Katana och GSX 1100-tråden

[chrille_08]

Se, där är den lilla blå gay-sträckaren igen Ja det är avhandlat förr men jag kan inte låta bli när jag jag tänker på vad den kostar kontra en lång M8-bult med mutter och en modifiering av bef. sträckare Men som IngvarB sa så ÄR det många som tittar in i mörkret under förgasarna (Detta inlägg är för övrigt att anse som spam)

 

[IngvarB]

Dags för GSX-träff??

Är ni i Stockholssektionen redo för en vårträff?? Min är klar nu

/Ingvar

PS.
Notera speciellt den färgglada kamkedjesträckaren.
DS

 

[Viktor L]

En fråga däremot angående kammarna.

Kamloberna på kammar brukar ju i normala fall vara blankslipade, men på dom här kammarna är dom behandlade. Är detta något som nöts bort efter inkörning?

Själva loben är ju slipad slät men det var just behandlingen jag reagerade på.


Ser brutal ut Ingvar!

Kräver ett nytt filmklipp med megafonen.

 

[Biker66]

En fråga däremot angående kammarna.

Kamloberna på kammar brukar ju i normala fall vara blankslipade, men på dom här kammarna är dom behandlade. Är detta något som nöts bort efter inkörning?

Det nöts på nolltid.
Nyttja den medföljande pastan på alla glidytor och montera med justerbara kamdrev, hej o hå....

 

[Viktor L]

Det nöts på nolltid.
Nyttja den medföljande pastan på alla glidytor och montera med justerbara kamdrev, hej o hå....

OK! Misstänkte det men ville bara vara säker.

Införskaffade däremot inga justerbara kamdrev, kanske skulle ha gjort det nu såhär i efterhand. Men jag har hört att man kan göra egna utav originaldreven, däremot är jag lite fundersam hur man gör det på bästa sätt. Känns inte som att borra och fila blir nog exakt. Ingen som råkar ha två drev som skräpar hemma?

Annars tänkte jag väl försöka efter bästa förmåga göra det så bra som det går utan justerbara drev. Är ju ingen värsting performance maskin jag ska bygga (just nu i alla fall) där varje hästkraft är av yttersta vikt. Så råkar kammen vara en grad eller två fel i någon riktning är det ingen katastrof.

Däremot funderar jag lite över hur jag kollar att ventilerna klarar kolven på bästa sätt. I manualen för kammarna står det att "Om det inte står specifierat på vår hemsida att kammen är bolt-in så bör ni kontrollera att ventilerna går fritt mot kolven.". Enligt hemsidan deras är kammarna (grind no. 168) inte bolt-in.

Gör jag helt enkelt så att jag kladdar på lite häftmassa eller lera på kolvarna, stoppar på toppen och skruvar fast den, monterar i kammarna och vrider runt dom samt motorn? Noterar hur pass mycket ventilerna pressat ner i massan (om dom gjort det) och sedan utgår ifrån det?

 

[Biker66]

Kamdreven bearbetar du lätt med Dremel eller tryckluftsmaskin, slipa upp hålen så de följer 'radien som de sitter på', några grader åt vardera håll räcker långt.

Det är en hel del som ska kollas när man byter kammar o fjädrar, inte lätt att svara på i en handvändning, men jag kastar upp ett utkast jag har som ska redigeras och läggas ut på hemsidan när jag får tid.

Reverserationering för felskrivningar och missade saker, men det ger en bild av hur man kan tänka vid monteringen.
Med en standardmotor i botten kan man strunta i många möjliga felorsaker, det här är skrivet med utgångspunkt från att jag satte ihop min motor med idel icke anpassade delar... :

Montera nya kammar kan ta tid och kräva ett par lyft av toppen för att ta reda på alla toleranser.

Börja med att rensa toppen från ventiler och fjädrar så går det mycket lättare att dra runt motorn senare.
Med kammen i toppen på bänken kan man att kolla att 'oljebulan' går fritt från loben, annars ska den slipas ner, bulan alltså

Stoppa i två insugs- och två avgasventiler med en inner- och en ytterfjäder på vardera.
Nu kan man med kammarna på plats kolla coil bind på fjädrarna samt att ingen retainer kommer för nära ventiltätningen. Det är också nu du märker om du behöver extra långa justerskruvar...
För dessa test fungerar dock oftast standardskruvarna, i värsta fall kan man sätta låsmuttern på undersidan av lyftaren.

Är dessa värden OK brukar jag montera ettans alla ventiler med bara ytterfjädrarna och montera toppen. Kom ihåg packningen.

När man monterat kammarna ungefär rätt och försiktigt dragit runt motorn utan att något tagit i är det dags att tima kammarna ordentligt.
Annan cylinder, packningar, planad topp, justerbara kamdrev; Allt bidrar till att kammarna inte hamnar där de är tänkta att hamna enligt verkstadshandboken. Var alltså försiktig när du monterar kammarna.

snurra, mät, dra, spänn och banka tills du är nöjd med inställningen. (Eller, kolla på min site hur man gör)
Kolla då och då att inget tar i då förhållandet mellan kolven och ventilerna förändras när man ändrar timingen.

Man kan kolla PTV genom att använda mätklocka och trycka ner ventilerna i närheten av de kritiska lägena när kolven står i TDC +/- 10 grader. Eller, så lyfter man på toppen och lägger tex modellera på strategiska platser på kolven så man efteråt kan utläsa PTV för insugs- och avgasventilerna, samt squish när man ändå håller på.

Då kammarna vid det här laget är timade ska det 'bara' vara att montera toppen och kammarna försiktigt så leran inte flyttas, dra runt motorn några varv och demontera skrotet igen.
Nu kan man mäta intrycken i lerbitarna och VETA vilka toleranser man har i förbränningsrummet.
Är PTV för tight timar man om respektive kam så man får tillräckligt spel.

 

[Viktor L]

Tur det finns folk som besitter kunskap.

Då var det i runda slängar ungefär som jag tänkt mig. Oljebulan står det enligt WebCams hemsida att man ska slipa ner en aning så att den klarar kammen, å andra sidan står det rätt mycket där...

När jag sen timat kammen klart och vet att allt är inom toleranserna är det väl egentligen bara att göra en markering med en tuschpenna (eller ritsnål) på kammen och på något av överfallen och sen bulta i den när man ska skruva ihop motorn?

Man retarderar (respektive avancerar) alltså kammen så att den öppnar / stänger ventilerna före eller efter TDC för att det ska klara kolven? Makes sense.

 

[IngvarB]

OK! Enligt hemsidan deras är kammarna (grind no. 168) inte bolt-in.

Grind 168 är en glödhet kam med 257 grader duration. Kräver rejält med komp för att fungera bra.

/Ingvar

 

[RPM lover]

Grind 168 är inte det gamla modified? var ett tag sen man skruva i den gamla spisen. Och en annan är som Ingvar också klar med bettan i tid.

 

[Viktor L]

Grind 168 är en glödhet kam med 257 grader duration. Kräver rejält med komp för att fungera bra.

/Ingvar

Grind 168 är inte det modified? (som man sa) var ett tag sen man skruva i den gamla spisen.

Vi hade en diskussion om just detta tidigare i tråden när jag skulle köpa delarna. Någon hävdade bestämt att dom var svårkonfigurerade och att det krävdes rätt bra med komp medan några andra hävdade att det inte var några problem alls att få dom att fungera bra.

Jag gick endast på rekommendationerna utifrån grundförutsättningarna (originalmotor) jag hade samt mina önskemål om effektökning / motorkaraktär.

Vore ju katastrofalt om kammarna är värdelösa i motorn.

 

[Biker66]

När jag sen timat kammen klart och vet att allt är inom toleranserna är det väl egentligen bara att göra en markering med en tuschpenna (eller ritsnål) på kammen och på något av överfallen och sen bulta i den när man ska skruva ihop motorn?

Man retarderar (respektive avancerar) alltså kammen så att den öppnar / stänger ventilerna före eller efter TDC för att det ska klara kolven? Makes sense.

Med timade kammar har jag aldrig fått jacken i kamändarna att lina perfekt med packningsytan som i verkstadshandboken så någon form av markering kan vara bra.
Jag brukar ta en bild av kammarnas läge

Precis.
Insugsventilerna kommer närmast kolven runt 10 grader efter TDC under insugstakten, är spelet då för litet låter man kammen öppna lite senare för att ge lite extra marginal.

Avgaskantarellerna går som närmast nånstans runt 10 grader innan TDC under avgastakten, i detta fallet låter man vid behov kammen öppna lite tidigare för att ge den där marginalen.

Mao kanske man inte kan nå de där magiska siffrorna man strävar efter, men man kan välja ett fungerande alternativ som inte raserar rovan...
Å tredje sidan blir detta sällan aktuellt om man inte kör med minimal squish, planad topp och höga lyft i en olycklig kombination.

 

[Biker66]

Vore ju katastrofalt om kammarna är värdelösa i motorn.

Visst, för en standardmotor hade 240 grader stämt bättre, men det är inte hela världen. Jag tror du kommer uppleva en roligare motor tack vare ökat lyft, justera squish/kompression så bra du kan.
På den positiva sidan kan du köra vidare med dem även sedan du gått upp i kubik och/eller kompression

 

[Viktor L]

Visst, för en standardmotor hade 240 grader stämt bättre, men det är inte hela världen. Jag tror du kommer uppleva en roligare motor tack vare ökat lyft, justera squish/kompression så bra du kan.
På den positiva sidan kan du köra vidare med dem även sedan du gått upp i kubik och/eller kompression

OK. Låter inte som att det är allt för illa då med andra ord?

Mellan toppen och blocket sitter det just nu 4 eller 5st lövtunna metallpackningar. Om det skulle behövas så kan jag plocka bort en eller två för att få upp kompet en aning? Funderade tidigare över dessa metallpackningar och tänkte om det verkligen är från fabrik? Annars ser man ju mest att folk har en (1) tjockare eller tunnare topp-packning.

Större cylinder och sånt blir det nog först efter den här säsongen. Är lite beroende på. Kanske ska gå ihop med farsan och köpa en gammal Moto Martin GSX, men annars blir det nog att satsa fullt ut på min.

 

[IngvarB]

Grind 168 är inte det gamla modified?

Om det är gamla "modified" är den ju välprovad. Jag bara såg att det var den djurisk duration. Men när Viktor snart kör med 13:1 så är den ju framtidssäker.

/Ingvar

 

[Katana org]

Ha en numrerad Katana vore visserligen ganska fränt men skulle jag få välja mellan en numrerad helt original och en ombyggd typ som jag har min är valet enkelt..

Min.

En av varje, annars håller jag med

/U

Är ni i Stockholssektionen redo för en vårträff?? Min är klar nu

/Ingvar

PS.
Notera speciellt den färgglada kamkedjesträckaren.
DS

Fin den där Har du förlängt svingen också? eller är det bara en synvilla...

/U

Om det är gamla "modified" är den ju välprovad. Jag bara såg att det var den djurisk duration. Men när Viktor snart kör med 13:1 så är den ju framtidssäker.

/Ingvar

Sitter ju sådana i min nästan originalspis Och dom fungerar ju där. Har ju du sett prov på hos Matte

/U

 

[Biker66]

Mellan toppen och blocket sitter det just nu 4 eller 5st lövtunna metallpackningar. Om det skulle behövas så kan jag plocka bort en eller två för att få upp kompet en aning? Funderade tidigare över dessa metallpackningar och tänkte om det verkligen är från fabrik? Annars ser man ju mest att folk har en (1) tjockare eller tunnare topp-packning.

fem stackade packningar är original.
visst kan man peta bort någon för att höja kompet, men håll koll på squishen !

Kanske ska gå ihop med farsan och köpa en gammal Moto Martin GSX, men annars blir det nog att satsa fullt ut på min.

Eru inte klok pöjk ? Sånt skrot kan man ju ente köre på.
Såndärninga marängramar viker sejj ju direcKt vid lite väta

 

[Viktor L]

Jag bara såg att det var den djurisk duration. Men när Viktor snart kör med 13:1 så är den ju framtidssäker.

/Ingvar

Haha.

Sitter ju sådana i min nästan originalspis Och dom fungerar ju där. Har ju du sett prov på hos Matte

/U

Det låter ju bra.

fem stackade packningar är original.
visst kan man peta bort någon för att höja kompet, men håll koll på squishen !

Eru inte klok pöjk ? Sånt skrot kan man ju ente köre på.
Såndärninga marängramar viker sejj ju direcKt vid lite väta

OK! Var bara lite osäker. Har inte kollat så noga i manualen om just dom.

Squishen dock, hur kollar jag den på bästa sätt? Läst lite olika varianter, bland annat en där man sticker ner två trådar med lod (vanligt lödtenn) genom tändstiftshålet så att en tråd är på högersidan av kolven och en på vänstersidan, sen kollar man helt enkelt om man orkar dra runt motorn förbi TDC. Går inte detta så tar man en tunnare tråd och gör samma sak tills man hittar rätt. Därefter mäter man hur mycket tråden är ihoptryckt och vips har du squishmåttet. Välbeprövad metod?

Vad gäller Martin:en. Är inte dom som en GSX fast med väghållning?

 

[Biker66]

Läst lite olika varianter, bland annat en där man sticker ner två trådar med lod (vanligt lödtenn) genom tändstiftshålet så att en tråd är på högersidan av kolven och en på vänstersidan, sen kollar man helt enkelt om man orkar dra runt motorn förbi TDC. Går inte detta så tar man en tunnare tråd och gör samma sak tills man hittar rätt. Därefter mäter man hur mycket tråden är ihoptryckt och vips har du squishmåttet. Välbeprövad metod?

Vad gäller Martin:en. Är inte dom som en GSX fast med väghållning?

Helt rätt, ner på sidan med tråden så den ligger ovanpå kolvbulten,då vickar inte kolven och man får en bra mätning.
Jag kör med 2mm lödtenn, kolven plattar till den och visar squishen.

Jodå, precis som en GSX... med motsvarande tio år nyare ram o sving.
Men det kan man inte berätta, då skulle ju både kreti och pleti köpa dem

 

[IngvarB]

Fin den där Har du förlängt svingen också? eller är det bara en synvilla...

/U



Sitter ju sådana i min nästan originalspis Och dom fungerar ju där. Har ju du sett prov på hos Matte

/U

Inte förlängd, men en sving från en GSXR 1100 90'a (MatteGC hade en på lager). Den är ca: 5cm längre än min gamla. Efter dagens provkörning verkar den behövas. Vill ju åka 9'or och då underlättar den längre svingen.

Ja din båge var en pigg rackare, bra pulver.

/Ingvar

 

[IngvarB]

Helt rätt, ner på sidan med tråden så den ligger ovanpå kolvbulten,då vickar inte kolven och man får en bra mätning.
Jag kör med 2mm lödtenn, kolven plattar till den och visar squishen.

Funkar kanske med "bigbore". Med standardborr finns det väl inga squish-ytor på sidorna, bara i fram och bakkant.

Tyvärr innebär det mycket ihop- och isärtagande av motorn för att mäta upp att allt blir rätt. Jag tror du måste ta av toppen, lägga lödtenn i fram och bakkant på kolven (fixera bitarna med en klutt fett). Dra ihop med rätt moment. Dra runt ett varv eller två och riva isär för mätning. 1mm squish funkar fint på GSX, men inte mindre.

När du sen justerat squishen är det dags för ventilerna. Mät med lera eller gör ett verktyg så du kan pressa ner ventilerna mot kolven runt det kritiska området före/efter ÖD.

/Ingvar