Ställa in/Justera Fram&bak-stötdämpare, lämna in? göra själv?

[Loy]

Om man vill spänna så hårt har man väl en för mjuk fjäder från början?

Jag vill ha den mjukare. Den sjunker knappt något alls när jag sätter mig på den så hänget blir vajsing. Och när jag vrider på reglaget så känns det som det mekaniskt tar stopp efter ett tag. Fast det är kanske bara att ta i mer då? Vill ju inte förstöra något.. Man känner sig mer korkad än vanligt just nu.

Det verkar ju bara vara att göra så när man kollar denna bilden.

 

[roffe_s]

Jag kanske kan tillföra en eller två saker, åkte med WP4618 på min förra Trajja och även den har (precis som ngn tidigare berättade om Öhlins) ett värde för förspänningen som egentligen råder före hänget.

Men låt oss börja med frågan om feedback etc - många vana förare, ofta de som kört literhojar länge, har en tendens till att inte vilja ha ett chassi som "pratar" eller ger en massa feedback till föraren. De vill helt enkelt inte ha och processa all information, den blir i stället ett störande inslag. Jag tillhör de som vill veta vad som händer och föredrar mycket information.

Så - några korta råd om hur jag skulle gå tillväga:

1 - Notera de inställningar som hojen levererades med. Notera även vilka värden för häng Du har med de inställningarna.
2 - Ställ in standardvärdena för gaffel och dämpare, i vart fall komp och retur.
3 - WP:n - se denna post, från en kille som jobbar med fjädring och rejsade en 675 i Sydafrika. I korthet ska Du ställa in WP:n med 14 mm förspänning, mät sedan Ditt häng. Är det mindre än, säg 25 mm, behöver Du en mjukare fjäder. Är det mer än, säg 35 mm - behöver Du en hårdare fjäder. Men mät alltså och notera vilket häng Du får.
4 - Front - ställ in hänget ca 5 mm mer än det Du läste av bak enligt steg 3.
5 - Retur fram. Tryck ner hojen, låt den komma tillbaka upp och notera hur den bär sig åt innan den stabiliseras. Du letar läget när den går tillbaka upp över ursprungsläget och sjunker ned en gång och stabiliseras. Är oljan kall drar Du sedan igen returen ett klick. Kolla denna video för tekniken - med början ca 11.50 in i filmen:

6 - Retur bak. Tryck hårt med en hand på sadel, en hand på tanken och låt någon kolla hur bakdelen följer med den nu justerade fronten. Eller ställ Dig gränsle över hojen, tryck på tank och med röven på sadeln och res Dig (snabbare än returen). Kommer bakdelen upp före fronten, dämpa returen eller vice versa till dess fram- och bakdelen är i balans.
7 - Komp fram. Sätt ett buntband runt ett av gaffelbenen, räkna även ut var gaffelbenet bottnar (hur mycket av den blanka delen som är synlig när fjädringsvägen är slut). Provkör och läs av. Nyttjar Du farligt mycket fjädringsväg vid hård inbromsning - öka kompressionsdämpningen. Har Du mycket fjädringsväg kvar - minska den.
8 - komp bak - mest en fråga om att läsa däckslitage eller att kompensera om hojen går brett när Du går på gas ut ur kurvan. Normalt kan lågfartskomression ställas ungefär i mitten av justeringsintervallet. Är bakdämparen stum när Du kör över ett skarp gupp kan högfartskompressionen reduceras (inte att förväxlas med för lite returdämpning "spark ur sadeln" när returen kickar tillbaka).

Ovanstående är en rätt hyfsad arbetsgång för en grundinställning som duger till de allra flesta förare. Hoppas Du får någon nytta av infon - lycka till

...Hojen var säkert kalasfint inställd när jag köpte den, men inte för mig. Jag har nu ställt hänget, och misstänker att det är alldeles för mjukt i fram som ni sa ovan. Bakdämparen är bytt (WP 4618) och jag har en extra fjäder i en låda så den är säkert också bytt. Enl. WP borde jag förmodligen ha 100 eller 105Nm fjäder.. vad som sitter på har jag ingen aning om.

Men det är mindre viktigt, jag förstår det, tycker bara att det är jobbigt att "hålla på".

När det gäller komp/retur däremot.. Jag har fått spec. på fabriksinställningarna (default). Jag har ju de settings som var när jag köpte den (referens). Frågan är nu i vilken ände jag börjar för att anpassa den till mig. jag upplevde den som alldeles för hård, stutsig både fram och bak (tuggade fram/bak beroende på grad av påslag om vartannat) och framförallt fick jag väldigt dålig feedback. Hojen kändes lite "död" helt enkelt. Jag önskar med "liv" och rörelse så jag får berättelsen från däcken med högre volym.

Jag utgår ifrån att jag måste mjuka upp allt, men jag är väldigt osäker på balansen mellan komp/retur. Om jag defaultar den, i vilken ände ska jag börja styva upp den? Om jag bara backar från status quo, vilka parametrar ska jag fokusera på?

Det här går ju inte att ta över ett par inlägg här, men du som är världsklass på att dokumentera saker. Finns det nån skön manual som man förstår som man kan utgå ifrån lite? Vilka beteenden man ska leta efter, vilka följdjusteringar man ska göra om man t.ex skruvar på compen.. Borde man ta lite retur och duplicera samma förändring bak/fram då också osv?

Hur märker jag att returen är för mjuk t.ex? Vad händer när front/röv är för hård/mjuk (obalans)?

Frågorna är tusen....

 

[Viktor L]

Kan fylla på med att ovanstående metod beskriven av Roffe fungerade utmärkt för mig när jag ställde in hojen i lördags.

Du får den kanske inte 100% perfekt men du har i alla fall en väldigt bra grundinställning som ger bättre känsla och bättre respons än vad som kommer från fabrik eller vad som är inställt för någon tidigare ägare.

Det tar inte mer än en 30-60 minuter att fixa och resultatet är omedelbart.

 

[bullysmile]

Känns som att tidigare ägare fingrat på inställningarna på min hoj.
kollar nu på service manualen för min hoj R1 -98 och det visar hur många klick standard ska vara på, men min undran är att ska man börja från maxläge från medsols eller motsols?

 

[Rylander]

Känns som att tidigare ägare fingrat på inställningarna på min hoj.
kollar nu på service manualen för min hoj R1 -98 och det visar hur många klick standard ska vara på, men min undran är att ska man börja från maxläge från medsols eller motsols?

bottnar och sen räknar klick utåt, precis som i filmen ovanför

 

[Ricken]

Jag vill ha den mjukare. Den sjunker knappt något alls när jag sätter mig på den så hänget blir vajsing. Och när jag vrider på reglaget så känns det som det mekaniskt tar stopp efter ett tag. Fast det är kanske bara att ta i mer då? Vill ju inte förstöra något.. Man känner sig mer korkad än vanligt just nu.

Det verkar ju bara vara att göra så när man kollar denna bilden.

Tar det stopp så ska du inte tvinga den. Då vrider du förmodligen sönder nåt.

 

[Niklasinorr]

En relativt enkel fråga med en ohygglig massa parametrar i svaret

Fråga 1: Du säger att du ställt hänget men misstänker att det är fel? Ställ det rätt, hänget är ju den lätta biten, det är ett konkret värde som man satsar på. Bana fram: 30-35mm Bana bak: 20-25mm. Gata fram: 40-45mm Gata bak: 30-35 mm
Sen finns det ju tycke och smak plus att det kan vara besvärligt bak pga topoutfjädrar i dämparen. Ovanstående är mina riktvärden dvs värden som passar mig, andra kan tycka att man skall ha mer eller mindre på olika ställen och det är det som är min poäng, man måste hitta sina egna värden som passar ens egna bana och körstil.

Sätt ett buntband på ett gaffelben OCH på kolvstången i bakdämparen. Sätt dessa högst upp innan du åker ut och kör ett pass. Kör som du brukar men undvik wheelies vars ladningar pajjar upplägget.
Åk in i depån och kolla om buntbanden är i botten eller inte. Om de ligger en bra bit från botten så har du för hård sag, ligger de i botten så är det för mjuk sag.
Detta värde kan ju ändras beroende på bana och hur guppigt det är, poängen är att hitta rätt sag så fjädringen får jobba i sitt rätta register. Glöm inte att fjädern aldrig ändras vad det gäller hårdhet, sag (häng) höjer eller sänker bara hojen även om det känns som att den blir hårdare. Det som man tycker är hårdare är bara att det krävs mer kraft för att få fjädern att börja röra sig dvs att det blir mer okänsligt, det är därför det är så viktigt att justera häng med rätt fjäder och inte med en massa förspänning.

Nästa steg är dämpningen och det är den svåra biten eftersom det bara är du, din vikt och din körstil som kan avgöra vad som är rätt, dvs du MÅSTE lära dig om fjädring för att få det spot-on, dessutom ändras detta beroende på när man kör, var man kör och hur man kör. Här är det viktiga att du har en pärm och för bok på ALLT du gör.
Du måste skriva upp vad du gör och hur det känns efter att du gjort detta, tar låång tid men betalar sig i slutänden när du har ett personligt register över DIN körning och DINA känslor för hur hojen uppför sig.

Om man då inte ids göra det här jobbet så finns det snabbvägar

Först och främst, ställ hänget efter de värden som jag angett här ovan
Steg två, sätt dämpningen efter default värdena men sänk kompressionen till minimum dvs så lite som möjligt.
Steg tre, åk ut och känn på hojen och känn gunget
Steg fyra, börja jobba med returen, gungar det in i kurvor så ökar du fram, gungar det på gaspådrag ut från kurvor så ökar du bak. Öka ett par klick i taget tills du tycker att det är hyggligt stablit.
Målet är en hoj som skall kännas som när du kastar fast en snus på väggen...
Steg fem, öka kompressionen fram tills hojen inte dyker så förbaskat vid broms.
Steg sex, öka kompressionen bak tills du tycker att det känns som att den inte bottnar när du kör över ett gupp.

Ovanstående är en oerhörd generalisering men det är ett sätt att få till nånting iallafall. Det svåra är alltid att identifiera var problemet ligger. Ett gung i framänden kan lika gärna vara ett problem där bak och tvärtom...
Det viktiga är iallafall hänget dvs rätt fjäder, om det är fel så kan du ha vilka dämparinställningar som helst, det blir inte rätt. Det näst viktiga är returen, det är den som avgör gunget och hur DU upplever hojens stabilitet.
Kompressionen är i många fall ganska överskattad men behövs när det andra är rätt.

Det finns MASSOR av information på internet men det är svårt att rekommendera någon speciell, du bör läsa allt för att lära dig så mycket som möjligt (glöm inte däckslitageläran också) och du måste i slutänden likafullt bilda dig en egen uppfattning.

Jag slänger med en lathund här som jag tycker är bra på att skapa förståelse för hur saker och ting påverkar varandra. Printa den och ta med den på banan, gärna inplastad på tanken

Du som inte bara är duktig på fjädring, utan även dokumentation...


Jag har insett att jag har hela jobbet från scratch framför mig. Hojen var säkert kalasfint inställd när jag köpte den, men inte för mig. Jag har nu ställt hänget, och misstänker att det är alldeles för mjukt i fram som ni sa ovan. Bakdämparen är bytt (WP 4618) och jag har en extra fjäder i en låda så den är säkert också bytt. Enl. WP borde jag förmodligen ha 100 eller 105Nm fjäder.. vad som sitter på har jag ingen aning om.

Men det är mindre viktigt, jag förstår det, tycker bara att det är jobbigt att "hålla på".

När det gäller komp/retur däremot.. Jag har fått spec. på fabriksinställningarna (default). Jag har ju de settings som var när jag köpte den (referens). Frågan är nu i vilken ände jag börjar för att anpassa den till mig. jag upplevde den som alldeles för hård, stutsig både fram och bak (tuggade fram/bak beroende på grad av påslag om vartannat) och framförallt fick jag väldigt dålig feedback. Hojen kändes lite "död" helt enkelt. Jag önskar med "liv" och rörelse så jag får berättelsen från däcken med högre volym.

Jag utgår ifrån att jag måste mjuka upp allt, men jag är väldigt osäker på balansen mellan komp/retur. Om jag defaultar den, i vilken ände ska jag börja styva upp den? Om jag bara backar från status quo, vilka parametrar ska jag fokusera på?

Det här går ju inte att ta över ett par inlägg här, men du som är världsklass på att dokumentera saker. Finns det nån skön manual som man förstår som man kan utgå ifrån lite? Vilka beteenden man ska leta efter, vilka följdjusteringar man ska göra om man t.ex skruvar på compen.. Borde man ta lite retur och duplicera samma förändring bak/fram då också osv?

Hur märker jag att returen är för mjuk t.ex? Vad händer när front/röv är för hård/mjuk (obalans)?

Frågorna är tusen....

 

[Niklasinorr]

Känns som att tidigare ägare fingrat på inställningarna på min hoj.
kollar nu på service manualen för min hoj R1 -98 och det visar hur många klick standard ska vara på, men min undran är att ska man börja från maxläge från medsols eller motsols?

Är fjädringen standard? Är den renoverad nyligt? Om svaret är Ja och Nej så kan du glömma standardinställningarna. En gammal, orenoverad fjädring är inte så rolig så börja med att renovera den. Ny olja i gaffeln och dämparen bak kommer åtminstone att återställa fjädringen till soffmjuk. Minns att jag i princip hade allting i botten på min R1:a, dvs fullt inskruvad retur och max förspänning, både bak och fram, då blev den iallafall körbar...

 

[NiklasJ]

Glöm inte att fjädern aldrig ändras vad det gäller hårdhet, sag (häng) höjer eller sänker bara hojen även om det känns som att den blir hårdare. Det som man tycker är hårdare är bara att det krävs mer kraft för att få fjädern att börja röra sig dvs att det blir mer okänsligt, det är därför det är så viktigt att justera häng med rätt fjäder och inte med en massa förspänning.

Hur resonerar du när du säger att det krävs mer kraft för att få fjädern att börja röra sig (jag förmodar att du menar ett exempel där man minskar hänget genom att öka förspänningen)?

 

[Agile]

En relativt enkel fråga med en ohygglig massa parametrar i svaret

Fråga 1: Du säger att du ställt hänget men misstänker att det är fel?

Du e kung!

Ska kolla efter onsdag när jag har mer tid.. Men för faktans skull. Hänget är hyfsat rätt nu, om än kanske för gata. Däremot är fronten nästan bottnad, men jag har massa marginal kvar bak (1 ut fram, 10 ut bak). Så jag antar att fjädern fram är för mjuk, det var mer så jag menade.

 

[Niklasinorr]

Hur resonerar du när du säger att det krävs mer kraft för att få fjädern att börja röra sig (jag förmodar att du menar ett exempel där man minskar hänget genom att öka förspänningen)?

En fjäders hårdhet avgörs av hur lång den är om du skulle "rulla ut den". En fjäder med många ringlor är mjuk, en fjäder med få ringlor är hård. Detta faktum ändras inte av att du förspänner den (trycker ihop den).

Förspänning innebär precis som det låter att du "laddar" fjädern med kraft. En fjäder vill ju expandera till sin ursprungliga höjd och om du lägger på ett tryck genom att förspänna den så laddar du fjädern med motsvarande kraft.

Säg att du har en fjäder som i obelastat tillstånd behöver 1kg för att börja röra sig. Om du förspänner den, dvs du lägger på säg 10kg så blir den säg 1cm kortare, dvs du förspänner 1 cm (10kg).
För att fjädern då skall börja röra på sig, dvs den skall fjädra ihop ytterligare så krävs det att den kraft du lägger på måste vara mer än 10kg. Om du i obelastat tillstånd får den att röra sig med 1kg så blir det betydligt jobbigare i förspänt läge eftersom det då krävs 10kg.
Dessutom blir ju fjädern kortare i förspänt läge, dvs du får kortare fjädringsväg vilket innebär ett kortare register för fjädringen att arbeta i.
Slår du ihop dessa faktorer så får du en fjäder som kräver mer kraft innan den rör sig plus att du får en kortare längd som den skall utföra samma arbete på. Resultatet blir en okänslig och stötig fjädring.

Om man nu skall vara riktigt petig så är det ju ytterligheter vi pratar här eftersom vi inte pratar om några jätteskillnader, fjädringen blir ju i PRAKTIKEN inte så värst mycket sämre bara för att man förspänner några millimeter men det är lättare att förstå principen om man tar till ytterligheter...

 

[Niklasinorr]

Du e kung!

Ska kolla efter onsdag när jag har mer tid.. Men för faktans skull. Hänget är hyfsat rätt nu, om än kanske för gata. Däremot är fronten nästan bottnad, men jag har massa marginal kvar bak (1 ut fram, 10 ut bak). Så jag antar att fjädern fram är för mjuk, det var mer så jag menade.

När är den bottnad? När du bromsar? Om hänget belastat är bra men hänget obelastat är kack så är fjädern för mjuk, om den är ok i bägge fallen så är fjädern rätt.
Om hojen bottnar när du bromsar så kan du kompensera med kompression fram men även kolla oljenivån i gaffeln. Om nivån är rätt enligt manualen så kan du höja den en aning. Några millimeter kortare luftspalt i framgaffeln brukar göra underverk för bromsningen. Glöm inte att mäta nivån med gaffeln ihoptryckt och utan fjäder. Finns ett skitbilligt verktyg på Biltema för detta ändamål


Du kan köra snabbvägen också, öppna topplocket på gaffeln, pytsa i 5ml i varje gaffelben, åk ut och kör. Räckte det inte, pytsa i 5 ml till.
Räckte det fortfarande inte, byt fjäder...

 

[Agile]

När är den bottnad? När du bromsar? Om hänget belastat är bra men hänget obelastat är kack så är fjädern för mjuk, om den är ok i bägge fallen så är fjädern rätt.

Begreppsförvirringen är total

Den "bottmnar" inte.. Jag har inte ens kört i år. Vad jag menade var att jag nästan "bottnat" förspänningen, att det alltså inte går att dra mer än 1 varv till = 1 ut.

 

[NiklasJ]

Dessutom blir ju fjädern kortare i förspänt läge, dvs du får kortare fjädringsväg vilket innebär ett kortare register för fjädringen att arbeta i.

Jag misstänkte att du resonerade så, och det är där du gör en inte helt ovanlig tankevurpa. Fjädern blir inte kortare när du ökar förspänningen, och därför blir den inte heller hårdare (såvida du inte överspänner den så mycket att du har noll häng). Det som händer är att stötdämparen/gaffeln blir längre och hojen högre. Fjädern är lika lång oavsett förspänning (såvida du inte överspänner den så mycket att du har noll häng), eftersom den komprimerande kraften (vikten av hoj och förare) är densamma.

Utväxlingslänkaget/dämparens angreppsvinkel kan få en marginellt ändrad vinkel på en bakdämpare, och om du höjer olika mycket bak och fram ändras gaffelvinkeln oerhört lite, men dessa faktorer är i sammanhanget försumbara.

I en framgaffel blir totala fjäderkonstanten faktiskt lägre vid ökad förspänning, eftersom gaffeln förlängs och volymen på luftkammaren ökar.

 

[Niklasinorr]

Begreppsförvirringen är total

Den "bottmnar" inte.. Jag har inte ens kört i år. Vad jag menade var att jag nästan "bottnat" förspänningen, att det alltså inte går att dra mer än 1 varv till = 1 ut.

Ah, då är jag med, byt fjäder...

 

[Niklasinorr]

Såklart att det är på det sättet, jag försökte komma med en pedagogisk förklaring snarare än en vetenskaplig

Jag misstänkte att du resonerade så, och det är där du gör en inte helt ovanlig tankevurpa. Fjädern blir inte kortare när du ökar förspänningen, och därför blir den inte heller hårdare (såvida du inte överspänner den så mycket att du har noll häng). Det som händer är att stötdämparen/gaffeln blir längre och hojen högre. Fjädern är lika lång oavsett förspänning (såvida du inte överspänner den så mycket att du har noll häng), eftersom den komprimerande kraften (vikten av hoj och förare) är densamma.

Utväxlingslänkaget/dämparens angreppsvinkel kan få en marginellt ändrad vinkel på en bakdämpare, och om du höjer olika mycket bak och fram ändras gaffelvinkeln oerhört lite, men dessa faktorer är i sammanhanget försumbara.

I en framgaffel blir totala fjäderkonstanten faktiskt lägre vid ökad förspänning, eftersom gaffeln förlängs och volymen på luftkammaren ökar.

 

[Kalle Hammenhög]

Hjälp justera dämparna.
Har hört att det finns någon i sjöbo som är grym som jag glömt namnet på.
Har googlat hittar ingen i Sjöbo
Någon annan stans i Skåne spelar ingen roll kan köra en bit bor i Simrishamn men runt Malmö trakten är inga problem.

 

[Force]

Hjälp justera dämparna.
Har hört att det finns någon i sjöbo som är grym som jag glömt namnet på.
Har googlat hittar ingen i Sjöbo
Någon annan stans i Skåne spelar ingen roll kan köra en bit bor i Simrishamn men runt Malmö trakten är inga problem.

Du tänker nog på Niklas Månsson på Månsson Racing Suspension i Sjöbo

Kontakt | Månsson Racing

Månsson Technica Redskapsgatan 24 275 39 Sjöbo TEL: 0705 817576 Skicka gärna ett SMS eller epost info@manssonracing.se N...

www.manssonracing.se

 

[Kalle Hammenhög]

Du är underbar TUSEN tack