kamkedjan, kamkedjesträckare m.m för att jag tyckte den var slapp och rasslade. Den hade även varit mycket svårstartad. Jag upptäckte då att kamaxlarna stod 1 kugg fel (har hört att det kan vara en sorts bondtrimning för att öka effekten på höga varv, med bieffekten att den blir svårstartad). Efter byte och ventiljustering hoppar den alltid igång på någon sekund även om den är helt kall.

Ventilspelet är inte svårt att ställa in själv med hjälp av handboken.

mvh Pontus

Ja du har rätt att Ventilspelet är inte svårt att ställa in själv med hjälp av handboken, men du glömde nämna en sak, gpz900 - 1000cc har A topplock, 1000-1100cc har B topplock, de beror vilken motor han har om han har 1000A eller 1000B, har du 1000A så e de busenkelt, bara fram med bladmåttet o lossa en liten mutter o vrida på en skruv o låsa muttern, men har han motor 1000B som jag har så måste han riva loss kamen för o bytta skims, min motor sket jag fullständigt i vad ventilspelet stog på men för o vara säker så inte ( kam, mellan sak, ventilskims ) mellan saken låg imot båda kam o ventilskimset så tog jag tag med fingrana o grepade tag i mellan saken o kollade så jag hade ett litet glapp upp/ner bara så inte mellan saken låg imot ventilschimset, har ej handboken i närheten så minns inte namnet på mellan saken som kammen trycker imot som trycker på mellan saken som trycker på skimsbrickan som trycker på ventilen i sin tur.

Kan skriva vad saken heter imon när jag kollat upp de i handboken.

Lättast e annars om man kollar på förgasarna om man vill veta om man har A-B motor, genom o kolla på insuget om de lutar upp eller rakt så e de en lätt mach, insug rakt e A motor, B motor har lutande insug upp.

Vad du har kranen kvittar, jag kan ha min i on hur länge som hälst men jag använder en yamaha R1a 99a tank, men flödet e ju de samma o min blir inte sur.

Vill du vara säker o du har ju handboken, så skule jag kollat över om de finns glapp i kamsystemet o om kammarna o veven står värkligen i rätt lägge, sen kan du ju se hur den e o starta e de samma visa skule jag rengjort förgasarna.

Även plocka ur T-stifterna o se hur den förbränner.

 

[SpaceMoose]

Det verkar som om jag har en 1000A motor och därmed endast en skruv att justera. Om jag förstår haynesboken korrekt så räcker det med att ta av tank, tändstift och topplock för att komma åt och justera ventilerna. I boken står det också att motorn ska vara kall när ventilerna justeras, men jag hittade också ngn beskrivning på nätet där de påstod att motorn ska vara varm. Vad gäller?

Om jag nu ger mig på detta, finns det några risker jag bör vara vaksam över så jag inte gör bort mig. Vad kan hända om jag ställer in ventilerna fel? Kan det hända något om jag fortsätter att köra med de dåligt justerade ventilerna ett tag till?

Boken beskriver också att ventilerna ska justeras till 0,13-0,18mm (inlet) samt 0,18-0,23mm (exhaust) för A-motorn. Då antar jag att man bör skaffa ett bladmått motsvarande denna storlek. Räcker det då att måttet är inom detta invervall eller bör det vara mer exakt än så? Skillnad på övre och undre gräns?

Kranen skall alltid stå på ON normalt. Kranen stänger automatiskt bränsleflödet när motorn slås av i ON-läget. Pri (prime, ung. flöda) öppnar kranen helt och över tiden.

Kranen bör inte lämnas i PRI-läget när du har den stående längre stunder, eftersom soppa med tiden helt eller delvis kan fylla cylindrarna, med hydraullås och krökta vevstakar som följd när startmotorn försöker dra runt (alternativt kan soppan rinna baklänges ner i sumpen). Detta ska inte hända om fuggarna funkar som de ska, men varför chansa när det det inte finns någon anledning.

Ok. tack Jag har som sagt haft den på On hela tiden. Däremot så verkar det inte som om RES läget funkar som det ska (för det är väll åtminstone reserv?). Kör jag med ON och tanken börjar sina till den grad att motorn stannar och bensinmätaren ligger på det röda så har jag provat att slå om till RES utan att det har hjälpt trots att det är en del bensin kvar i tanken (visuell mätning ). Är jag helt fel på det?

 

[Anders R]

men jag hittade också ngn beskrivning på nätet där de påstod att motorn ska vara varm. Vad gäller?

Boken beskriver också att ventilerna ska justeras till 0,13-0,18mm (inlet) samt 0,18-0,23mm (exhaust) för A-motorn. Då antar jag att man bör skaffa ett bladmått motsvarande denna storlek.

Rent principellt är det kall(övernatten stillastående) vid ventiljustering

Vanligt billigt bladmått från biltema 16-849 för 20:- duger, kör med 0,15 resp 0,20 bladen så fungerar det.

 

[Jhoony]

Det verkar som om jag har en 1000A motor och därmed endast en skruv att justera. Om jag förstår haynesboken korrekt så räcker det med att ta av tank, tändstift och topplock för att komma åt och justera ventilerna. I boken står det också att motorn ska vara kall när ventilerna justeras, men jag hittade också ngn beskrivning på nätet där de påstod att motorn ska vara varm. Vad gäller?

Ventilkåpan är det som måste loss, inte topplocket, men det var väl det du menade Den sitter tajt som f-n själv på 900:n, och krävde en del svära för att få ur ramen.

Kör på vad Haynes säger, och ställ med kall motor, det funkar.

Om jag nu ger mig på detta, finns det några risker jag bör vara vaksam över så jag inte gör bort mig. Vad kan hända om jag ställer in ventilerna fel? Kan det hända något om jag fortsätter att köra med de dåligt justerade ventilerna ett tag till?

Om du bara är på ventiljustering är det ingen större risk för genralras, för då jäklar har du varit ute och cyklat För säkerhets skull, och som allmän praxis, bör man alltid dra runt motorn ett varv för hand innan man skruvar ihop för att säkerställa att inget tar emot. Tar du det lugnt och gör som det står i boken är det inga problem.

Det som händer om du köra med för litet spel (jag misstänker att det är noll på ett antal ventiler) är att du bränner ventilerna med tiden. Och det är fan så mycket tråkigare, krångligare och dyrare att få ordning på

Boken beskriver också att ventilerna ska justeras till 0,13-0,18mm (inlet) samt 0,18-0,23mm (exhaust) för A-motorn. Då antar jag att man bör skaffa ett bladmått motsvarande denna storlek. Räcker det då att måttet är inom detta invervall eller bör det vara mer exakt än så? Skillnad på övre och undre gräns?

0,15mm in, 0,20mm ut funkar fint.

Kör jag med ON och tanken börjar sina till den grad att motorn stannar och bensinmätaren ligger på det röda så har jag provat att slå om till RES utan att det har hjälpt trots att det är en del bensin kvar i tanken (visuell mätning ). Är jag helt fel på det?

Pröva att slå över i PRI-läget i sådär 10 sekunder så hinner fuggarna fyllas, det kan hjälpa. Annars kan kanske filtret i kranen vara delvis tätt så att flödet blir för dåligt i botten av tanken.

Jag brukar slå över i farten när motorn börjar hacka, så jag har inget riktigt bra svar på hur den borde bete sig.

 

[Visour]

Du behöver även ta bort motorkåpan på sidan för att komma åt att dra runt motorn och i rätt lägen för att kolla ventilspelet. Detta resulterar i att lite motorolja kommer rinna ut så ha den så upprätt som möjligt, på centralstödet om det finns.

Om det är för litet = inget ventilspel så äter sig ventilerna ner godset vilket skadar motorn. Det kan därför vara ide att ställa ventilerna i övre delen av intervallet (dock ger detta lite högre ljud från ventilerna).

Ju bättre bladmått ju bättre kan du hålla koll på om ventilspelet ändras mellan justeringar. Ha gärna två bladmått för att lättare känna att ventilspelet är lika överallt.

en 10 fast nyckel och en skruvmejsel för att ställa ventilspelet. Lossa muttern, kolla spelet med bladmått, skriv ner spelet, skruva upp justerskruven så du får emellan rätt blad med bladmåttet, skruva ner justerskruven lagom hårt på bladmåttet och dra åt muttern utan att måttet förändras (svårast), kolla att bladmåttetglider lagom tungt i glipan, klart. Bara 15 ventiler till att justera

Det borde se ut något sånt här:

 

[Jhoony]

Du behöver även ta bort motorkåpan på sidan för att komma åt att dra runt motorn och i rätt lägen för att kolla ventilspelet. Detta resulterar i att lite motorolja kommer rinna ut så ha den så upprätt som möjligt, på centralstödet om det finns.

Just det, bra tänkt. Se till att du har en ny packning till hands till den här, risken finns att den går sönder (själv gjorde jag en ny av packningsmtrl).

 

[SpaceMoose]

Ok. Det låter ju bra det här. Tack för bilderna!
Centralstöd finns det, så det är inga problem. Räcker det att den ligger i friläge för att kunna dra runt motorn för hand när ventilkåpan väl är av?

Var brukar ni handla era kawasakidelar som tex bränslefilter och packning till ventilkåpan? Jag antar att kawa-återförsäljare har orginaldelarna eller kan beställa, men finns det andra pirat att köpa?
Tänkte ta mig en runda till biltema i veckan och inhandla lite prylar, men jag antar att de inte har sådana saker. Såg att de hade packningsplattor som man kan skära till själv, men färdigskurna är kanske ändå att föredra? Finns ju även en variant på tub, men det är kanske lite jobbigt att vänta på att den ska torka innan man kan testa igen.
Tändstiften är kanske också något som kan vara värt att titta på i samband med detta.

 

[Visour]

Ja, friläge. Efter att du tagit bort tändstiften finns det ingen kompression i motorn vilket gör att det är relativt lätt att dra runt motorn (står i Haynes precis hur du ska göra).

Jag körde med samma packning till ventilkåpan (gamla), såg till att den var så ren som möjligt och sedan på med ett tunt lager röd packningssilikon för höga temperaturer från biltema, lite extra i de halvmåneformade utskärningarna vid kamaxlarna.

Hur tändstiften ska tolkas har du längst bak i Haynes, annars går det att hitta på nätet. Svagt gyllenbruna ska de vara om motorn går rätt.

 

[Ugluk]

Jag har återanvänt mina ventilkåpspackningar flera gånger utan vare sig packningssilikon eller tillstymmelse till läckage.. Det knepiga kan vara att få den att ligga kvar i rätt läge när man fnular ventilkåpan på plats igen.

 

[SpaceMoose]

Varit på biltema idag för att inhandla blandmått för 20kr, men kom av någon anledning hem med varor för ca 700kr. Hur gick det till?
Blir nog till att meka i helgen.