Performance tuning of CV carbs

[Dr.Bike]

Ni som trimmar OCH behåller vakuumfuggarna, hur tunar ni in dem bäst för gasrespons osv.
Och: Väljer ni olika nålar och testar er fram eller höjer ni bara originalnålen??

Man ser ju olika KIT för vakuumfuggar, framför allt de från Factory Pro, där man i de värsta racingkiten ju både borrar i förgasarhus, trottel samt byter till andra fjädrar (förutom nålar och munstycken dårå).
Borrning verkar oftast gå ut på att låta vakuumkammaren kommunicera friare mot förgasarhalsen = vakuumet når snabbare in ovan trotteln och den lyfter m.a.o snabbare.
Någon annan borrning har jag ännu inte sett.
Factory Pro själva talar om "drilling of carb. bodies" vilket då skulle vara förgasarhusen, men som sagt de enda BILDER jag sett är när det borrats i trottlarna.

Ni som monterat ett värsta Factory Pro, vilka hål borrades? Och hur mycket?

Tittar man sen på nålar så är ju ofta originalnålar alldeles för raka (avgaskrav och annan skit). Så även om man hissar dem som attan så kanske man aldrig kommer ikapp i mellanregistret.
På bilden längst ned ses en Factory Pro-nål överst en original under.
Skillnaden synes vara marginell? (och det var oxå vad som sades på den amerikanska hojsidan där jag hittade bilden, och man även genom mätning konstaterade detta) Man ser däremot att FP-nålens konicitet startar längre ned på nålen! *doh* Gå siffra...

Vidare:
Trottelfjädrarna gissar jag är bra mycket MJUKARE än original, för rappare gasrespons. Kan nån bekräfta? Detta var ju ett raggarmek på gamla SU att klippa av några varv på fjädern...
Och detta har jag nu även sett på hojar. En site i Australien bla.

Så ni som har kunskaper i ämnet, pliiis...

 

[ulf_lundin]

Hm. Menade du cv-fuggar o överladdning ? Inget jag kan, så bara några reflektioner.
(Nån måste ju börja.... )

Undrar om inte 'borra trotteln' kan ge en instabil trottel, dvs. den visar tendenser
att fladdra upp o ner. Kanske därför som nålarna (enl ryktena) slits hårt. (Dämpningen har
man ju ingen större koll på. Cv-fuggar för bil har ofta en dämpning som bromsar kolven
vid hastiga pådrag. Ger en axpumpeffekt, den tillfälligt höga gashastigheten ger extra stort
undertryck som gör att den suger i sig extra soppa. Eller så är det just innan flödet hunnit öka..)

Fjädern ska inte vara mjukare än att trotteln går i topp vid max effekt. Annars har man
inte nån större nytta av nålen. Och fuggen blir därmed mer fixed choke sas.
/u

 

[Dr.Bike]

2667538 Hm. Menade du cv-fuggar o överladdning ? Inget jag kan, så bara några reflektioner.
(Nån måste ju börja.... )

Undrar om inte 'borra trotteln' kan ge en instabil trottel, dvs. den visar tendenser
att fladdra upp o ner. Kanske därför som nålarna (enl ryktena) slits hårt. (Dämpningen har
man ju ingen större koll på. Cv-fuggar för bil har ofta en dämpning som bromsar kolven
vid hastiga pådrag. Ger en axpumpeffekt, den tillfälligt höga gashastigheten ger extra stort
undertryck som gör att den suger i sig extra soppa. Eller så är det just innan flödet hunnit öka..)

Fjädern ska inte vara mjukare än att trotteln går i topp vid max effekt. Annars har man
inte nån större nytta av nålen. Och fuggen blir därmed mer fixed choke sas.
/u

Nejdå - ingen stressfäkt inblandad här inte. (inte än iaf ) JO, helt klart håller man nere håldiametern JUST för att det även verkar dämpande, precis som den gamla dämpkolven i SU och Stromberg.

Men jag är inte ute efter smygande gubbegenskaper, här SKA trotteln jobba som en giljotin i bägge riktningar! (givetvis beaktat att det inte blir som trottelförgasare utan accpump: döda rummet vid snabba påslag )
Så man får väl trimma håldiametrarna försiktigt, samt kapa ett varv i taget på fjädrarna.

 

[ulf_lundin]

2669048 samt kapa ett varv i taget på fjädrarna.

Hm, det blir dom ju styvare av... Så vad som händer beror på var i fjäderns arbetsområdet du ligger.
/u

 

[Niklasinorr]

2669048 Nejdå - ingen stressfäkt inblandad här inte. (inte än iaf ) JO, helt klart håller man nere håldiametern JUST för att det även verkar dämpande, precis som den gamla dämpkolven i SU och Stromberg.

Men jag är inte ute efter smygande gubbegenskaper, här SKA trotteln jobba som en giljotin i bägge riktningar! (givetvis beaktat att det inte blir som trottelförgasare utan accpump: döda rummet vid snabba påslag )
Så man får väl trimma håldiametrarna försiktigt, samt kapa ett varv i taget på fjädrarna.

Jag har skruvat i ett gäng Dynojetkit i mina dar och dom har alla haft det gemensamt att det har medföljt munstycken (med "venturieffekt") Nålar, låååånga, mjuuuuuka fjädrar och en borr. Det som borras är det lilla hålet under trotteln, bredvid nålens utgång. Hålet blir större och dom mjuka fjädrarna gör att det blir märkbart mycket lättare att lyfta trotteln. Jag har testat i bänk att köra utan luftbox och tittat på trottlarna hur dom rör sej men jag kunde då inte se att dom skulle fladdra på något sätt. För mej har dynojetkiten funkat utmärkt i alla år med effektökningar på mellanregistret både på papper och i verkligheten. Med ålder och erfarenhet så vet jag att toppeffektmässigt så blir det samma resultat bara genom att välja rätt munstycken. Däremot gassvar och mellanregister har förbättrats rejält med andra nålar. På min -99 R1:a så fick jag 8 hästar och motsv vrid vid 7000 varv. Gissa om det lyftes framhjul

På vissa kit så borrades hålet i botten medans andra hål skulle sättas igen med flytande metall eller plast. Många "100-hästars" strypningar på 90-talet var ju bara ett hål i sidan på trotteln som gjorde att vi ett visst lyft försvann vacuumet och trotteln lyfte inget mer.

Dynojet fuckade upp rejält för några år sedan med att leverera nålar där själva övergångarna på nålarna blev för vassa och bl a ZX9 kitet gjorde att emulsionsrören i fuggarna "sågades" sönder högst upp vilket gjorde att hojen till slut gick som en påse nötter. Problemet på ZX9 Keihingasarna vara att emulsionsröret inte gick att byta, det var bara att byta hela förgasarbryggan...häpp!

Andra generationen ZX9 (kom -98) reagerade dock starkt på helsystem och dynojet. Jag såg en cykel som ökade nästan 15 hästar i bänk med Akra racing och dynojet, och då var den inte dålig från början. Tyvärr så gick den då sämre efter ett tag som sagt
Just Kaworna är ju kända för att gå snålt från fabrik, ZX7 och ZXR750 brukar också må bra av bänkjustering även med originalsystem. Även Bladen, alla årsmodeller fram till -99 gillar större munstycken...

 

[Dr.Bike]

2669978

2669048 samt kapa ett varv i taget på fjädrarna. /QUOTE]
Hm, det blir dom ju styvare av... Så vad som händer beror på var i fjäderns arbetsområdet du ligger.
/u

Nu förstår jag inte hur du tänker gode man!
Fjäderkonstante3n ändras ju inte och med mindre fri fjäderlängd så komprimeras fjädern mindre = mindre inspänningskraft på en given längd, och i slutändan en mindre verkande kraft på trotteln i ett givet läge.

2670011 Jag har skruvat i ett gäng Dynojetkit i mina dar och dom har alla haft det gemensamt att det har medföljt munstycken (med "venturieffekt") Nålar, låååånga, mjuuuuuka fjädrar och en borr. Det som borras är det lilla hålet under trotteln, bredvid nålens utgång. Hålet blir större och dom mjuka fjädrarna gör att det blir märkbart mycket lättare att lyfta trotteln. Jag har testat i bänk att köra utan luftbox och tittat på trottlarna hur dom rör sej men jag kunde då inte se att dom skulle fladdra på något sätt. För mej har dynojetkiten funkat utmärkt i alla år med effektökningar på mellanregistret både på papper och i verkligheten. Med ålder och erfarenhet så vet jag att toppeffektmässigt så blir det samma resultat bara genom att välja rätt munstycken. Däremot gassvar och mellanregister har förbättrats rejält med andra nålar. På min -99 R1:a så fick jag 8 hästar och motsv vrid vid 7000 varv. Gissa om det lyftes framhjul

På vissa kit så borrades hålet i botten medans andra hål skulle sättas igen med flytande metall eller plast. Många "100-hästars" strypningar på 90-talet var ju bara ett hål i sidan på trotteln som gjorde att vi ett visst lyft försvann vacuumet och trotteln lyfte inget mer.

Dynojet fuckade upp rejält för några år sedan med att leverera nålar där själva övergångarna på nålarna blev för vassa och bl a ZX9 kitet gjorde att emulsionsrören i fuggarna "sågades" sönder högst upp vilket gjorde att hojen till slut gick som en påse nötter. Problemet på ZX9 Keihingasarna vara att emulsionsröret inte gick att byta, det var bara att byta hela förgasarbryggan...häpp!

Andra generationen ZX9 (kom -98) reagerade dock starkt på helsystem och dynojet. Jag såg en cykel som ökade nästan 15 hästar i bänk med Akra racing och dynojet, och då var den inte dålig från början. Tyvärr så gick den då sämre efter ett tag som sagt
Just Kaworna är ju kända för att gå snålt från fabrik, ZX7 och ZXR750 brukar också må bra av bänkjustering även med originalsystem. Även Bladen, alla årsmodeller fram till -99 gillar större munstycken...

Super!
Tack Niklas.

Kan du minnas hur mycket du borrade upp befintligt hål/alt. dia. på nytt hål?

 

[Niklasinorr]

Nu förstår jag inte hur du tänker gode man!
Fjäderkonstante3n ändras ju inte och med mindre fri fjäderlängd så komprimeras fjädern mindre = mindre inspänningskraft på en given längd, och i slutändan en mindre verkande kraft på trotteln i ett givet läge.



Super!
Tack Niklas.

Kan du minnas hur mycket du borrade upp befintligt hål/alt. dia. på nytt hål?

Jag minns inte exakt men det var inte mycket, kanske 2-2,5mm eller så...

Sen har Ulf helt rätt vad det gäller fjädern

 

[Dr.Bike]

2670058 Jag minns inte exakt men det var inte mycket, kanske 2-2,5mm eller så...

Sen har Ulf helt rätt vad det gäller fjädern

Fjädrar anamma!
Jag lär om, lär nytt! Min teknologilärare vrider sig i sin kontorsstol!
Hur menar ni nu?? (nyfiken)

 

[Blitzen]

2670086 Fjädrar anamma!
Jag lär om, lär nytt! Min teknologilärare vrider sig i sin kontorsstol!
Hur menar ni nu?? (nyfiken)

Som jag lärt mig och erfarit är det väl så att när en spiralfjäder fjädrar så skruvar den sig (som magnetfältet runt en kabel som det går ström i),
tänk dig då att skruva en uträtad sådan fjäder som har en längd av 1m jämfört med samma mtrl med en längd av 10cm. Längre fjäder som ska vridas kräver då bara en tiondels vridning av varje cm.
förstår jag verkligen detta själv, kan nån (ulf) bekräfta.....

 

[Dr.Bike]

2670098 Som jag lärt mig och erfarit är det väl så att när en spiralfjäder fjädrar så skruvar den sig (som magnetfältet runt en kabel som det går ström i),
tänk dig då att skruva en uträtad sådan fjäder som har en längd av 1m jämfört med samma mtrl med en längd av 10cm. Längre fjäder som ska vridas kräver då bara en tiondels vridning av varje cm.
förstår jag verkligen detta själv, kan nån (ulf) bekräfta.....

Jag är med på hur du tänker....men fjäderkonstanten är ju (väl?) densamma, och vi ska ju inte räta ut fjädern... Ok LITE glesare mellan varven blir det ju.
Här öppnar sig en ny värld...

 

[ulf_lundin]

Nej, fjäderkonstanten ökar. Ta en 40 cm fjäder o tryck ihop den 10 cm. Tryck sen ihop
fjädern 20 cm. Det betyder ju att halva fjädern är hoptryckt 10 cm. Fast då krävs plötsligt
dubbla kraften. Och dimensionen på fjäderkonstant är ju (delta)kraft/(delta)längd.

Blitzens förklaring är helt korrekt i mina ögon.
/u

 

[Dr.Bike]

2670284 Nej, fjäderkonstanten ökar. Ta en 40 cm fjäder o tryck ihop den 10 cm. Tryck sen ihop
fjädern 20 cm. Det betyder ju att halva fjädern är hoptryckt 10 cm. Fast då krävs plötsligt
dubbla kraften. Och dimensionen på fjäderkonstant är ju (delta)kraft/(delta)längd.

Blitzens förklaring är helt korrekt i mina ögon.
/u

JO...men (nu börjar det bli krångligt utan bilder) det var ju inte det jag sa. Jag sa: klipp av fjädern några varv.
Inget mer. Inget räta ut osv.
Det kommer alltså vara SAMMA fjäder fast kortare. (dock tillräckligt lång att inte vara utfjädrad helt när trotteln är stängd).
Vad missförstår jag?

 

[Jörgen Karlsson]

2670284 Nej, fjäderkonstanten ökar. Ta en 40 cm fjäder o tryck ihop den 10 cm. Tryck sen ihop
fjädern 20 cm. Det betyder ju att halva fjädern är hoptryckt 10 cm. Fast då krävs plötsligt
dubbla kraften. Och dimensionen på fjäderkonstant är ju (delta)kraft/(delta)längd.

Blitzens förklaring är helt korrekt i mina ögon.
/u

Hej
Du har precis förklarat varför fjäderkonstanten är just en konstant på en normalt lindad, dvs linjär (ej progressiv) fjäder.

/J

2669978 Hm, det blir dom ju styvare av... Så vad som händer beror på var i fjäderns arbetsområdet du ligger.
/u

Att kapa fjädern är analogt med att minska förspänningan. Dvs fjädern blir inte "styvare" av det. Däremot kommer trotteln att färdas längre upp i trottelhuset innan den möter samma motstånd som den gjorde innan fjädern kapades. Fjäderkonstanten är således oförändrad.

Mvh
J

 

[jojje1963]

I detta fallet så blir fjädern mjukare, men om man lägger under den så den blir lika belastad som innan så blir den hårdare, typ om det hade vatt en stötdämparfjäder

 

[Jörgen Karlsson]

2670395 I detta fallet så blir fjädern mjukare, men om man lägger under den så den blir lika belastad som innan så blir den hårdare, typ om det hade vatt en stötdämparfjäder

Det köper jag till fullo. Ty då har man en fjäder med samma fjäderkonstant, samma förspänning men med kortare fjädringsväg.

/J

 

[Dr.Bike]

2670374 Hej
Att kapa fjädern är analogt med att minska förspänningan. Dvs fjädern blir inte "styvare" av det. Däremot kommer trotteln att färdas längre upp i trottelhuset innan den möter samma motstånd som den gjorde innan fjädern kapades. Fjäderkonstanten är således oförändrad.

Mvh
J

Det är PRECIS så jag känner det hela...

I klartext en lättare och SNABBARE öppning, OCH mer gaser igenom vid samma undertryvk (som sen skal matchas med rätta munstycken osv) Men helt enkelt ett rappare svar på gasen.

2670395 I detta fallet så blir fjädern mjukare, men om man lägger under den så den blir lika belastad som innan så blir den hårdare, typ om det hade vatt en stötdämparfjäder

Oxå analogt med hur jag tänker, och jag tror att detta är det Ulf är ute och far efter? Eller Ulf?

 

[ulf_lundin]

2670395 I detta fallet så blir fjädern mjukare, men om man lägger under den så den blir lika belastad som innan så blir den hårdare, typ om det hade vatt en stötdämparfjäder

Det är helt fel även beträffande en stötdämpare.

Kapar man en fjäder så ökar fjäderkonstanten, dvs. definitionsmässigt en hårdare fjäder.
Men tro vad ni vill. 'Stjärnorna kvittar det lika.' (Ferlin)

(Möjligen blandar ni ihop fjädertrycket (vid viss inspänd längd) med hårdheten.
Hårdheten är en fjäderegenskap. Fjädertrycket kommer (enbart) från inspänningen.
Btw, vad tror ni ni får för fjäder om ni ringer Öhlins och beställer en hårdare fjäder ?
En som levereras (mer) hoptryckt ??)
/u

 

[jojje1963]

Nu var ju frågan om det blev lättar eller hårdare att trycka ihop den lika mycket, kapar du en stötdämparfjäder på mitten så blir det hårdare att trycka ner hojen 10 cm från viloläget. Om det sen heter fjädertryck eller inte har inte med funktionen att göra.

 

[Dr.Bike]

2670652 Nu var ju frågan om det blev lättar eller hårdare att trycka ihop den lika mycket, kapar du en stötdämparfjäder på mitten så blir det hårdare att trycka ner hojen 10 cm från viloläget. Om det sen heter fjädertryck eller inte har inte med funktionen att göra.

Du tog orden ur min mun broder!
Ulf - vill vi missförstå idag? (din förklaring är perfekt. Men den verkar inte höra ihop med det jag säger)
Jag tar det igen *puh*

1. jag hajar att fjäderkonstanten är densamma, hur myket jag än kortar av fjädern. (och det är ju DET jag säger!!) jag TRYCKER alltså INTE ihop fjädern.
Ok?
Är vi på det klara med situationen?

2. I ett GIVET scenario, CV-gasaren, där det finns en GIVEN slaglängd mellan MIN och MAX längd på fjädern, och slaglängden kan antas till ca. 40 mm, så vore det väl själva faaen om det inte skulle gå LÄTTARE att trycka upp trotteln i topp när jag klippt av fjädern?????

 

[ulf_lundin]

2670777
1. jag hajar att fjäderkonstanten är densamma, hur myket jag än kortar av fjädern. (och det är ju DET jag säger!!) jag TRYCKER alltså INTE ihop fjädern.
Ok?
Är vi på det klara med situationen?

2. I ett GIVET scenario, CV-gasaren, där det finns en GIVEN slaglängd mellan MIN och MAX längd på fjädern, och slaglängden kan antas till ca. 40 mm, så vore det väl själva faaen om det inte skulle gå LÄTTARE att trycka upp trotteln i topp när jag klippt av fjädern?????

1) är helt fel. Fjäderkonstanten (= hårdheten) ökar när fjädern kortas. (Jag ger upp och hoppas ni driver med mig.)

2) är helt korrekt.
/u