Mr Helmut´s Turbo Fz1

[Andersson turbo]

Jag har testat att byta styrsystem på en Yamaha R6 2003 till ett Vipec och känner därför till omfattningen, så går det att få allt att fungera med orginal är jag ju glad.
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=204306&page=9

Har idag installerat en sånhär:

Det som jag fått höra av en annan person som överladdat denna motor är att man bör byta foder till stålfoder så den inte klarade av laddet. Men detta var med en kompressor och inte turbo. Uppnås inte maximalt tryck i cyl vid max vridmoment vilket borde vara på lägre varv med en Kompressor vilket borde vara elakare emot topppackning?

Hur som helst har jag nu två alternativ.

Alt 1. Köpa ett färdigt plenum och köra på med ny soppapump, regulator bygga om fuel railen så den passar dom nya kortare spridarna (gröna Bosch eller liknande högohmiga spridare) och kan få en återcirkulation på fuelrailen.
Regulatorn skall inte vara 1:1 har jag förstått då man med större spridare får problem på lågt varv med stora spridare, så man har en regulator som ställer ned trycket för att inte dränka motorn?

Alt 2. Köpa ett färdigt plenum med Mcexpress spridare + styrbox. Det borde betyda att jag kan lägga dessa extra spridare i serie och slippa byta pump (om den flödar tillräckligt) och även regulator då dessa spridare styrs av Mcpexress styrning som väll bara anrikar på tryck så låter man orginalstyrningen vara intakt?

Jag har också konstaterat att cylinderraden går att ta ur och att jag då istället skulle kunna lägga en tjockare cylinderfotspackning istället för topplockspackning vilket borde betyda att man slipper den negativa effekten av att ändra utformningen på förbränningsrummet med en spacer i toppen?

Mitt mål skulle jag sätta till 185 bhp utan komsänkning med E85 för att bara se att det fungerar och att det blir gjort för att sedan i steg 2 riva av cylinderraden och komsänka den för att kunna ladda på mer och kanske nå 225bhp.

Min tanke är inte att plugga axelhålen till den ECU-styrda spjällraden utan bara demontera (brickorna?). För så mycket kan ju knappast axeln störa.

Som jag skrivit flertal gånger åt andra så gör rätt från början

det vill säga KOMPSÄNK , Naturligtvis med spacer under cylindern när detta är möjligt

BENSIN börjar man på då detta bränsle är mycket snällare mot materialet , Tvärt imot vad många tror

När sprit spikar så är det för sent

Motorn spikar ALLTID innan man har lärt sig det hela

Bränslepump bytes ALLTID , Regulatorn ska vara 1:1

Detta sköter man i PC5 genom att skriva negativa värden
exempelvis - 50% i huvudtabellen , Anrikning sker sedan procentuellt mot lasten (trycket / varvtal) också detta i PC5 miljön

Att cylindern är pläterad ( nicasil) är inte bekymret Lätt att skylla på dock när det går söndert

Jag har själv gjort det allt för många gånger för att senare komma på att det var mänskliga faktorn som felat



Tack vare att jag har erfarenhet av att sätta upp och mappa bensinmotorer och turbo så kunnde jag i våras mappa in en E85 busa
med fantastiska resultat, dock beter sig inte sprten helt lika bensinen

Jag rekomenderar därför inte förstagångs byggarna att ge sig i kasst med E85 innan man har koll på grunderna


Jag har ju läst en del om vad du åstakommit med andra projekt och är väldigt imponerad

Men Turbo är turbo och kan lätt bränna hål i plånboken om inte annat



Ps Pc5an behöver en Mapsensor och behöver 5volts drivning till den samme, Den får man knycka ur orginalhärvan någonstans


MVH Peter

 

[Mr Helmut]

Bränslepump bytes ALLTID , Regulatorn ska vara 1:1

Detta sköter man i PC5 genom att skriva negativa värden
exempelvis - 50% i huvudtabellen , Anrikning sker sedan procentuellt mot lasten (trycket / varvtal) också detta i PC5 miljön

Jag rekomenderar därför inte förstagångs byggarna att ge sig i kasst med E85 innan man har koll på grunderna

Ps Pc5an behöver en Mapsensor och behöver 5volts drivning till den samme, Den får man knycka ur orginalhärvan någonstans


MVH Peter

Kan börja med att säga att jag är tacksam för alla tips och hjälp jag kan få!

Sådär. Jag har lyssnat på Anderssons tips idag och ändrat min plan lite. Mina förhoppningar är att motorn skall sitta i ramen till nästa helg kompsänkt.

Mål: 225hk, Bensin 98 oktan, Td04-16t, orginal btr, orginal bränslepump, Pc5 + MCX-ecu, Plenum (med 4 spridare), Laddkylare, orginal tändning, Bosch dump,

1. Ur med motor
2. Plocka av cylindrar
3. Göra ritning av packningen till cylinderfoten & locken till ventilkåpan (för att täta avgasrenings grejen)
4. Få det laserskuret i aluminium
5. Köpa cylinderfotspackning och dela den på mitten och ersätta orginal metalbit i mitten med min spacer?
6. Fräsa/slipa upp spåren i kamdreven för att kunna korrigera för höjningen på kammarna och återställa kammarna till orginal position
7. Ta bort första radens spjäll (bara brickorna)
8. Sätta fast vacumslangar mer ordentligt på spjällhus och dra ut slang för mapsensor och ventil som behövs (för orginal mapsensor klarar väll inte övertryck)
7. Montera ihop motorn

Kompression tänkte jag landa på 9:1 och ska du enligt min beräkningar behöva göra en spacer som bygger +1,3mm för att sänka det ifrån 11,5:1 som det är idag.

Men du skriver att regulatorn skall vara 1:1 sen får jag höra om hur du brukar bygga om regulatorerna. Men jag förstår inte, vad är anledningen till att man skall laborera med bränseltryck om det nu är så att man inte skall göra regulatorn progresiv på något sätt? Eller görs den bara om till 1:3. För i sånt fall kan man ju reglera allt i PC5:an. Det blir ju två variabler som gör samma sak

Jag har hört att det gick att köra r1a med 200hk fett med orginal bränslepump, spridare och regulator och kan inte förstår varför man då skall byta. Gillar inte att göra saker bara för att man "ska".

Idag har jag fått ett paket med:
#Mc-xpress plenum (med 4st inbyggda extra spridare)
#Bosch dump (typ saab)
#Magnetventil (laddstyrning)
#Mc-xpress ECU för extraspridare och laddstyrning

Test av plenum på spjällhus (mycket kabel blir de):

För att visa hur gott om plats det finns:

Motorn på vågen (ca 72kg):

Allt som är kvar:

Motorn på arbetsbänken (med fel bakrund):

 

[Andersson turbo]

Några korta svar

Regulator modell progresiv kör man då inte möjlighet att på elektronisk väg kompensera för laddet


Att bränslepum räcker till 200 hk SUG motor betyder INTE att den räcker vid överladdning

Här ska dessutom pumpen klara det ökade trycket

Vid ett grundtryck på 3 bar så kanske spridarna och pump klarar 200hk
men vid ett bars laddtryck ska pumpen klara att ge 3 bar i differanstryck + laddtrycket vilket ger ett bränsletryck på 4 bar ( fortfarande bara 3 bar differans)


Jag skulle rekomendera dig att köra med 2mm spacer

Jag garrranterar att du inte kommer sakna nått bottendrag med 16T agget , Dessa laddar omedelbart på gränsen till för tidigt

Därimot är dom väldigt benägna att alstra höga avgasmottryck

Ett större aggregat klarar bättre att gå med det högre kopmförhållandet

 

[ramram]

Jag skulle rekomendera dig att köra med 2mm spacer

Jag garrranterar att du inte kommer sakna nått bottendrag med 16T agget , Dessa laddar omedelbart på gränsen till för tidigt

Därimot är dom väldigt benägna att alstra höga avgasmottryck

Ett större aggregat klarar bättre att gå med det högre kopmförhållandet

Min erfarenhet: 300.6hk pa slangen (pa busan) med 8.8:1 i komp gav ett brutalt tidigt register (ca 1.1 bar i ladd) med ett 16t. Var bland det varsta en kort touring med.
No problems med vrid kan en intyga....

 

[Mr Helmut]

Att bränslepum räcker till 200 hk SUG motor betyder INTE att den räcker vid överladdning

Här ska dessutom pumpen klara det ökade trycket

Jag skulle rekomendera dig att köra med 2mm spacer

Orginal packning var 0,25mm. Bör jag lägga en spacer i alu och två orginalpackningar eller bara en aluspacer? 2mm spacer och 2 orginalpackningar ger komp på 8,3:1.

1: 2 orginal + 1mm spacer = 9,4:1
2: 2 orginal + 1,5mm spacer = 8,8:1
3: 2 orginal + 2mm spacer = 8,3:1

200hk med orginalpump var Brinkens kompressormatade yamaha r1 som VR-8 plockade ihop och den kördes då fett. Men skulle man byta direkt så vet man ju att det inte tar slut när man står och bänkar förstår jag ju.

Mottrycket av laddtrycket hade jag inte tänkt på.

Nu blir det att försöka avbilda packningen i Inventor.

Kamdrevet visade sig gå att vrida ett kvarts varv och hamna i ett läge där det är ställbart (Tack yamaha!)

Idag åkte cylindern av

Plockat isär plenumet för att se hur det var gjort. Sjukt snyggt!

 

[Oblic]

Orginal packning var 0,25mm. Bör jag lägga en spacer i alu och två orginalpackningar eller bara en aluspacer? 2mm spacer och 2 orginalpackningar ger komp på 8,3:1.

1: 2 orginal + 1mm spacer = 9,4:1
2: 2 orginal + 1,5mm spacer = 8,8:1
3: 2 orginal + 2mm spacer = 8,3:1

Kopierar vad från en annan tråd, rätta mig om jag har fel.

rostfritt inte alu

 

[stefffe87]

Kopierar vad från en annan tråd, rätta mig om jag har fel.

rostfritt inte alu

Spacern ska sitta mellan block och cylinderrad, alltså inte mellan topp och cylinderrad där det blir mycket värre påfrestningar.
Du har nog bland ihop det lite...

 

[Mr Helmut]

Nu är spacern nästan klar i CAD i alla fall. Helvete vad drygt att måtta in orginalpackningen. Men kul att träna sig på Inventor som jag skall använda på nya jobbet jag börjar nästa vecka

Ska väll försöka få den laserutskuren under dagen eller i morgon. Sen på torsdag anländer lite nya packningar och motorn åker ihop igen.

 

[stefffe87]

Nu är spacern nästan klar i CAD i alla fall. Helvete vad drygt att måtta in orginalpackningen. Men kul att träna sig på Inventor som jag skall använda på nya jobbet jag börjar nästa vecka

Ska väll försöka få den laserutskuren under dagen eller i morgon. Sen på torsdag anländer lite nya packningar och motorn åker ihop igen.

Ser bra ut!

 

[Mr Helmut]

Ser bra ut!

Det verkar blivit bra också

En bild på nya styret som jag tror tog mer tid än att riva ned motorn. Nya vajrar (lödda och klämda). Behöver bara byta bromslangar fram nu också.

Orginalpackning -> Ritning - > Färdig, laserutskuren aluspacer till cylinderfoten i Aluminium (4120). Så kan jag massproducera spacers Det tog nog ungefär 20 gånger längre tid att rita upp den i cad än att göra den för hand men det blev ju bra. Tog med några täckbrickor i mitten till uttagen i ventilkåpan för att utnyttja hela plåten.

 

[Mr Helmut]

Detta gick ju inte så bra. Vet inte om det är för att bultarna borde blivit bytta eller om momentnyckeln var felkalibrerad

Vad tror ni, skall jag byta alla stänger till nya eller skall man slänga i starkare när man ändå håller på?
Spacern på plats

 

[Xyron]

Aj aj, såg mindre bra ut. Jag skulle definitivt kolla upp momentnyckeln och är det den som inte stämmer, så byt bulten som är trasig. Stämmer momentnyckeln skulle jag definitivt byta allihopa...

Får man fråga vad du fick ge för plenumet?
om du inte vill skriva det här får du gärna skicka ett pm...


// Xyron

 

[Andersson turbo]

Hmm , Mycket märkligt

Vad drog du för moment på dessa? Skulle gissa på mellan 36 - 42 Nm på en sådan

Vad har du för längd på en sådan skruv? Du kan få några orginal Hayabusa utav mig om det får plats med långskruv , altså utan mutter

Busans orginalskruvar är riktigt starka och är jämnbördiga med APE aftermarket

Sedan finns där ARP som har kommit med superstarka m10 skruv som dras med ca 80 Nm

 

[Mr Helmut]

Aj aj, såg mindre bra ut. Jag skulle definitivt kolla upp momentnyckeln och är det den som inte stämmer, så byt bulten som är trasig. Stämmer momentnyckeln skulle jag definitivt byta allihopa...

Får man fråga vad du fick ge för plenumet?
om du inte vill skriva det här får du gärna skicka ett pm...

// Xyron

´

Momentnyckeln är några år och inte av bästa märke. Ska låna en bacho och jämföra med.

Plenumet kostade 8500kr ifrån Marklund (nytt) men jag köpte det begagnat.

Men nu får motorn stå i ca tre veckor då jag skall flytta så får åka 25 mil ned till karlstad och skruva ihop motorn någon helg framöver

Hmm , Mycket märkligt

Vad drog du för moment på dessa? Skulle gissa på mellan 36 - 42 Nm på en sådan

Vad har du för längd på en sådan skruv? Du kan få några orginal Hayabusa utav mig om det får plats med långskruv , altså utan mutter

Busans orginalskruvar är riktigt starka och är jämnbördiga med APE aftermarket

Sedan finns där ARP som har kommit med superstarka m10 skruv som dras med ca 80 Nm

Jag följer verkstadsmanualen slaviskt. 19Nm omgång 1 och 67Nm omgång nr 2.

APE är alltså 12.9 stänger har jag förstått. Man lär väll inte byta en utan alla i sånt fall för annars flexar det ju olika i stängerna?

Kostade 250kr st för stång med mutter hos yamahacenter. (Är två olika längder på stängerna som min bild visar).

 

[Mr Helmut]

Sådär nu har det gått ett tag sedan sist. Hojen har stått i Karlstad och jag har installerat mig i Dalarna och Borlänge. Men denna helg blev det en tur till Karlstad för att skruva ihop motorn. (Det blev verifierat att min momentnyckel var paj)

Mätning av kammarna för att få till lobcenter rätt. Problemet blev att vevbulten satt så långt in att orginalbulten inte funkade. Men som tur var hade styrhållaren rätt gänga M10x1,25 och den räckte för att flytta ut skivan.

Kammarna ställdes in på insug 105 och avgas 106. Enligt denna instruktion:http://www.turbo-bike.net/Cam timing.htm

Satte stripes på vakumslangar (inte färdig där)

Motorn i och speciallösning för att dra vevbulten när man är själv

Motorcykeln incheckad i vad som ska bli mitt nya garage här i Dalarna.

Så nu är motorn startad med lågkomp och nya plenumet.

Sen har jag också fått dit:
#Nytt styre
#Nya gaswirar
#Nya kopplingswirar

Idag skall en tdo4-19t skickas till mig så innan helgen hoppas jag ha den. Sen skall det svetsas och jag har ingen svets. Vad tror ni om att köpa en svets likt denna?
http://www.blocket.se/orebro/Esab_svets_32231476.htm?ca=6&w=3

Något jag inte hade tänkt på innan denna helg var att dom främre motorfästena flyttades när jag la dit en tjockare packning så jag tillsammans med en kompis bröt och bände en del innan det slog oss

 

[Gnosjo]

Sådär nu har det gått ett tag sedan sist. Hojen har stått i Karlstad och jag har installerat mig i Dalarna och Borlänge. Men denna helg blev det en tur till Karlstad för att skruva ihop motorn. (Det blev verifierat att min momentnyckel var paj)

Mätning av kammarna för att få till lobcenter rätt. Problemet blev att vevbulten satt så långt in att orginalbulten inte funkade. Men som tur var hade styrhållaren rätt gänga M10x1,25 och den räckte för att flytta ut skivan.

Kammarna ställdes in på insug 105 och avgas 106. Enligt denna instruktion:http://www.turbo-bike.net/Cam timing.htm

Satte stripes på vakumslangar (inte färdig där)

Motorn i och speciallösning för att dra vevbulten när man är själv

Motorcykeln incheckad i vad som ska bli mitt nya garage här i Dalarna.

Så nu är motorn startad med lågkomp och nya plenumet.

Sen har jag också fått dit:
#Nytt styre
#Nya gaswirar
#Nya kopplingswirar

Idag skall en tdo4-19t skickas till mig så innan helgen hoppas jag ha den. Sen skall det svetsas och jag har ingen svets. Vad tror ni om att köpa en svets likt denna?
http://www.blocket.se/orebro/Esab_svets_32231476.htm?ca=6&w=3

Något jag inte hade tänkt på innan denna helg var att dom främre motorfästena flyttades när jag la dit en tjockare packning så jag tillsammans med en kompis bröt och bände en del innan det slog oss

Jag har haft en likadan svets och kan inte tyvärr rekommendera den, försök hitta en lite större av känt märke, Esab är bra men jag var inte nöjd med min.

 

[Xyron]

Kul att det rullar på, får styra upp någon turboträff till sommaren om alla objekt hittat ut från garagen!

 

[Mr Helmut]

Jag har haft en likadan svets och kan inte tyvärr rekommendera den, försök hitta en lite större av känt märke, Esab är bra men jag var inte nöjd med min.

oj vad många bilder du fick med där i ditt svar.

Okey då hoppar jag över en sådan svets. Letar egentligen efter en till enklare arbeten som att tex punkta detta så min krav är inte allt för höga annars.

Kul att det rullar på, får styra upp någon turboträff till sommaren om alla objekt hittat ut från garagen!

Det låter som en mycket bra ide!

 

[nybörjarn]

Grymt alex!
Kul å se att hojjen blir orginalbetonad

 

[Mr Helmut]

Detta blev dagens investering. I morgon skall jag försöka få tag på en tub och ny tråd (rostfri istället) samt börja sökandet efter bra rör till avgas.