Robster skrev:
...1. Hur får jag till rätt moment när jag skall spänna insatsen?
2. Hur får jag loss toppskruven för att få ut fjädern?
( Även med vertyg är personskader nära...
)
3. Hur får jag rätt på 100mm oljenivå utan "verktyg" ?
4. Kan jag få rätt oljenivå i gaffeln med fjädern i? ( Svar nej )
5. kan jag få rätt oljenivå utan att tömma gaffeln helt på olja?
6. Kan jag lufta insatsen på all luft utan special verktyg?
7. Kan jag tömma insatsen på all olja utan special verktyg?
8. Hur får jag rätt oljanivå i gaffeln efter den har varit toppfylld för luftning?
Inget förtroende alls för "nybörjarna"?
1. I stort sett den enda punkten ovan som har med muttermaskinen att göra och om du tänker efter så har alla muttermaskiner ställbart moment. I det här fallet så drar man ner momentet till minsta möjliga och drar fast men man låter inte maskinen stå och tokdra. Bra påpekande!
2. Har inget alls med muttermaskinen att göra. Det räcker med en hylsa och ett dragskaft eller ett spärrskaft alternativt en fast nyckel i rätt storlek. Här kan man alltså ställa till det vare sig man använder muttermaskinen eller inte.
En tanke är att det kanske är samma storlek som muttern till bakhjulet och en sån nyckel tror jag ingår i verktygssatsen till knarren. Tror iofs inte den nyckeln är särskilt bra.
Och ja, det är alldeles riktigt ang personskador, fjädern är ju förspänd där innanför. Alltså håller man en väl behandskad hand över skruven. Eller ännu hellre trycker ner skruven mot fjäderns kraft då man lossar skruven så är risken för skadade gängor mindre. Men varför lossa överhuvudtaget? Det gällde väl inget som kräver demontering av fjädern alls? Oljan häller man ju i underifrån (dvs genom hålet för bottenbulten, med benet upp o ner).
3. Ska du tillverka verktyg för nivå så lär du ju ha mätverktyg för att kunna mäta in verktyget. Mät då direkt med mätverktyget om du kommer åt (jag har inte provat själv). Annars kapar du väl bara till en oljesticka av en bit ståltråd som ger rätt nivå.
4. Ta ur fjädern.
5. Töm gaffeln.
6. Ja, det kan man. Man pumpar gaffeln upp och ner tills den slutar "bubbla". Tror det finns mer "sofistikerade" sätt men ovanstående fungerar och är busenkelt. Det är inte krångligare än så.
Snabbvarianten är att wheela några gånger med hårda nedslag så löser det sig vartefter men det känns drastiskt.
7. Japp. Avrinning tills det inte kommer mer olja. Möjligen skifta riktning (dvs vända upp o ner) efter några timmar. Jag brukar tömma benen i ett tråg och sen ställa dom ner i ett annat, tomt tråg, sen åker jag hem. Nästa dag är benen tomma och det finns ytterligare nån dl olja i tråget.
8. Vad är "toppfylld"? Hursomhelst så fyller man rätt volym alternativt till rätt höjd beroende på vilken mätmetod man väljer. Höjd är pålitligare eftersom det tar hänsyn till eventuell kvarvarande olja. Höjd måste iofs luftas innan man mäter för att ev luftfickor inte ska ge fel mätvärden (dvs för låg verklig nivå).
Själv har jag dock alltid fyllt volym. Enklast så men gaffeln måste vara helt tom. Har gått utmärkt alla gånger utom den då jag medvetet fyllde 50 cc extra eftersom jag ville ha styvare dämpning. 50 cc extra fick inte plats vid infjädrad gaffel och det märktes efter första hjulningen.
Jag avråder från sånt laborerande! Packboxen (den nya
) hade krupit halvvägs förbi låsringen och var vansinnigt deformerad!
Edit: Ah, nu greppar jag vad du menar med "toppfylld". Fyller man volym eller till rätt höjd (med efterfyllning efter luftning enligt punkt 6) så uppstår inte det problemet. Annars får man väl suga ur lite av oljan (dvs till rätt nivå) med en slangsnutt. Men det är enklare att fylla rätt volym underifrån. //Edit.
Jag kanske har gjort galet men ovanstående har fungerat på massor av gafflar. Och dom har alla räckt längre vad gäller väghållning än vad jag som chaffis räcker. Men det kanske säger mer om mig än om min gafflar.
sharpedge:
Jaja, solklart fall. Och förvånad gubbe!
Edit: Men jag måste hålla med Robster på en punkt:
Det verkar som om många sh-ägare inte har koll på lagom åtdragning. Alldeles för många tokdrar fast bitarna, ofta med förstörda gängor som resultat. En viss forumägare ringde ex vis häromdan ang avdragen skruv i svingen på en nån sån där rett eller vad dom heter. Ett ylande fanskap.
Dessutom har det ibland dykt upp trådar om lämpligt moment för alla möjliga skruvar.
Själv tar jag bara fram momentnyckeln till kritiska komponenter såsom tooplocksbultar, bultar till vevparti eller ställskruvar till automatlådor (inte så vanligt på knarrar
)
Ett tips om nån här i tråden är osäker på åtdragning:
Fasta nycklar har längder som någorlunda är anpassade till de skruvdimensioner de passar till vid dragning
med handkraft. Det brukar bli rätt lagom om man håller tummen mot nyckelns centrum och drar fast med handleden. Givetvis får man glömma det på större nyckeldimensioner, vem fan har labbar nog att kunna hålla tummen mot nyckeländen på en 36 mm nyckel och samtidigt nå ända ut med samma näve?
Vill inte möta den snubben på väg hem från krogen...
Men enhandsfattning fungerar till merparten av skruvarna på knarrarna, typ gängor M6 -> M10.
Det här innebär alltså att med friska bitar och stålgängor så får man ta i rätt rejält med en hand för att dra sönder nåt.
Men med två händer orkar man mer...
Och alu är klenare...
Lägger man sen bröstkorgen mot knarren så att man kan utnyttja hela överarmens styrka så...
Alltså drar man med
handkraft (dvs med handleden och lagom långt verktyg) och rätt verktyg och då drar man utan att tokdra eftersom det ofta handlar om alu.
Använder man nu ett 30 cm spärrskaft till en M6-skruv så drar man fast med handen genom att hålla handen så som om det vore en 10 mm fast nyckel, dvs på samma radie, med tummen mot spärrhuvudet.
Med dessa tips så har man någorlunda rätt åtdragning direkt.
Om skruvar tenderar att lossna så hjälper det oftast inte att dra dom hårdare, det enda som med någorlunda säkerhet hjälper är gängsäkring.
Och sen avslutar jag väl med det vanliga "Skyll inte på mig".
