Suzuki Bandit 1200-tråden

[Anders R]

2001-2006 B12 fixen, dvs Stage 1 finns beskriven på:
http://www.maximum-suzuki.com/ibf/index.php?showtopic=42727&st=0&#entry430873

Och för de om inte kommer in där en sammanfattning
Stage 1 är som det sägs första steget som är en slags kompromiss mellan mer effekt och bibehållen lågfartsacceleration och är inte ett max effektuttagsrecept. Man gör det på ca 3-6 tim oproffs som man är.
Receptet är bara för mikunifuggarna BSR36SS så kolla upp det skall vara stansat eller i relief på fuggen. Det står i manualen som följde med hojen längst bak.. Receptet i stort sett är 110 munstycken de små runda av sk keihintyp (prova inte de stora runda det misstaget har jag redan gjort), ställa flottören på 13-14mm, kortning av fjädern inne i fuggen med 25 mm, flytta ner e-klipset på nålen så nålen hamnar högre till skåra 4 eller 5 uppifrån räknat(man får prova), sätta lufblandningskruven på 3,5 - 3,75 varv ut. 1,5 tums hål i luftburken dvs 38mm's hålsåg. Dessutom pajar man skruvarna till flottörhuset så köp nya rostfria insex M4 * 10mm på clas Olsson 16 st behövs. Man bör dessutom byta krysspårsskruvarna till slangklämmorna på insugs och luftburksgummin mot rostfria insexor M4 * 30-35mm tror jag det är. Som ev överkurs kan man sätta dit en tändförställare 5 grader det har jag gjort men den är inte helt nödvändig enligt en del. Den kostar sisådär 7-800kr.
Min är bänkad med detta recept med osmord kedja och lite luft i bakhjulet på 113 bakhjulshästar med ett ART slipon.

 

[Elgasen]

Jag fick min nya försäkringspremie idag. Den var sänkt från 3750kr till 3195kr för halvförsäkring/helår.

 

[Miitri]

DNA luftfilter ??

Gjorde i somras "Steg 1" på min bandit 1200 -02. Serva den nyss med alla vätskor+tändstift osv. köpte ett luftfilter märke DNA enl. texten nedan.
Är det någon som har erfarenheter av detta filter i samband med steg 1?

DNA Luftfilter Suzy GSF600 Bandit 00-04/
650 Bandit 05/1200 Bandit 01-04

"Evighetsfilter" av mycket hög kvalitet. Filtret är impregnerat med olja som tar upp all smuts mycket effektivt. När filtret börjar bli skitigt är det bara att rengöra och olja in igen så är filtret åter klart att använda. Filtret är inte lika tätt som originalfiltret utan ger lite bättre andning. Europeisk tillverkning.

// Miitri

 

[andersbrink]

Filtret är inte lika tätt som originalfiltret utan ger lite bättre andning. Europeisk tillverkning.

Det är just DET som är grejen med vakumförgasare, monterar man ett luftfilter med lite annat genomströmingsmotstånd blir bestyckningen HELT uppåt väggarna om man inte går upp i bänk och justerar in munstyckena, både lågfart, trottelnål och huvudmunstycken.

Så länge man behåller originalluftburken ser jag INGEN anledning till att byta ut originalluftfiltret - för det ger absolut noll och intet, bara huvudvärk.

Monterar man individuella Dual-Pod luftfilter på CV-förgasarna kan man kanske hitta nån enstaka hästkraft extra, men mycket pyssel och injustering i bromsbänk. Där är det mycket enklare (och tuffare!) att montera Mikuni RS36 eller Keihin FCR37, preppa med snik-race-portning (som inkluderar plastning och ventiljobb på originalsäten/ventiler) och 1.00 mm planad topp med gsxr insugskam bör man kunna gräva fram ytterligare 20 hästar. Originalförgasarna klarar av ca 150 hästar på slangen med allt annat utmaxat, dvs insug/motor/avgas. RS36'orna pallar dryga 155 och FCR37 ca 165.


"Anders R", din hoj verkar gå ohemult fett eller farligt klent mellan 4500 - 5500 varv. Vet du åt vilket håll? Jag gissar på väldigt fett... eftersom du saknar lite av den stora "klen-dippen" runt 5400 varv (som finns på alla 1127/1157).

 

[Fredde Meck]

Jag fick min nya försäkringspremie idag. Den var sänkt från 3750kr till 3195kr för halvförsäkring/helår.

3840:- Hel/helår (TH)

 

[Panos]

Jag fick min nya försäkringspremie idag. Den var sänkt från 3750kr till 3195kr för halvförsäkring/helår.

Inte helt fel ju
Har du haft A-kort länge?

 

[Elgasen]

3840:- Hel/helår (TH)

Jag får väl se vad jag får betala om 8 år då... men pengarna är väl inte värda ett öre då...

Inte helt fel ju
Har du haft A-kort länge?

tog det 2002, Jag är 24 bast nu.

 

[Panos]

de e ju kalasbra premie, tycker jag

 

[Anders R]

"Anders R", din hoj verkar gå ohemult fett eller farligt klent mellan 4500 - 5500 varv. Vet du åt vilket håll? Jag gissar på väldigt fett... eftersom du saknar lite av den stora "klen-dippen" runt 5400 varv (som finns på alla 1127/1157).

Hur vet man åt vilket håll? Hur skulle du justera? Luftskruven som står på 3,5 eller nålen som står längst ner? Kurvan är rätt lik den "Banditmannen" hade på sin G1 innan han uppgraderade med kammar?

 

[Evert]

Någon som snabbt kan gå igenom momenten det innebär att byta munstycke på en Bandit. Verkar som att alla gör det och undrar hur pass mycket kunskap det kräver.
Är inte rädd för att testa och har inte tummen mitt i handen. Finns ju släp som man kan slänga upp delarna på och köra till verkstad med om man inte skulle lyckas..

 

[Eastman]

Någon som snabbt kan gå igenom momenten det innebär att byta munstycke på en Bandit. Verkar som att alla gör det och undrar hur pass mycket kunskap det kräver.
Är inte rädd för att testa och har inte tummen mitt i handen. Finns ju släp som man kan slänga upp delarna på och köra till verkstad med om man inte skulle lyckas..

...på äldre..jah e väl samma på nyare Bandit modeller...av m tank, lossa fuggarna i bak-/fram kant, lossa gas+choke wirar, bensinslangar o annat skräp som sitter fast på fuggarna, märk upp m frystejp o penna så hittar grejerna tbx nästan helt själva...latheten som tryter? ...skruva på!

 

[andersbrink]

Hur vet man åt vilket håll? Hur skulle du justera? Luftskruven som står på 3,5 eller nålen som står längst ner? Kurvan är rätt lik den "Banditmannen" hade på sin G1 innan han uppgraderade med kammar?

Det gör du i bänk och ser på Lambda-värdet om det är fett eller klent. Bänka inte om bänken inte har Lamda. Försöker du gissa så blir det med 50% säkerhet helt galet.

Monterar du egen enkel smalbandslambda i kollektorn så kan du se om den går tok-klent eller inte.

 

[Banditmannen]

Tjenare!

Fick ingen A/F-kurva då jag bänkade efter ombestyckningen men snackade en del med Marklund nu i somras och enligt honom såg A/F-förhållandet bra ut då han tittade på hojen. Han kunde se att den gick aningen fett på ett ställe och aningen snålt på ett annat men för lite för att försöka göra nåt åt.

Visserligen har jag både borrat till 1216cc, portat och bytt kammar sen första ombestyckningen men jag tror den gick hyfsat innan det också. Tror jag har mitt gamla diagram nånstans... Jo, här ligger det ju: Bänkningsdiagrammet

Borde ju gå att hitta en bänk med A/F-sensor och köra en repa på den nu i vår om du är orolig.

/Anders H.

Hur vet man åt vilket håll? Hur skulle du justera? Luftskruven som står på 3,5 eller nålen som står längst ner? Kurvan är rätt lik den "Banditmannen" hade på sin G1 innan han uppgraderade med kammar?

 

[andersbrink]

Fick ingen A/F-kurva då jag bänkade efter ombestyckningen men snackade en del med Marklund nu i somras och enligt honom såg A/F-förhållandet bra ut då han tittade på hojen.

Om du vet vad som gjordes mellan bänkning 1 och 2 så ser du att området kring 4200 har förbättrats - men kan förbättras lite till. Om det var från tok-klent till klent eller tok-fett till bara fett vet bara den som meckade förgasarna mellan bänkningarna. Att få ett bänkningsdiagram med A/F (om bänken har Lambda) är inte svårt, det är bara att check-boxa en ruta i programmet så kommer det ut på samma papper.

 

[Banditmannen]

Jo, jag vet att det inte är någon svår sak att fixa själva kurvan men då fick jag ingen. iaf.

Diagrammet du ser här är från då jag bestyckade om hojen efter att ha monterat bolt-on på den. Den blå kurvan är med bara bolt-on medan den röda är med ombestyckning, luftburksmodd o tändförställare. Jag är alltså ganska övertygad om att den gick snålt vid 4200rpm

Med det Holeshot system jag köpte av dig fick jag en svacka vid 5500rpm i stället och den verkar inte lika lätt att justera bort. Marklund fick till den en aning bättre men inte helt. Däremot ovanför 5500rpm så sticker vrid o effekt rakt upp i taket.

Om du vet vad som gjordes mellan bänkning 1 och 2 så ser du att området kring 4200 har förbättrats - men kan förbättras lite till. Om det var från tok-klent till klent eller tok-fett till bara fett vet bara den som meckade förgasarna mellan bänkningarna. Att få ett bänkningsdiagram med A/F (om bänken har Lambda) är inte svårt, det är bara att check-boxa en ruta i programmet så kommer det ut på samma papper.

 

[andersbrink]

5400 till 5500 rpm, det är det smala varvtalsområde som alla lätt trimmade gixxer-motor för en dip av för klen blandning. Kompenserar/fettar man bort det lilla området så blir stora varvtalsområden före och efter alldeles för feta. Inget man kan göra åt utan att montera insprutning och mappa bort det.

Med det Holeshot system jag köpte av dig fick jag en svacka vid 5500rpm i stället och den verkar inte lika lätt att justera bort. Marklund fick till den en aning bättre men inte helt. Däremot ovanför 5500rpm så sticker vrid o effekt rakt upp i taket.

[/QUOTE]

 

[Banditmannen]

Jo, det är vad jag har hört då jag har frågat runt lite. Det är ju inget jag direkt går och irriterar mig över, man kommer ju ganska fort förbi det området iaf...

5400 till 5500 rpm, det är det smala varvtalsområde som alla lätt trimmade gixxer-motor för en dip av för klen blandning. Kompenserar/fettar man bort det lilla området så blir stora varvtalsområden före och efter alldeles för feta. Inget man kan göra åt utan att montera insprutning och mappa bort det.

 

[Inazuma]

Tackar mjukast för tipset. Om man nu stoppar in r-kammar, hur påverkar det receptet? Räcker det med att gå upp i mainjet?

Och för de om inte kommer in där en sammanfattning
Stage 1 är som det sägs första steget som är en slags kompromiss mellan mer effekt och bibehållen lågfartsacceleration och är inte ett max effektuttagsrecept. Man gör det på ca 3-6 tim oproffs som man är.
Receptet är bara för mikunifuggarna BSR36SS så kolla upp det skall vara stansat eller i relief på fuggen. Det står i manualen som följde med hojen längst bak.. Receptet i stort sett är 110 munstycken de små runda av sk keihintyp (prova inte de stora runda det misstaget har jag redan gjort), ställa flottören på 13-14mm, kortning av fjädern inne i fuggen med 25 mm, flytta ner e-klipset på nålen så nålen hamnar högre till skåra 4 eller 5 uppifrån räknat(man får prova), sätta lufblandningskruven på 3,5 - 3,75 varv ut. 1,5 tums hål i luftburken dvs 38mm's hålsåg. Dessutom pajar man skruvarna till flottörhuset så köp nya rostfria insex M4 * 10mm på clas Olsson 16 st behövs. Man bör dessutom byta krysspårsskruvarna till slangklämmorna på insugs och luftburksgummin mot rostfria insexor M4 * 30-35mm tror jag det är. Som ev överkurs kan man sätta dit en tändförställare 5 grader det har jag gjort men den är inte helt nödvändig enligt en del. Den kostar sisådär 7-800kr.
Min är bänkad med detta recept med osmord kedja och lite luft i bakhjulet på 113 bakhjulshästar med ett ART slipon.

 

[Evert]

...på äldre..jah e väl samma på nyare Bandit modeller...av m tank, lossa fuggarna i bak-/fram kant, lossa gas+choke wirar, bensinslangar o annat skräp som sitter fast på fuggarna, märk upp m frystejp o penna så hittar grejerna tbx nästan helt själva...latheten som tryter? ...skruva på!

Är det något man måste ställa in sen eller är det bara att skruva ihop allt sen och börja gasa?

 

[andersbrink]

Tackar mjukast för tipset. Om man nu stoppar in r-kammar, hur påverkar det receptet? Räcker det med att gå upp i mainjet?

Bestyckningen på full gas påverkas inte alls, däremot kan det extra lilla överlappet på kamaxlarna (= lägre insugsvakum) göra blandningen lite klen från 2000 upp till ca 3000 varv och lite fet under 2000 pga av dubbel-ejektoreffekten. Jag tror inte du märker någon skillnad alls om du inte monterar en lamda-sond, så liten är påverkan.

Dvs, inget å bekymra sig över.