SV 1000-tråden

[suzuki.sv1000]

Givetvis finns det mindre rassel från de flesta motorer och dess olika delar. Men det jag pratar om hörs väl vid detta ljudprov, vilket gör det mycket enkelt att kontrollera. Sedan är naturligtvis så att ljudet blir mer hörbart ju sämre korgen är. Information om detta ljudprov finns också att finna på utländska forum framför allt ifrån USA och England. Läs gärna på http://www.sv-portal.com/ där har de skrivit metervis om the "clutch basket" .

Sedan är det ju upp till var och en att bedöma hur mycket rassel man vill ha, men ju längre man väntar med att byta korgen desto större är risken för att tryckfjädrarna utmattas och går av som sedermera riskera att hamna i viktiga lager (foto finns att hitta på www.sv-portal.com).

Glöm heller inte bort att vevaxel och de nedre vevstaksöglorna på en sv1000 är lagrad mot glidlager av vitmetall (babbits) som har ett normalt lagerspel på 0,04-0,06mm för att rätt oljefilmen ska kunna bildas och fungera utan att det slits ut i förtid (läs gärna service manualen som finns att ladda hem från nätet).

Om ni har detta i åtanke förstår ni säkert vad ett par mindre metallflisor från en sliten och uppglappandes kopplingskorg kan ställa till med, när motoroljan pumpas runt genom alla smörjkanaler och lager. Men för er som gillar ordspråket kör tills det rasar, testa inte ljudprovet med kopplingen.

 

[Rehnis]

Tjena!

nybliven sv1000n ägare äntligen.

är det någon som vet vart jag kan få tag på denna lyktkåpan?
http://i772.photobucket.com/albums/yy5/t20p1/002-1.jpg

 

[daniz]

Äntligen fått arslet ur vagnen och skruvat dit M4 systemet. Efter ett par svordommar för att tidigare ägare dragit runt skruvar så fick jag dit systemet, lite halvstressat fick jag till ett ljudtest. Mycket nöjd med ljudet. Precis lagom argt.

https://www.youtube.com/watch?v=DOphStlWQ2U

Lägger upp lite bilder sen när jag fått på magkåpan och tvätta den, ser förjäkligt ut nu

 

[clem]

Kan ju dela med mig av mina erfarenheter av kopplingskorg på SV1000.

Jag köpte min hösten 2013 med 2700 mil på mätaren. Jag noterade vid provkörning att det lät om kopplingen när jag fick dragläge. Med den kunskapen jag hade då så drog jag slutsatsen att stålskivorna i kopplingen var lite skeva.
Kom överens med säljaren om avdrag för byte av dessa.

Väl hemma så började jag läsa om problemet och plockade sedan isär för att kolla korgen.

Den var i ett dåligt skick (har ett filmklipp på hur mycket den glappar nånstans) så jag skickade den till John på vibefreev för rep. Han var lite tveksam till att laga den då sätena till tryckutjämningsfjädrarna var mycket slitna. Men jag tyckte vi skulle köra iaf

Väl monterat så höll den ihop i ca 100 mil för att sedan separera helt. Lyckligtvis inga andra skador i maskinen.

Så nu sitter det ny korg i maskinen.

 

[BJN]

Kan ju dela med mig av mina erfarenheter av kopplingskorg på SV1000.

Jag köpte min hösten 2013 med 2700 mil på mätaren. Jag noterade vid provkörning att det lät om kopplingen när jag fick dragläge. Med den kunskapen jag hade då så drog jag slutsatsen att stålskivorna i kopplingen var lite skeva.
Kom överens med säljaren om avdrag för byte av dessa.

Väl hemma så började jag läsa om problemet och plockade sedan isär för att kolla korgen.

Den var i ett dåligt skick (har ett filmklipp på hur mycket den glappar nånstans) så jag skickade den till John på vibefreev för rep. Han var lite tveksam till att laga den då sätena till tryckutjämningsfjädrarna var mycket slitna. Men jag tyckte vi skulle köra iaf

Väl monterat så höll den ihop i ca 100 mil för att sedan separera helt. Lyckligtvis inga andra skador i maskinen.

Så nu sitter det ny korg i maskinen.

Hur mycket tar John för att göra sin mod? Om korgen utan denna mod slits väldigt snabbt så verkar ju det smartaste vara att antingen lämna dit sin egen i god tid eller om det gått för långt köpa en ny och modifiera innan montering.

 

[suzuki.sv1000]

Köp en ny korg, bussning, nållager, mutter och byt när oljudet börjar höras eller vid ca 4000-5000 mil och tänka på att kraftiga motorbromsningar och bakhjulstegringar ökar belastningen på korgen och förmodligen förkortar dess livslängd.

Om ni vill ha en extra stabil och tyst korg skicka den "nya" till John för ombyggnad. Tyvärr uppdateras inte korgen med nya starkare tryckfjädrar under ombyggnaden vilket förmodligen ändå leder till ett framtida byte av korgen strax efter mil intervallet ovan.

Bytet av korgen är inte speciellt svårt och går snabb om man har rätt verktyg och har gjort det ett par gånger innan. Om ni funderar på att göra bytet själv rekommenderar jag att ni skaffar en "kopplingshållare" finns på ebay eller så köper ni min som ligger på hyllan i garaget och samlar damm. Om ni vill veta mer om demontaget och montaget vänligen skriv direkt till min e-post.

suzuki.sv1000.parts@gmail.com

 

[daniz]

Premiäråka. Fått dit speedo healer också. Den drar ganska mkt. bättre nu med helsystemet. Bakhjular på tvåan nu även på gas. Snyggare blev det

 

[clem]

Han tar ca 3300 inklusive frakter och delar för att modifiera korgen.

 

[daniz]

Jag har haft problem med avgassmällar vid motorbroms sen jag slängde på helsystemet. Så jag läste lite här: http://www.suzukisv1000.info/faq/pair.htm

Jag satte en skruv i luftboxen så som längst ner och nu poppar/smäller de inte längre. Kan mullra en aning fortfarande på avslag men det är bara mysigt. Inga mer smällar iaf

Sen testade jag att byta mapp i PC3:an. Har ju inte mappat så jag testar bara de färdiga på Powercommanders hemsida. Det satt BOS open slipon map i och bytte till yoshi 3/4.. kan inte påstå jag tycker den går bättre, nästan tvärt om.

 

[daniz]

Hej,

Tickar era SV nånting? Jag tycker min tickar när den blivit varm. Verkar följa varvtalet. Kanske är dags för en ventiljustering. Vet ni va det är för intervall på ventiljusteringen? Nån som kan rekommendera en firma som kan göra det i Stockholm?

 

[BJN]

Han tar ca 3300 inklusive frakter och delar för att modifiera korgen.

Tackar!

Hej,

Tickar era SV nånting? Jag tycker min tickar när den blivit varm. Verkar följa varvtalet. Kanske är dags för en ventiljustering. Vet ni va det är för intervall på ventiljusteringen? Nån som kan rekommendera en firma som kan göra det i Stockholm?

Nej inte vad jag har märkt. Att det tickar alltså.

Intervallet är 2400 mil enligt verkstadshandboken.

 

[daniz]

Nån som gjort ventiljusteringen själv? Kollade i manualen och det verkar ju inte helt omöjligt ändå. Men det knepiga är väll att få tag på justerings koppar? Hur har ni andra gjort?

 

[BJN]

Nån som gjort ventiljusteringen själv? Kollade i manualen och det verkar ju inte helt omöjligt ändå. Men det knepiga är väll att få tag på justerings koppar? Hur har ni andra gjort?

Jag har alltid justerat ventilerna själv på mina hojar och kommer att göra det på SV också så småningom. Det är mycket som ska plockas loss och svårt att komma åt. Mycket värre än på nån annan hoj jag har justerat på.

Jag är inget proffs så det går inte fort men jag läser in mig på manualen och låter det ta den tid det tar.

Manualen här http://www.edubs.net/bikestuff/sv1000/

Om det ska justeras så måste kammarna av men det är inte så himla besvärligt i och med att uppe i toppen är det enbart drift med kugghjul. Ingen kedja som behöver lyftas av.

Här kan du också läsa och bilda dig en uppfattning om du vill göra det själv eller ej. http://www.suzukisv1000.info/faq/valve_clearance.htm

Jag har beställt en hel låda stims från aliexpress. Kommer dock att testa dem innan jag monterar. Ett par hammarslag. Visserligen samma fabrikat som säljs i USA för lite mer pengar och som anses bra men man kan aldrig vara för säker.

 

[suzuki.sv1000]

Jag har gjort ventil justering ett par gånger på sv1000. Det är både trångt och mycket delar som måste plockas bort innan man kommer åt ordentligt.

När ni har plockat bort allt som sitter ovanför ventilkåporna inklusive tändstiften kan ni börja med att ställa den främre kolven i sitt övre dödläge (F/T) som det står i service manualen.

Lossa det lilla locket och generatorkåpan och skruven på ovansidan (titthålet). Vrid skruvskallen med en 17 mm:s hylsa och spärrskaft i motorns driv-riktning vrid tills F/T märkningen hamnar i linje med markeringen på titthålet. Ta fram ett bladmått och mät under kammen och ventilhylsan (notera era uppmätta spel). Rätt spel på insuget är i mellan 0,10-0,20mm och på utblåset 0,20-0,30mm (om ni har tur är spelet inom toleransen och ingen justering är nödvändig).

Om spelen är för stora eller för små måste kamaxeln lossas och ventilhylsan lyftas upp. Obs! Det är mycket viktigt att kamaxlarna hamnar rätt efter ett demontage, kontrollera märkningen mot cylindertoppen och märk eventuellt med en vit tuschpenna på kugghjulen så att ni vet hur de har suttit.

När kamaxlarna väl är lossade är det lämpligt att lyfta ventilhylsorna med en stark magnet, under hylsan sitter shimset (distansen) som ni kan ersätta mot ett tjockare eller tunnare shims beroende på vad ni har för utgångsspel. När justeringen är klar monterar ni hylsorna och kamaxlarna, ett tips är att använda en spår skruvmejsel och sätta i mellan kuggarna på kamaxeln (den är delad och fjäderbelastad). När ni är helt säker på att kamaxeln sitter rätt så dra ni åt den övre lagerhållaren korsvis med 10 Nm.

Fortsätt sedan med den bakre cylindern på samma sätt, vrid 17mm:s hylsan 270° tills ni ser R/T märkningen (den bakre kolven är i sitt övre dödläge)

Lycka till!

Obs åter igen är extra noggrann när ni montera tillbaka kamaxeln så att märkningen hamnar i linje med cylindertoppen !

suzuki.sv1000@gmail.com

 

[Renga]

PC3-Map

Testat någon av mina än?

Ventilerna -> MC-Verkstaden Gubbängen (Johan) eller Bromma MC (Janne), Hälsa från mig ;-)

Jag har haft problem med avgassmällar vid motorbroms sen jag slängde på helsystemet. Så jag läste lite här: http://www.suzukisv1000.info/faq/pair.htm

Jag satte en skruv i luftboxen så som längst ner och nu poppar/smäller de inte längre. Kan mullra en aning fortfarande på avslag men det är bara mysigt. Inga mer smällar iaf

Sen testade jag att byta mapp i PC3:an. Har ju inte mappat så jag testar bara de färdiga på Powercommanders hemsida. Det satt BOS open slipon map i och bytte till yoshi 3/4.. kan inte påstå jag tycker den går bättre, nästan tvärt om.

 

[daniz]

Testat någon av mina än?

Ventilerna -> MC-Verkstaden Gubbängen (Johan) eller Bromma MC (Janne), Hälsa från mig ;-)

Jag slängde i din map med k&n filtret i morse på gatan innan jag åkte till jobbet. Kände mig som MotoGP tekniker med laptopen inkopplad

Tyckte den gick klart bättre än den 3/4 yoshi mappen som låg på Powercommanders hemsida men den fick lägre tomgång, och min var redan lite låg så jag måste justera den.

 

[daniz]

Testat någon av mina än?

Ventilerna -> MC-Verkstaden Gubbängen (Johan) eller Bromma MC (Janne), Hälsa från mig ;-)

Jag bor på gångavstånd från Bromma MC så hoppas på bra pris där

 

[BJN]

..............
När kamaxlarna väl är lossade är det lämpligt att lyfta ventilhylsorna med en stark magnet, under hylsan sitter shimset (distansen) som ni kan ersätta mot ett tjockare eller tunnare shims beroende på vad ni har för utgångsspel. När justeringen är klar monterar ni hylsorna och kamaxlarna, ett tips är att använda en spår skruvmejsel och sätta i mellan kuggarna på kamaxeln (den är delad och fjäderbelastad). När ni är helt säker på att kamaxeln sitter rätt så dra ni åt den övre lagerhållaren korsvis med 10 Nm.

........

suzuki.sv1000@gmail.com
View attachment 418320

Finns det inget litet verktyg att köpa eller tillverka för att hålla de två drevhalvorna på plats i mittendrevet då man tar bort kammarna? Samma konstruktion på Thruxton med två fjäderbelastade drevhalvor i mitten. Till den fanns att köpa originalverktyg för ca 500 kr för att hålla halvorna på plats när kamdrevet försvann. Dock gick det att komma undan med några kronor för en mutterhylsa (popnit) och en M4 skruv för några kronor.

EDIT: Tänkte mig inte för. Nu har jag ju för första gången en låda som innehåller "obegränsat" med shims och då behöver jag ju inte lossa båda kammarna samtidigt för att kunna byta runt shimsen och då sitter ju mellandrevet kvar.

 

[suzuki.sv1000]

"Mitt" drevet sitter fast i toppen och är inte fjäderbelastad utan det jag menar med spårskruvmejseln är att den skall placeras mellan kuggarna på kamaxeldrevet när man monterar tillbaka den mot "mitt" drevet. Drevet på kamaxeln består av två drevhalvor som är fjäderbelastade. Lite svårt att förklara men enkel att förstå när man skall montera kamaxeln på plats igen.

Demontera och montera gärna en kamaxel i taget.

suzuki.sv1000

 

[Renga]

Från instruxen du länkade till

*I would recommend that you only remove ONE CAM AT A TIME PER CYLINDER (feel free to take a cam out of both
cylinders, just not both of the cams in the same head). This will insure that the other cam keeps the timing chain/gear
in place, and will also give a solid reference for the cam timing when you reinstall them later. The cam chain for each
cylinder (there is one for each) does not directly act on the cams; it turns a gear, which in turn turns the cams.
Leaving one cam in will keep it all in place. If you must remove both, take one out and remove the shims, then
reinstall it EXACTLY as it was before. Then remove the other cam and shims. If this is too much work for you, or you
feel you can time/phase both cams in on your own, then refer to the Suzuki shop manual for instructions.

Finns det inget litet verktyg att köpa eller tillverka för att hålla de två drevhalvorna på plats i mittendrevet då man tar bort kammarna? Samma konstruktion på Thruxton med två fjäderbelastade drevhalvor i mitten. Till den fanns att köpa originalverktyg för ca 500 kr för att hålla halvorna på plats när kamdrevet försvann. Dock gick det att komma undan med några kronor för en mutterhylsa (popnit) och en M4 skruv för några kronor.

EDIT: Tänkte mig inte för. Nu har jag ju för första gången en låda som innehåller "obegränsat" med shims och då behöver jag ju inte lossa båda kammarna samtidigt för att kunna byta runt shimsen och då sitter ju mellandrevet kvar.