Vad ska man tänka på när man köper VFR?

[vfr-en]

Jag hakar på den här tråden trots att starten på den var gammal men inläggen var bra och lite färska har visst tillkommit.
Jag är helt grön på det här med sporthojar men rätt nyfiken av mig.
Kan någon säga vad som är normal bensinförbrukning för en VFR? Min drar väl ungefär 0,7-0,8 lit/mil vilket känns mycket speciellt när bensinen blivit dyrare... Kan man justera något så man kommer ner lite i förbrukning? Helst vill jag ju inte förlora det där lilla extra draget förstås men det finns kanske utrymme?
/Cissi

Hej!
Hondorna, särskilt äldre, är alltid törstiga och ju mer man gasar/rejskör, ju mer sörplar de i sig. Min VFR -91 ligger på allt mellan 0,5 till 0,8-0,9, beroende på om jag touringkör eller rejsar. Hög växel, lätt gashand och någorlunda lagliga farter då bör du ligga runt halvlitern. men så fort du börjar köra lite mer "inspirerat" sticker soppaförbrukningen iväg. Värst med detta var nog gamla CBR 1000, tidigt 90-tal, den var det lätt att hamna runt litern med när man stod på lite. Så din förbrukning är väl normal.
Hilsen

 

[vfr-en]

Var upp till Norrbotten i går och köpte mig en VFR. Provkörningen var lite ryckig och kändes lite som att sitta på ett staket. Kan ju ha varit däcken som förlorat sin profil eller för hårt ställt bakfjädring. Eller jag som behöver avrostas. Ska byta bromsbelägg. Ev. byta packboxar i framgaffeln då det möjligen läcker. Sadeln är missfärgad på höger sida, det väntar jag med.. På vänster sida är inte kåpinpassningen perfekt. Se bild. Har kollat litegrann men kunde inte se någon stukad kåpinfästning. Fabrikationsfel?

Det ska mycket till innan däcken tappar profilen. Däremot blir gången ofta ryckig om kedjan inte är smord och i bästa skick!
Är bakfjädringen för hårt spänd blir hojen väldigt stötig bak, kan vara det med.
Kåp-glappet får du nog lära dig leva med. En av de få nackdelarna med VFR, är att den lider av Hondas erkänt dåliga passform för kåpor. Det kan gå att justera dem lite genom att lossa skruvarna och fästa dem på nytt, men tänk på att plastbitarna som gör de hakar fast i varann är oerhört sköra och lätt går av när man pular med sidokåporna.

 

[Valentinic]

Kuriosa: Tror det var i Allt Om MC som det var någon som hade kört 22000 mil med sin VFR och det behövdes fortfarande inte ändras några ventilspel. Ganska bra ändå

 

[U-joppe]

Det ska mycket till innan däcken tappar profilen. Däremot blir gången ofta ryckig om kedjan inte är smord och i bästa skick!
Är bakfjädringen för hårt spänd blir hojen väldigt stötig bak, kan vara det med.
Kåp-glappet får du nog lära dig leva med. En av de få nackdelarna med VFR, är att den lider av Hondas erkänt dåliga passform för kåpor. Det kan gå att justera dem lite genom att lossa skruvarna och fästa dem på nytt, men tänk på att plastbitarna som gör de hakar fast i varann är oerhört sköra och lätt går av när man pular med sidokåporna.

Har man inte kört V4 tidigare så är ryckigheten på väldigt låga varv ovant förstås. Förgasarsynk gjorde min hoj mjukare att köra vid av och påslag. Men kedjan är nog troligast.
Kåppassning lider lider nog dom flesta av oss av. Orsaken kan vara dålig ditsättning, men åxå att den har varit omkull på den sidan. Svårt att få det riktigt bra när det en gång "glappar".

 

[kebne]

Har noterat att kedjan är för löst spänd. Skall åtgärda det innan en andra provtur äger rum. Å förresten så var jag väldigt ovan vid den motorbroms som 4 taktare har. Hade ju en RD 500 (V4) innan.
Någon åsikt om bromsbelägg till vfr? duger eftermarknads eller?
Suck om kåporna. Har noterat sprickor i bakkåpan där bultarna för passagerar hantagen går igenom. Det var samma sprickor på en annan VFR som jag sett. Måste väl finnas nåt sätt att undvika sprickor där. Tänkte kolla närmare hur det är utfört, borde ju vara någon bussing som hindrar momentet att verka direkt mot kåpan.
Har funderat lite på om det finns lackstift i rätt färg, pärlemorvit, eller hur man skall göra för att fylla repor och andra lacksläpp. Kanske finns som reservdel hos den lokala mc-handlaren?

 

[U-joppe]

Någon åsikt om bromsbelägg till vfr? duger eftermarknads eller?

Jag har kört SBS en säsong och tänker inte göra det igen. Inget fel på funktionen men dom är inte lika breda som original anläggningen går inte lika långt ut på kante så det blir ett "dike" en bit in. EBC (heter dom det? - jag är för lat för att kolla nu), verkar vara ett vanligt val av VFR ryttare i UK och USA.

Suck om kåporna. Har noterat sprickor i bakkåpan där bultarna för passagerar hantagen går igenom. Det var samma sprickor på en annan VFR som jag sett. Måste väl finnas nåt sätt att undvika sprickor där. Tänkte kolla närmare hur det är utfört, borde ju vara någon bussing som hindrar momentet att verka direkt mot kåpan.

Original sitter mycket riktigt ett distansmetallrör direkt över skruven så att man inte skall klämma sprickor i kåporna. Dessa originalskruvar tycker några är fula, andra tycker bara dom är dyra när dom har ramlat av. Jag har moddat ett par av dom "svampformade" kåpskruvar som finns i framkåpdelarna(gjort "skallen" mindre). Dom har inte gängning hela vägen, så man får ett naturligt stopp. Annars är det väl bara att trä på en rörsnutt över den skruv som man råkar vilja använda, som stopp (röret måste passa i hålet i plasten förstås).

Har funderat lite på om det finns lackstift i rätt färg, pärlemorvit, eller hur man skall göra för att fylla repor och andra lacksläpp. Kanske finns som reservdel hos den lokala mc-handlaren?

Kolla med din hondahandlare, till min röda finns inte. Ibland säljs liknande på e-bay.de, annars kan du ge färgkoden till din billackhandlare så kan han blanda en deciliter åt dig så att du har för all framtid.

 

[Ossman]

1) Att likriktare/regulator går sönder - bl.a. pga korkad placering men även pga dålig dragning av sladdar (en given modifiering när du köpt). Det kostar inte skjortan att byta, men man vill ju veta om den är OK på hojen man köper. Överladdning av batteriet blir effekten och symptomen är luriga men bl.a. att man måste ladda batteriet återkommande - ganska lurigt att komma under fund med vid en provkörning.

Hur identifierar jag om det är original-likriktare som sitter på eller ej?

 

[Avarage]

Saker som folk återkommande klagar på är:
1) Att likriktare/regulator går sönder - bl.a. pga korkad placering men även pga dålig dragning av sladdar (en given modifiering när du köpt). Det kostar inte skjortan att byta, men man vill ju veta om den är OK på hojen man köper. Överladdning av batteriet blir effekten och symptomen är luriga men bl.a. att man måste ladda batteriet återkommande - ganska lurigt att komma under fund med vid en provkörning.
2) Defekta styrlager - knackljud i styrhuvudet vid hård inbromsning, eller ett kännbart hack när man "svänger" med framhjulet i luften (sätt upp den på centralstödet och låt nån sitta på passagerarplats). Inte heller dyrt eller svårt att byta faktiskt.

Problemet med likriktarna började i och med årsmodellerna -94 och nyare. På årsmodeller äldre än -90 existerar det problemet över huvud taget inte. Körde min 89:a 22500 mil utan att behöva byta varken likriktare eller något annat med tändning eller motor. Kompisen körde sin 88:a 18 500 mil och inte heller han hade några problem.

När det gäller styrlager så är min erfarenhet att det inte är ett större problem än på andra hojar. Och NÄR man väl måste byta styrlager så, tycker jag, att det är en självklarhet att man byter till koniskt lager. Det är ingen större merkostnad när man ändå gör jobbet.

Stötdämparen ja, det är ju ett kapittel för sig. Om du kör någorlunda normal körning, dvs. inte tävlingsbruk eller stuntar mycket (finns bättre hojar till det) och skjutsar någon gång ibland möjligtvis en semestertur / säsong så funkar originalet alldeles utmärkt. Ända tills dämparen är slut vill säga.

Dvs. det är ofta onödigt att byta bara för bytandets skull. Kör slut originaldämparen byt sedan till en bra piratdämpare. Min originaldämpare byttes efter mellan 7500 - 8500 mil på båda mina VFR:er. På 89:a satte jag en Öhlinare som jag sedan körde ca. 14500 mil med innan hojen såldes. Och på min nuvarande 97:a satte jag en dämpare från Wilbers som jag än så länge bara kört ca. 3000 mil.

Tja, grunfrågan var ju, "Hur långt kan en VFR ha gått innan det finns risk att det är ett dåligt köp"? (eller något liknande).

Mitt råd är, skit i miltalen, titta i stället över hojens skick i övrigt och lägg, som alltid, stor vikt vid prylar som är dyra att köpa in. Så som stötdämpare, bromsskivor och fälgar.

Att behöva byta ett styrlager, framhjulslager, drivpaket eller däck är visserligen en kostnad men det är ändå slitdetaljer så som bromsbelägg och luftfilter och inget man skall fästa allt för stor vikt vid. Du måste ändå göra en motorservice (som inte är speciellt dyrt mellan 2000 - 3000 kr).

När det gäller val av årsmodeller är det min fasta övertygelse att kvalitén på årsmodellerna 88:a och 89:a är överlägsen, även inom familjen av VFR:er. Medan du har en bra mycket trevligare (läs bättre) väghållning i VFR:er från 90 och framåt. Personligen tycker jag dessutom att körställningen är bättre på senare årsmodeller.

Lycka till!
// Niklas

 

[Avarage]

Kuriosa: Tror det var i Allt Om MC som det var någon som hade kört 22000 mil med sin VFR och det behövdes fortfarande inte ändras några ventilspel. Ganska bra ändå

Stämmer gott! Killen heter Anders Frånberg och servar hojen lagom mycket. Olja/filter ung. efter boken dvs. 1200 mil. Ventiler/förgasare mm. en gång/säsong vilket ger i handen ca. 2500 mil!

750rna är oerhört slitstarka hojar rent maskinellt och hör, som kanske märks, till mina favoriter vad avser daglig körning. Skall det rejsas eller köras grus finns det självklart bättre hojar. Men allsidigheten i kombinationen med kvalitén är VFR:erna (åt minstånde 750rna) svåra att slå!

// Niklas