Slip-on på helt ny maskin?

[PatrikL]

Varför vänta 100 mil innan bänk? En motor är ju aldrig finare än vad den är när den är ny

Därför att en ny motor och en ny hoj är som sirap de första 100 milen, man bör nog egentligen vänta med bänken flera hundra mil, men så länge vill man kanske inte vänta. Men inte under 100 mil iaf..

HaDe
Patrik

 

[sticke]

nu tappa jag det, vaddå gå snålt med slip on, ändrar väl inget? e jag ute o cyklar nu????

 

[Teo]

Min erfarenhet säger att om man inte bryr sig om livslängden på motorn så kan men ge fullt i stort sett från början.
Det kan vara så att vissa får ut mer effekt av att ge på fullt början.

Men om det vore min hoj så skulle jag garanterat köra in enligt instruktionerna samt tänka på att aldrig låta den segdra.

Hellre en hoj som mår bra länge!

Enligt "mr-inkörning" i inkörningstråden kunde det vara rent skadligt att köra in för lugnt. Sök efter tråden och läs. Det lät vettigt det han sa.

bara att brassa..du kör ju surgixxer..fast utan svampig sadel denna gången el ??

Jupp, nu är den stiffare!

nu tappa jag det, vaddå gå snålt med slip on, ändrar väl inget? e jag ute o cyklar nu????

Läs vad Nicotin skriver...

 

[Mange Knutsson]

Enligt "mr-inkörning" i inkörningstråden kunde det vara rent skadligt att köra in för lugnt. Sök efter tråden och läs. Det lät vettigt det han sa.



Jupp, nu är den stiffare!



Läs vad Nicotin skriver...

Visst finns många teorier i detta ämne men vad det gäller meterial och toleranser så finns det ett skäl till att inte tokbelasta hoj första milen.

Ett skäl till den långa inkörningsperioden är att tillverkarna vill ha sitt på det torra.
Och visst är det så att ett högre varvtal under inköringen kortar inkörningsperioden.
Men man behöver inte dra ur den till rött på varje växel för det

 

[Teo]

Visst finns många teorier i detta ämne men vad det gäller meterial och toleranser så finns det ett skäl till att inte tokbelasta hoj första milen.

Ett skäl till den långa inkörningsperioden är att tillverkarna vill ha sitt på det torra.
Och visst är det så att ett högre varvtal under inköringen kortar inkörningsperioden.
Men man behöver inte dra ur den till rött på varje växel för det

De sista av de hundra inkörningsmilen är ju ganska ointressanta. De första milen är absolut viktigast. Bilen blir fot mer oviktiga ju fler de blir. "mr-inkörning" sa att efter 20 mil är det inget man kan gröa åt hur motorn blir utan de är de första milen du har på dig.

Att ha högt varv har inge med att inkörningstiden blir mindre utan gör att man "slungar" ut kolvarna hela vägen har Jag hört.

 

[Torbjörn Gartsjö]

De sista av de hundra inkörningsmilen är ju ganska ointressanta. De första milen är absolut viktigast. Bilen blir fot mer oviktiga ju fler de blir. "mr-inkörning" sa att efter 20 mil är det inget man kan gröa åt hur motorn blir utan de är de första milen du har på dig.

Att ha högt varv har inge med att inkörningstiden blir mindre utan gör att man "slungar" ut kolvarna hela vägen har Jag hört.

Kolvringarna.
Man ska ha högt tryck så att kolvringarna trycks maximalt mot cylinderväggarna. På så sätt får man bäst passform mellan ring o cylle.
Detta måste göras medan kolvringarna ff är vassa i kanterna, de första 20-30 km är viktigast.

 

[Jörgen Karlsson]

Kolvringarna.
Man ska ha högt tryck så att kolvringarna trycks maximalt mot cylinderväggarna. På så sätt får man bäst passform mellan ring o cylle.
Detta måste göras medan kolvringarna ff är vassa i kanterna, de första 20-30 km är viktigast.

Korrekt. Men det är honingens ytråhet på cylinderväggen som är det tidskritiska att hinna utnyttja.

För att få maximalt gastryck att pressa ut ringarna mot väggen så räcker det med vridmomentmax ty då är fyllnadsgraden störst, man behöver/ska inte dra till varvstoppet.

Och många som inte orkar läsa http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm själva missöversätter alltid den "nya" inkörningsmetodiken till att motsvara "stumt hela dan" och gläds över att de nu kan skita i inkörning. Så är det ju inte alls, isf är det nog bättre att köra in motor lugnt, ty att låta en ny motor ligga på kontinuerligt hög last i över en minut kan ju leda till blankningar i foder eller kolvskärning i värsta fall. Det som tex Mototune skriver är ju att först varmköra lugnt att det viktiga sedan är att alternera mellan gaspullar för att pressa ut ringarna mot väggen och sedan åtföljt av motorbroms så undertrycket drar upp fräsh olja och förhindrar hotspots och brusten oljefilm vid ringarna när de slits in.

Det är också mycket viktigt att byta olja ofta när man kör in motorn med belastning, hela inkörningsavverkningan sker ju då nämligen i princip de första 10 milen. Det blir mycket magnetiskt slam om man har gjutjärns eller stålfoder kan jag själv intyga.
Själv körde jag de första 10 milen på nattomma motorvägar med min senaste motor i hojen, bara just för att få ha min inkörningskörcykel opåverkad av rödljus och bilköer. Olja och filter bytte jag första gången efter 10 mil, magnetpluggen var då full av magnetiskt grått slam. Jag har separat växelådssmörjning och rullyftare så detta kom från cylinderväggarna. I likhet med vad mototune och många andra rekommenderar så körde jag även in min motor på mineralolja.

Vore jag frågeställaren skulle jag köra in hojen med originalsystem, sedan montera slipon och bänka i samband med det. Men jag är ju lite pedant. Dumt att riskera att motorn KAN gå för magert de första timmarna med anledning av det jag skrev ovan menar jag.

Tycker jag.

/J

 

[Nicotin]

Korrekt. Men det är honingens ytråhet på cylindervägger som är det tidskritiska att hinna utnyttja.

För att få max gastryck så räcker det med vridmomentmax ty då är fyllnadsgraden störst, man behöver/ska inte dra till varvstoppet.

Och många som inte orkar läsa http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm själva missöversätter alltid den "nya" inkörningsmetodiken till att motsvara "stumt hela dan" och gläds över att de nu kan skita i inkörning. Så är det ju inte alls, isf är det nog bättre att köra in motor lugnt, ty att låta en ny motor ligga på kontinuerligt hög last i över en minut kan ju led till skärning i värsta fall. Det som tex Mototune skriver är ju först varmköra lugnt att det viktiga sedan är att alternera mellan gaspullar och motorbroms så att man drar upp olja och förhindrar hotspots och brusten oljefilm vid ringarna när den slits in.

Det är också mycket viktigt att byta olja ofta när man kör in motorn med belastning, hela inkörningsavverkningan sker ju då nämligen i princip de första 10 milen. Det blir mycket magnetiskt slam om man har gjutjärns eller stålfoder kan jag själv intyga.
Själv körde jag de första 10 milen på nattomma motorvägar med min senaste motor i hojen, bara just för att få ha min inkörningskörcykel opåverkad av rödljus och bilköer. Olja bytte jag första gången efter 10 mil, magnetpluggen var då full av magnetiskt grått slam. Jag har separat växelådssmörjning och rullyftare så detta kom från cylinderväggarna.

Vore jag frågeställaren skulle jag köra in hojen med originalsystem, sedan montera slipon och bänka i samband med det. Men jag är ju lite pedant. Dumt att riskera att motorn KAN gå för magert de första timmarna med anledning av det jag skrev ovan menar jag.

Tycker jag.

/J

kung jörgen har talat..:bugar

 

[Teo]

kung jörgen har talat..:bugar

intag aktsamhet då du bugar åt Kung Djürwgen. Han slår till snabbt och skoningslöst.

 

[Mr Helmut]

Klart det är okey att slänga på slipon direkt, men sen ska du gärna köra ca 100-150 mil innan du mappar och bänkar den. Kostnaden ligger straxt under 2000 kr tror jag.

HaDe
Patrik

Är man smart väntar man då 100 mil med att monterat sliponet för annars kommer ju motorn få gå sina första 100 mil med fel blandning

 

[PatrikL]

Är man smart väntar man då 100 mil med att monterat sliponet för annars kommer ju motorn få gå sina första 100 mil med fel blandning

Jag vet inte om jag missförstått något?
Man kan väl köra i en grundmappning i hojen utan att bänka den som passar med slipon och nya hojen?
Mappar till tex B-King och youshiblås finns ju redan. Eller?

HaDe
Patrik

 

[Nicotin]

Jag vet inte om jag missförstått något?
Man kan väl köra i en grundmappning i hojen utan att bänka den som passar med slipon och nya hojen?
Mappar till tex B-King och youshiblås finns ju redan. Eller?

HaDe
Patrik

kan säga att powercommanders egna mappar för div pipor e lite sådär..

Min gick väldigt snålt på deras mapp till min pipa..

 

[ilstallione]

Jag och en kompis köpte varsin ny ZX6R 1995 och gjorde ett högst ovetenskapligt test när vi körde in dem. Han gav järnet från dag ett medans jag körde in min "enligt boken". Jag var dock upp och vände på höga varvtal några gånger men utan direkt belastning. När de sen var inkörda gick min märkbart bättre. Vi bytte även hojar när vi testade för att höja ovetenskapligheten ytterligare...

För att slänga in mer ovetenskap har jag bänkat två hojar med både original och tillbehörs-system som jag köpt nya. Första var en ZX7R 96:a som jag monterade ett Muzzy helssystem i titan på och den gick perfekt som den var utan att jag behövde ge mig på munstyckena. Nummer två var en GSXR 750 96:a också den. Skruvade på ett slipon och bänkade den på Halmstad-Gustav med resultat att den också var som den skulle. Kanske hade de gamla förgasarhojarna en fetare blandning original för säkerhets skull eller var det nåt fel på bänken hos halmstad-gustav?

 

[Hard_Grit]

Hmmm, har monterat slipon på min gixxer som har förgasare.
Måste man hålla på och ställa in eller är det så att det bara blir lite bättre om man ställer in förknasarna ?

 

[Jörgen Karlsson]

Jag och en kompis köpte varsin ny ZX6R 1995 och gjorde ett högst ovetenskapligt test när vi körde in dem. Han gav järnet från dag ett medans jag körde in min "enligt boken". Jag var dock upp och vände på höga varvtal några gånger men utan direkt belastning. När de sen var inkörda gick min märkbart bättre. Vi bytte även hojar när vi testade för att höja ovetenskapligheten ytterligare...

Att "ge gärnet" med en ny hoj är ju inte smart som jag skrev ovan. Din inkörning är ju närmare vad jag rekommenderade i mitt inlägg ovan.

För att slänga in mer ovetenskap har jag bänkat två hojar med både original och tillbehörs-system som jag köpt nya. Första var en ZX7R 96:a som jag monterade ett Muzzy helssystem i titan på och den gick perfekt som den var utan att jag behövde ge mig på munstyckena. Nummer två var en GSXR 750 96:a också den. Skruvade på ett slipon och bänkade den på Halmstad-Gustav med resultat att den också var som den skulle. Kanske hade de gamla förgasarhojarna en fetare blandning original för säkerhets skull eller var det nåt fel på bänken hos halmstad-gustav?

Förgasare är inte sällan mer förnöjsamma, varje munstycke har en "range" på sitt flöde. Det är först när luftflödet ökat så mycket att man bottnat det aktuella munstycket som man måste upp ett munstycke. Förgasare är (pga av deras tillkortakommanden vad gäller bränsledoseringen) inte sällan bestyckade mer konservativt, dvs fetare, eftersom de inte doserar lika noga. Det är ju också därför miljökraven tvingat bort dom alltmer.

 

[lokarizehotmail]

Okej, är det nödvändigt att bänka maskinen?
Är det en stor kostnad?


Tack för ditt svar

Taget från Leovince hemsida!

Do I have to rejet my bike or modify my fuel maps?


No. At LeoVince we ENGINEER our exhausts to be plug and play! For street bikes our slip-ons will bolt on and offer a substantial performance increase without any further work. The same holds true for our full systems. We suggest disconnecting the battery and leaving it disconnected for a few minutes after installing either pipe, then reconnecting the battery and starting the bike. This allows the ECU to reset and adjust its own air/fuel parameters based on its sensor readings.

 

[Jörgen Karlsson]

Hmmm, har monterat slipon på min gixxer som har förgasare.
Måste man hålla på och ställa in eller är det så att det bara blir lite bättre om man ställer in förknasarna ?

Ökar man på fyllnadsgraden i motorn över en viss gräns (tex genom att modda luftburk och/eller avgassystem) så kommer bränsleblandningen i motorn att bli för mager. Därför är det smart att kolla bestyckningen mappningen i samband med sådana ingrepp. Huruvida ett visst ingrepp i en viss hoj ökar på luftflödet så mycket att ombestyckning/ommappning är nödvändig är ngt som man inte säkert kan veta. Därför är det bäst att kontollera detta. Erfarna människor kan göra detta på gatan mha tändstiftmetoden, roll-on och roll-off-metoden osv, annars kan man fara till en bänk

 

[Hard_Grit]

Ökar man på fyllnadsgraden i motorn över en viss gräns (tex genom att modda luftburk och/eller avgassystem) så kommer bränsleblandningen i motorn att bli för mager. Därför är det smart att kolla bestyckningen mappningen i samband med sådana ingrepp. Huruvida ett visst ingrepp i en viss hoj ökar på luftflödet så mycket att ombestyckning/ommappning är nödvändig är ngt som man inte säkert kan veta. Därför är det bäst att kontollera detta. Erfarna människor kan göra detta på gatan mha tändstiftmetoden, roll-on och roll-off-metoden osv, annars kan man fara till en bänk

Ok tackar Jörgen, kan man kolla redan använda tändstift eller måste jag köpa nya stift, köra skruva bort och kolla ?
Jag har ju hållt på och experimenterat och skruvat med mindre (billigare) motorer och byter man luftfilter på tex en fiddy så är skillnaden enorm, däremot är det väl stor skillnad mellan att ändra in-andningen jämfört med att ändra ut-andningen, det har jag fått för mig iafalla genom empiriska undersökningar

Jag hoppades att någon med likandan/motsvarande hoj som bytt till slipon skulle kunna säga om jag måste ge mig på förgasarna. Man vill ju inte köra motorn för snålt även om "det funkar"

Jag kör ju med original luftfilter och burk, så den kan omöjligt få i sig mer luft än förr så därför är jag väldigt optimistisk till att låta förgasarna vara, hade jag däremot bytt till KN filter eller något annat som andas bättre är det solklart att man måste skruva.
Det jag hoppas kommer hända är väl att man får nån häst på toppen men kanske förlorar lite i mitten helt enkelt och såklart ett jevla skönt ljud

 

[Nicotin]

Taget från Leovince hemsida!

Do I have to rejet my bike or modify my fuel maps?


No. At LeoVince we ENGINEER our exhausts to be plug and play! For street bikes our slip-ons will bolt on and offer a substantial performance increase without any further work. The same holds true for our full systems. We suggest disconnecting the battery and leaving it disconnected for a few minutes after installing either pipe, then reconnecting the battery and starting the bike. This allows the ECU to reset and adjust its own air/fuel parameters based on its sensor readings.

blablabla säger jag åt ovanstående text

 

[Putte600rr]

.... jag ser inte skillnaden... kör du in en motor så är det ju för att de hårda prylarna i motorn ska lirar med varandra... (motorblock, kolv, kolvringar, vevstakar und so veiter) mao få ett skönt liv ihop... kan du inte hålla dig med att få ut några ynka hästar till samt ett skönare ljud så tror inte jag att det finns någon vetenskaplig bevisning som säger att du gör fel genom ditt tidiga montage av slip-on... jag tror att man ska försöka hålla sig inom ramarna för ett lång-livat liv, för motorn, att köra efter rekomendationerna för cykeln... men som sagt... ett slip-on har nog ingen skillnad... (jag har skrivit: tror, nog etc... så visar jag ju att jag inte vet... men jag försöker ju bara påvisa, vad jag tror, ett sunt förnuft)..


inkörning efter boken = ett (eventuellt lånt liv för motorn) som kanske har prestanda efter tillverkarens föreskrifter...

hårdare inkörning = bättre prestana... men kanske mer kortlivad motor...


tror inte att det finns någon på detta forum som har och kan bevisa genom att skriva ner skillnaden på två identiska motorer... Om det finns här på forumet så tar jag tillbaka allt jag, med mitt okunniga huvud, har sagt...