Fjäderfundering, förspänning..

[He rik]

Jo, det är lastat häng, har inte kollat fritt då det inte är någon idé enligt expertisen med topout-fjäder. . . Kan kolla i morgon.

 

[Niklasinorr]

Jo, det är lastat häng, har inte kollat fritt då det inte är någon idé enligt expertisen med topout-fjäder. . . Kan kolla i morgon.

Jag hade hissat 2mm på ride height bak till att börja med, och se hur det känns, sen hade jag förmodligen hissat lite till för att förstärka förändringen. 37 fram och 27 bak är ganska okej på hänget så jag tror det är en lite för låg bakdel. Det behövs ganska lite för att förändra uppträdandet.
Givetvis så ska du kolla returen, Roffe har en poäng där om den är för hård men om du går på Öhlns rekommenderade värden så borde det inte vara problemet...

 

[Two stroke man]

Jo, det är lastat häng, har inte kollat fritt då det inte är någon idé enligt expertisen med topout-fjäder. . . Kan kolla i morgon.

Glömde att du hade topoutfjäder. Med den tvingas ju automatiskt det fria hänget till lagom nivå och tur det för den blir ju svår att mäta.

 

[He rik]

35-50 är det rekommenderade hänget så jag ligger ju inom spannet men åt det hårdare hållet..

Allt är som sagt orört från rek.inställningarna då jag ville försöka hitta runt på hojen igen med ny framände och 7månaders vinterdvala, inte försöka justera bort något som sitter i hjärnan/kroppen efter vinteruppehållet.
Så returen borde vara ok bak, att han svarar och börjar styra på gas indikerar det med tycker jag annars borde han blivit "hängande" och inte styra vid påslag, nu är han ju tvärtom och styr inte förrän jag går på.

Gå på retur fram skulle jag ju kunna testa men det blir väl problem i långa nedlägg..

Nå, valet står mellan höja bak, sänka fram, minska förspänningen fram eller gå ner en fjäder fram, ska fundera lite till på det, hydrauliken vill jag inte ge mig på förrän hojen känns bra.

Gå ner en fjäder förresten, en av fördelarna med topout-fjäder var ju att kunna gå på mjukare fjäder med mer förspänning istället enligt ett tidigare inlägg, får ju lättare att påverka hojen med..
Hmmmmmm, decisions decisions.....

 

[roffe_s]

...Allt är som sagt orört från rek.inställningarna då jag ville försöka hitta runt på hojen igen med ny framände och 7månaders vinterdvala, inte försöka justera bort något som sitter i hjärnan/kroppen efter vinteruppehållet.

Smart

...Så returen borde vara ok bak, att han svarar och börjar styra på gas indikerar det med tycker jag annars borde han blivit "hängande" och inte styra vid påslag, nu är han ju tvärtom och styr inte förrän jag går på...

Låter rimligt.

Gå på retur fram skulle jag ju kunna testa men det blir väl problem i långa nedlägg..

Returen fram har ju förmodligen inte mycket med insvängningen att göra då Du ligger på broms nästan till det är dags att slå på?

... Nå, valet står mellan höja bak, sänka fram, minska förspänningen fram eller gå ner en fjäder fram, ska fundera lite till på det, hydrauliken vill jag inte ge mig på förrän hojen känns bra.

Ändå bör Du inte glömma det faktum att Du redan använder all fjädringsväg fram, att då mjuka upp den ytterligare verkar väl som en underlig väg att gå i nuläget? Ställ Dig frågan vilken förändring som görs med minsta ansträngning och som är billigast att testa. Hissa bak? Ger mer aggressiv attityd, kostar ingen markfrigång, ger något högre tyngdpunkt. Sänka fram? Ger mer aggressiv attityd, kostar lite markfrigång men är enklast att utföra. Sänker tyngdpunkten något. Byta fjäder känns väl som det mest kostsamma att prova?

Gå ner en fjäder förresten, en av fördelarna med topout-fjäder var ju att kunna gå på mjukare fjäder med mer förspänning istället enligt ett tidigare inlägg, får ju lättare att påverka hojen med..
Hmmmmmm, decisions decisions.....

Ptjaa, att inte röra förspänning utan i första hand koncentrera sig på att höja/sänka på gaffel eller fjädring tror jag är att föredra. Personligen skulle jag kanske öka förspänningen fram något för att få tillbaka lite fjädringsväg, hjälper inte det fylla lite olja i gaffelbenen. Att inte bottna är i min värld prio ett. Men som sagt, ta Dig an ett beteende åt gången och då är väl instyrningen det första att klura ut. Förslagsvis genom att låta inställningarna bero och t ex öka längden på bakdämparen 2 mm eller höja gaffelbenen i styrkronan ett par tre mm...

Mina 2p

 

[He rik]

Vart ute och mätt lite, ligger inom rek.värden med några små detaljer att justera bara.

Förspänningen bak låg en mm för lite, 13 istället för 14 så där får jag ju upp baken lite.
Mäter jag höjden på hjulaxeln mot ramen så ligger jag inom måtten jag fått med någon mm från lägsta så svingvinkeln borde då vara inom spannet, kommer ju upp lite till med förspänningen bak sen med.
Nu kör jag ju 60-profil med så jag ska väl ligga åt det lägre hållet med.

Bakhjulet sitter lite långt bak mot optimalt men en länk kortare så får jag gå ner en kugg bak och får ändå problem att rulla på värmaren när däcket är varmt så det är så långt fram jag får det med den drevningen jag vill ha, kanske om jag går ner en fram och 3 bak att jag hamnar i annat läge men det får jag ta som ett senare projekt det...

Hänget fram landade på 39mm nu när han rullat lite, detta från gungat och komprimerat läge på gaffeln, kollade aldrig om jag bara sätter mig men det är inte så intressant att få ett exakt värde ändå så kanske att jag kollar det i morgon, borde väl inte bli ,mer än någon mm upp ändå..

Ensam så jag brydde mig inte om att mäta hänget bak exakt men ungefär 28-29mm, minskar väl en aning när jag lägger på lite mer förspänning sen så kollar det mer exakt i morgon när det är fixat och jag har hjälp.

Ska kolla exakt i morgon men som det ser ut nu lutar jag åt att bara gå av lite på förspänningen fram eller höja han ett par mm bak och se vad som händer, tar med fjäder så jag kan byta om det inte ger önskat resultat och testar det med.

 

[He rik]

Ändå bör Du inte glömma det faktum att Du redan använder all fjädringsväg fram, att då mjuka upp den ytterligare verkar väl som en underlig väg att gå i nuläget? Ställ Dig frågan vilken förändring som görs med minsta ansträngning och som är billigast att testa. Hissa bak? Ger mer aggressiv attityd, kostar ingen markfrigång, ger något högre tyngdpunkt. Sänka fram? Ger mer aggressiv attityd, kostar lite markfrigång men är enklast att utföra. Sänker tyngdpunkten något. Byta fjäder känns väl som det mest kostsamma att prova?

Har ju inte känt något genomslag utan bara sett på stripen att han bottnat men så har jag ju kört åsen med så det är ju som det är med ejes......

Fjäder har jag redan, både upp och ner.

Markfrigångsproblem har jag inte drabbats av sen jag bytte bakdämparen så kan nog släppa ner fram någon mm utan problem tror jag, tror inter jag vill gå uppåt.....

 

[roffe_s]

Har ju inte känt något genomslag utan bara sett på stripen att han bottnat men så har jag ju kört åsen med så det är ju som det är med ejes......

Fjäder har jag redan, både upp och ner.

Markfrigångsproblem har jag inte drabbats av sen jag bytte bakdämparen så kan nog släppa ner fram någon mm utan problem tror jag, tror inter jag vill gå uppåt.....

Mmm, men inte känns det väl sådär alldeles lysande att köra helt utan marginal på fjädringsväg och förlita sig på däcket?

Prova då att släppa ner den fram i ett par steg om 3 mm åt gången och notera om instyrningen blir bättre. Blir den nervös och vandrar i sidled på rakan eller viftar på bakhjulet för mycket höjer Du den fram igen. När Du har en bra kompromiss på geometrin ger Du Dig på fjäderstyvhet och hydraulik. Kanske?

 

[He rik]

Mmm, men inte känns det väl sådär alldeles lysande att köra helt utan marginal på fjädringsväg och förlita sig på däcket?

Prova då att släppa ner den fram i ett par steg om 3 mm åt gången och notera om instyrningen blir bättre. Blir den nervös och vandrar i sidled på rakan eller viftar på bakhjulet för mycket höjer Du den fram igen. När Du har en bra kompromiss på geometrin ger Du Dig på fjäderstyvhet och hydraulik. Kanske?

Vet ju inte hur det känns när öhlins bottnar men original känner jag väl till och det märker man ju, tanken var ju att lösa instyrningen först och titta på oljenivå sen, sänka fram är ju ett alternativ innan man börjar greja med annat förvisso. Det som får mig att fundera är att han känns hög ändå tills jag slår på, det är det som får mig att tänka på fjädern. . .att jag skulle behöva ha han lite mjukare så jag håller ihop han någon mm till innan påslag. . .

 

[roffe_s]

Vet ju inte hur det känns när öhlins bottnar men original känner jag väl till och det märker man ju, tanken var ju att lösa instyrningen först och titta på oljenivå sen, sänka fram är ju ett alternativ innan man börjar greja med annat förvisso. Det som får mig att fundera är att han känns hög ändå tills jag slår på, det är det som får mig att tänka på fjädern. . .att jag skulle behöva ha han lite mjukare så jag håller ihop han någon mm till innan påslag. . .

Jag förstår Dig, är bara förvånad om fjädern skulle hålla upp fronten så pass mycket när Du ändå styr in under "släpande" broms. Metoden jag föredrar - att först kolla geometrin - ger Dig en rätt snabb möjlighet att utvärdera att geometrin i alla fall ligger hyfsat rätt och därmed eliminera den faktorn från ekvationen. Kommer Du ändå inte in till böj under avslag kan Du ju gå vidare med mjukare fjäder/mindre luftfjäder?

 

[He rik]

Testat lite nu och det gick sådär...

Att han bottnar verkar vara åsen, sviesta var inga problem trots att jag några gånger bara klippte på bromsen för jag väntade lite för länge.....4-5mm kvar ändå.

Höja bak blev inget bra, funkade fint in men ut ville han gå rakt.
Blev lite nervös i bromsning med och tappade grepp bak.

Släppte lite förspänning fram och det blev hyfsat, dock inte bra.
Släppte jag av så jag kom in som jag ville så fick jag vänta med att gå på.
Så det slutade med att jag laborerade lite där för att hitta en vettig kompromiss.

Med ett bra framdäck, så jag kunde gå in hårdare på broms så funkade alla böjar utom hårnålen, där fick jag fortfarande inte in den om jag samtidigt ville kunna gå på gas ut, detta funkade dock bara tills jag satte på ett lite bättre bak så jag kunde gå på hårdare, då ville han rakt vid påslag.

I depåböjen så funkade det fint med lite sämre däck, med bättre fäste så kunde jag öka och då blev spåret rundare igen och fick inte in han utan att nästan stanna, dra in och sen gå på, han styr alltså Inte på avslag.

Hårt påslag i snabba böjar vill han rakt, rullar jag på håller han linjen hyfsat.

Allt detta givetvis "överdrivet" för att förklara vad jag vill ha fram, att han vill rakt i de snabba böjarna vid hårt påslag menar jag inte att han går rakt fram utan att han inte håller linjen bara, kanske missar på en meter eller så från påslag i snabbvänstern till det är dags att styra in i depåböjen.
Låter kanske inte så illa men det hindrar mig att gå ännu hårdare och med nya däck är det just det jag vill, annars är det ingen mening att ens byta däck och testa, är ju ut ur böj jag ska ta tiden...

Testade aldrig att gå ner i fjäder fram då all rek. säger att jag ska köra med den som är i men börjar nog luta lite åt det iaf. nu.

Kan det funka?
Ett snäpp mjukare fjäder och fram sätter sig lite till med ökande hastighet i depåböjen och han håller linjen bättre?
Kan gå på förspänning så han lyfter upp vid påslag men samtidigt få in han i böj?

Kan tillägga att han är lite stötig nu när jag går över skarvar och ojämnheter i nedlägg, brukar väl indikera lite hård det med, eller?
Funkar fint till jag försöker pressa alltså, inte stötig förrän jag kör så fort det känns som det är möjligt.

Åsikter tack!
Har bara ett tillfälle till att testa nu innan kvalet på sviesta.....

 

[roffe_s]

Testat lite nu och det gick sådär...

Åsikter tack!
Har bara ett tillfälle till att testa nu innan kvalet på sviesta.....

Ptjaa, tester är tester, de måste bara göras för att veta vad man pysslar med. Och nu vet Du en hel del mer om hojen. Några kommentarer kring Dina iakttagelser:

1 - Högre bak löste problemet med insvängning under avslag men hojen ville gå rakt fram ut. Analys: Förväntat utfall när det gäller instyrning, men varför vill hojen gå rakt bak? Uppgift om tidigare diskuterad svingarmsvinkel och hjulbas (kedjelängd) saknas. Teori: Fortfarande reser sig inte aktern lika snabbt som önskats m h a "Anti-squat". Däremot är instabilitet i bromsning och sämre fäste vad som kan förväntas. Slutsats - att gå högre bak är inte vad Du önskar.

2 - Mindre förspänning fram. Bättre men löste inte problemet. Du provade inte att sänka fronten utan att pilla med förspänningen (höja gaffelbenen i styrkronan)? Använd förspänningen för att finjustera beteendet men så länge Du upplever generellt problem att komma in i insvängning skulle jag rekommendera en ren geometrijustering först, till dess att Du upplever hojen som hyfsat välbalanserad. I och med att höja bak gav icke önskade konsekvenser ger en sänkning fram fördelen att Du behåller grepp och beteende ut ur böj och att instabilitetsproblemen i broms minskar något på grund av lägre tyngdpunkt.

3 - mjukare fjäder fram. Kan vara en lösning om Du vill ha enlite mer nervös och känslig framända. Det skulle jag nog i så fall kombinera med lite mindre luftfjäder för ökad progressivitet och först efter att jag testat fram en bra grundgeometri i steg 2.

Testprogrammet nästa gång skulle alltså bli att starta med att sänka fronten 3 mm m h a gaffelbenens höjd i styrkronan och förspänningen i rekommenderat läge, utvärdera och justera till bästa kompromiss. Därefter byter Du till mjukare fjäder, hystar i 10 ml olja per ben och provar igen. Resten av dageb laborerar Du med utifrån den geometri och fjäderstyvhet som passar Dig bäst och tar ev hydrauliken till hjälp för att putsa bort eventuella olater (fokus på retur).

Det var några snabba reflektioner, hoppas det kan hjälpa Dig framåt.

 

[He rik]

Ptjaa, tester är tester, de måste bara göras för att veta vad man pysslar med. Och nu vet Du en hel del mer om hojen. Några kommentarer kring Dina iakttagelser:

1 - Högre bak löste problemet med insvängning under avslag men hojen ville gå rakt fram ut. Analys: Förväntat utfall när det gäller instyrning, men varför vill hojen gå rakt bak? Uppgift om tidigare diskuterad svingarmsvinkel och hjulbas (kedjelängd) saknas.

2 - Mindre förspänning fram. Bättre men löste inte problemet. Du provade inte att sänka fronten utan att pilla med förspänningen (höja gaffelbenen i styrkronan)? Använd förspänningen för att finjustera beteendet men så länge Du upplever generellt problem att komma in i insvängning skulle jag rekommendera en ren geometrijustering först

Har ett rideheigh verktyg, enligt detta ligger svingvinkeln korrekt med mig på, mitt i spannet.
Såvitt jag kan mäta fram ligger även gaffelvinkeln rätt.

Låg som sagt tidigare lite långt bak med bakhjulet men drevade om så jag fick hjulaxeln enligt rek. istället för den drevning jag vill ha, får öka hastigheten lite så funkar väl det med...

Att släppa på förspänningen fram gav även effekten att han inte gick från understyrd till neutral vid påslag, inte lika påtagligt iaf. så något bra hände ju.

Finjustering med förspänning skriver du, hur mycket är för mycket och vad räknas som finjustering?
Tror jag ställde den frågan i början men försvann nog i allt annat.

 

[roffe_s]

Har ett rideheigh verktyg, enligt detta ligger svingvinkeln korrekt med mig på, mitt i spannet.
Såvitt jag kan mäta fram ligger även gaffelvinkeln rätt...

Fränt! Ett sådant lyxigt verktyg har jag aldrig lagt min hand på

...Låg som sagt tidigare lite långt bak med bakhjulet men drevade om så jag fick hjulaxeln enligt rek. istället för den drevning jag vill ha, får öka hastigheten lite så funkar väl det med...

Att släppa på förspänningen fram gav även effekten att han inte gick från understyrd till neutral vid påslag, inte lika påtagligt iaf. så något bra hände ju.

Finjustering med förspänning skriver du, hur mycket är för mycket och vad räknas som finjustering?
Tror jag ställde den frågan i början men försvann nog i allt annat.

Mmm, jag tycker därför att Du ska prova med den mjukare fjäder Du är nyfiken på, men som sagt gärna i kombination med mer olja = lite högre progressivitet längst ner i slaget = lite mer säkerhet mot att den bottnar ut.

Principen jag som enkel bonde brukar använda är att ta de mest banala tingen först. Börja med inställningarna i rekommenderat läge. Därefter använder Jag i första hand geometrijusteringar för att ge hojen den balans jag önskar för de flesta kurvorna, har jag sedan bara problem med en kurva kan jag finlira med förspänningen för att komma hyfsat till - säg inom 2-3 mm mätt i förarhäng vilket brukar motsvara ett par tre varv på förspänningen fram. Eventuellt kvarvarande problem i extremt långsamma/snabba kurvor brukar returjusteringar eventuellt kunna fixa, jag har personligen en vurm för att köra med så lite returdämpning som jag bara är bekväm med på bana, på landsväg lite mer (kompromiss, men så jagar jag heller inte sista sekunderna ).

Men som sagt - en hyfsad balanserad hoj är prio ett, och där är i min bok den lilla konsekvensen på gaffelvinkeln underordnad en bra instyrning.

Mina 2p

 

[He rik]

Fick loss en dag extra semester idag så jag pallrade mig över till åsen med en mjukare fjäder.
Gick tillbaka med förspänningen med, inte helt överens men bättre.

Gick ner från 9,5 till 9,0 i ena benet och nu svarar det bättre när jag slår av, kan tighta till spåret.
Instyrningen känns fortfarande lite motigt i hårnålen och han känns fortfarande lätt understyrd tills jag slår på, då styr han dock bra, men inte alls lika illa som innan utan nu kan jag påverka lite.

Började lätta lite på förspänningen för att få in han bättre och få bort att han är understyrd till påslag och bättre blev det men tiden räckte inte till, stor temposkillnad på banan med så det är svårt att säga vad det gör på klockan om jag hade fått rulla några fria varv och hitta runt ordentligt men bättre kändes det.
Håller även spåret i snabba böjar nu vid påslag.

Frågan är om jag ska byta även andra fjädern och kunna gå på rek.fjäderförspänning, lär väl få bort att han understyr innan påslag och lättare få in han i hårnålen men sen är ju frågan vad som händer när jag lägger på nya däck då.

Mycket skönare känsla i hojen nu, känns som jag bestämmer var han ska nu istället för att bara vara passagerare, inte helt optimalt än men påväg åt rätt håll iaf.

Nu kom dock lite andra problem men de löser sig med bantid, nu hittar jag ju inte runt längre.....

Mja, tål att funderas på om jag ska byta fjäder eller försöka se vad en dag på hojen såhär skulle resultera i, byter jag kanske jag kastar bort enda träningstillfället innan kvalet men byter jag inte kanske jag kastar bort enda träningstillfället innan kvalet.........

Och, som sagt, vad händer med nytt gummi då.......

 

[roffe_s]

...Mja, tål att funderas på om jag ska byta fjäder eller försöka se vad en dag på hojen såhär skulle resultera i, byter jag kanske jag kastar bort enda träningstillfället innan kvalet men byter jag inte kanske jag kastar bort enda träningstillfället innan kvalet.........

Och, som sagt, vad händer med nytt gummi då.......

Du provade inte att sänka hojen fram? Jag tror Du kan tänka så här:

1 - Nu har Du investerat ett par dagar i att grundligt analysera och uppleva setupförändringar. Det är bra. Slutar Du nu har Du inte riktigt testat alla kombinationerna till fullo och kanske behöver grundforska lite för att åtgärda framtida symptomen. Därför kan det vara klokt att ägna första passen den sista träningsdagen till att gå i mål med testerna.

2 - Överstyrningen initialt är väl vad Du vill uppnå i hårnålen, en relativt långsam och "lång" kurva som föregås av en inte alltför hård och lång inbromsning om jag minns rätt? Det är kanske möjligt att Du kan få hojen att styra in som Du vill där om Du släpper några klick på kompressionen fram när Du hinner så långt...

3 - 9.0 i bägge benen och finjustera om erforderligt med mer förspänning. Vill hojen bottna kompenserar Du med mer olja i gaffelbenen. Pro - Du löser förmodligen instyrningen. Cons - Dina marginaler är i stort sett utnyttjade, mer fart (på nya däck) gör att Din setup riskerar att upplevas lite för mjuk.

4 - 9.5 i bägge benen, sänk hojen 2-3 mm på gaffelbenen (vilket om jag räknat rätt borde vara skillnaden i häng som fjädrarna borde ge med en 85 kg förare och viktfördelning 50/50) och finjustera om så krävs med förspänning. Detta behöver Du egentligen inte verifiera ytterligare utan använda utifall 9.0 inte funkar. Pro - Du får en något styvare hoj som initialt ska styra in ungefär som den gör idag och med lite extra marginal på nya däck. Cons - hojen är lite brantare än idag även under gas, kan ge något sämre fäste bak under acceleration samt initialt fladdra något under broms.

Du kanske kan köra test 3 ett par pass och därefter ägna lunchen åt att eventuellt korrigera valet av fjäder? Därefter kan resten av dagen ägnas åt att bygga fart och finjustera utifrån Din valda grundkonfiguration?

Eller så gör Du vad som känns bäst Lycka till!

 

[He rik]

2 och 3, jo och nja, vill ha den neutralstyrd så jag bestämmer var den hamnar vid instyrningen, inte att jag antingen får "styra in" för han överstyr eller är tvungen att vänta på att komma runt långt nog innan jag kan gå på igen, de korta böjarna reglerar jag vart jag hamnar med bromsen men inte hårnålen och överstyr han så jag kommer in i hårnålen så får jag ligga och reglera spåret till apex i dom andra....

Och, som du skriver, jag vill ju inte gå för mjuk heller då det ska gå fortare innan jag är nöjd.....problemet med 2x9,5 var ju troligen att han höll upp framänden mer än bak när det började gå fortare, när jag reglerade höjden/förspänningen så flyttade jag bara upp/ner "neutralhöjden" till det tempo jag körde, när jag sen ökade så vart han för hård igen och bak satte sig mer än fram.

Om jag nu ska upp i fjäder och sänka fram istället så kommer jag väl få en hoj som är mer "vik och klipp på" än en "125-räser", det hade kanske funkat om jag vart i det övre spannet av effekt i startfältet men jag är ju i andra änden......och lider av "övervikt" med......eller är mitt teoretiserande fel?

Om jag kan vikta fram så den är balanserad mot bak så kommer han väl "fungera" tills han bottnar och jag kan styra lite med placering på hojen med......är min tanke iaf. Hmm.
Bottning går ju att lösa med fjäder/olja och markfrigång med höjd/fjäder så det är ju lösbart men då måste jag ju först kunna köra fort nog att få de problemen......

Samtidigt är jag ju medveten om att det mycket möjligt är jag som är begränsningen här och det aldrig kommer gå fortare hur jag än gör, att jag "griper efter halmstrån", men jag måste ju försöka innan jag ger upp, att bara köra har jag testat och det har Inte hjälp.

Kanske denna planen till sista körningen då, vad tros?

I med en 9,0 i andra benet med, reglera förspänningen till rek. och testa med de däck som är på tills han känns balanserad.
Byt till bättre däck och utvärdera, om fortfarande bra, kör så
Om sämre men kontrollerbart, gå på med förspänning och testa, ingen skillnad släpp i 9,5 i ena benet igen och försök på det istället.

Test med nya däck, vilket hade varit att föredra helt klart!, finns tyvärr inte i budgeten, tanken var till och med att köra kvalet på ett bra men beggat set jag sparat och endast köra nytt på race......nu kanske jag får offra det beggade för att kunna testa istället.

Tackar verkligen för tiden ni tar att läsa och komma med tips, värderas högt!

 

[roffe_s]

2 och 3, jo och nja, vill ha den neutralstyrd...

...Om jag nu ska upp i fjäder och sänka fram istället så kommer jag väl få en hoj som är mer "vik och klipp på" än en "125-räser"... ..eller är mitt teoretiserande fel?

Om jag kan vikta fram så den är balanserad mot bak så kommer han väl "fungera" tills han bottnar och jag kan styra lite med placering på hojen med......är min tanke iaf. Hmm.
Bottning går ju att lösa med fjäder/olja och markfrigång med höjd/fjäder så det är ju lösbart men då måste jag ju först kunna köra fort nog att få de problemen......

Samtidigt är jag ju medveten om att det mycket möjligt är jag som är begränsningen här och det aldrig kommer gå fortare hur jag än gör...

Kanske denna planen till sista körningen då, vad tros?

I med en 9,0 i andra benet med, reglera förspänningen till rek. och testa med de däck som är på tills han känns balanserad.
Byt till bättre däck och utvärdera, om fortfarande bra, kör så
Om sämre men kontrollerbart, gå på med förspänning och testa, ingen skillnad släpp i 9,5 i ena benet igen och försök på det istället.

Test med nya däck, vilket hade varit att föredra helt klart!, finns tyvärr inte i budgeten, tanken var till och med att köra kvalet på ett bra men beggat set jag sparat och endast köra nytt på race......nu kanske jag får offra det beggade för att kunna testa istället.

Tackar verkligen för tiden ni tar att läsa och komma med tips, värderas högt!

OK, några snabba kommentarer, bra post för övrigt:

- För att bara slå fast en definition så att vi bägge pratar äpplen - Överstyrd - styr för snabbt in i böj, når APEX för snabbt. Understyrd - svårt att komma in till APEX, hojen vill gå rakt fram.

- Neutral - i min värld är fjädring och chassi en kompromiss, konsten är att ha någon som funkar bäst för de flesta kurvor, sedan försöka hyfsa till uppträdandet i de avvikande med t ex hydraulik. Så att utgå från den setup som ger Dig bäst känsla i de vanligaste kurvorna för en bana när Du väljer grundinställning för fjäder och geometri.

- "Vik och klipp på" - njae, höjer Du bak påverkar det hojen mer än att sänka fram, det är trots allt bak Du har drivhjulet... Så konsekvenserna blir, vad jag upplevt, mindre när man hittat en höjd bak som funkar och kan fokusera på framändan. I praktiken tror jag skillnaden är väldigt liten annat än just insvängningen in i kurvan. Men fjädring är personligt och jag får för mig att Du gärna kör med lite mjukare framända, därför tror jag att Du vinner mest på att prova 9.0 i bägge benen fram. Då vet Du. Alltid bra att ha provat "ytterligheterna", då vet man inom vilket spann man bör hålla sig fortsättningsvis.

- Det är alltid vi som förare som är begränsningen, det kan vi nog utgå ifrån Det tester av detta slag ger en "funderande förare" är förvissning om att det är så bra det för närvarande går, förtroende för hur hojen uppträder och därmed kan uppmärksamheten förhoppningsvis fokuseras på körningen i stället för hojens beteende. Börjar det gå fortare kan föraren enklare förutsäga effekten av en förändring och därmed bespara sig "panikjusteringar". Slutsatsen blir att allt som leder till ökat självförtroende är bra, även rena placeboeffekter

- Din plan förefaller lysande, glöm inte heller möjligheten att justera höjden fram när Du hittat en fjäderkombination som passar de flesta kurvorna. Finjustera med förspänning och glöm inte att kompressionsdämpningen kan vara en hjälp för att initialt få fronten att dyka under kortvarigare inbromsningar mot sväng.

 

[He rik]

Jo, vad gäller över/under/neutral är vi på samma planhalva.

Och neutral, mer en känsla jag eftersträvar, känslan av att Jag bestämmer vart hojen hamnar redan vid instyrningen och redan där kan släppa fokus från vart jag ska till när jag ska "fånga" hojen med gasen, vänta på att han sätter sig klart och därefter slå på så hårt bakdäcket tillåter.

Överstyrd, får "sikta" in apex tills jag är där, mycket fokus på att få hojen dit jag vill ha den, vinkeln blir brant.
Understyrd, kommer inte dit jag vill utan att sänka hastigheten, bommar apex i önskvärd fart, vinkeln blir flack.

Att få allt detta att sitta i varje böj är ju omöjligt men ju mindre jag behöver påverka att hojen håller tänkt linje ju mer fokus får jag över till att tima påslag och hur mycket tillgängligt fäste det finns, och framförallt, massa kapacitet att justera för det oväntade.

Att sen settingen på åsen, när den känns bra där, kan kännas överstyrd på sviestad är en annan sak, men du förstår nog vad jag menar.

Ska börja fundera på hydrauliken nu när handlingsplanen är klar, men först testa fjäder, vill ju helst ha bort känslan av att han understyr tills jag slår på även fast inte mycket är kvar av den nu efter förra fjäderbytet annars är ju alternativet höjden fram då som du nämner.

 

[He rik]

Om nu höjden fram, som du säger, påverkar karaktären väldigt lite så fick jag en tanke här.

Börja med att testa ut fjäder på aktuell bana, justera förspänning och oljenivå till önskat beteende av framänden, så han styr ut, sen sätter man instyrningen med höjden utan att tappa någon av fördelarna med en lite hårdare framände.....

Har ju gjort lite tvärtom tidigare, börjat med att få till höjden för att gå vidare på en fjäder, förspänning och oljenivå som får det att funka bäst, med orginalcartridgen så "fastnade" jag lite där, kunde inte få den att gå både in och ut, kanske uppdaterade gaffeln lite tidigt ändå då........

Hmmm, jäkla tur man bara har en gathoj och inte en gp, skulle man kunna skruva bort sig rejält!