Robban_C
Gubbfan åker knarr!
Eftersom det var dåligt med svar (kanske pga att denna tråden egentligen inte handlar om detta?) så får väl jag svara.Kawwa skrev:Hmmm, har fått erfara att bateriet inte är helt friskt!!!Visst snurrade inte startmotorn helt kvickt sisst men detta är ju löjligt!
Efter att fyllt på vatten, låg på lower level innan, så laddade jag batteriet. Sen fick det vila i 12 timmar, efter det så visade min syaraviktsmätare följande:
Cell1: 25% kvar
Cell2: 25%
Cell3: 25
Cell4: 0% eller DÖD!!!
Cell5: 0%
Cell6: 0%
Kan detta ge upphov till surad motor? Jag menar, Även om batteriet orkar rotera motorn så kanske det inte finns spänning kvar till tändspolarna? Eller skall det finnas kräm kvar till tändningen så länge startmotorn orkar dra runt? Och då menar jag inte så lite så att startmotorn precis orkar övervinna kompet, utan så pass att det " bara" låter segt.
Sådär ja, efter ett par dagars laddning och underhållsladdning så visar alla celler 25% funktion. Säg att jag hade 30-35% funktion i alla celler när jag surade ner motorn. Kan det bero på dåligt batteri?
Bra batteri smakar alltid gott. Och har du laddat men ändå inte får vettiga värden på syravikten så är batteriet, laddaren eller syramätaren kass. Välj själv vilket.
Följande faktorer är några exempel på vad som kan orsaka igenslaggade stift:
*Överfet blandning (ex vis pga fel tomgångsmunstycken, hög flottörnivå etc).
*Dåligt skick på tändsystemet (ex vis kassa tändkablar, slitna stift (runda elektroder?) eller slut spolar) eftersom detta kan göra att tändspänningen "läcker" så att gnistan uteblir.
*Dåligt ös i batteriet (vet ej hur känslig gixxer är på detta).
*Misslyckade startförsök på i övrigt dugliga grejor. Ex vis ett par startförsök som avbryts för fikapaus. Stiften ska upp i rätt temperatur (se även nästa punkt) så att dom bränner rent.
*Garagegasande, dvs detta evinnerliga "starta en gång i veckan på vintern och varmköra". Rena döden för stiften. "Jamen, jag kör ju alltid tills tempmätaren är uppe i temp". Det skiter jag i. Det som gäller för stiftens del är att elektroderna ska upp i temp och de kommer inte upp i temp ens efter en timmes obelastat malande. Motorn ska _köras_ för att stiften ska nå rätt temp och bränna rent. Det här har jag fått skit för gång på gång i "startproblemstrådar" av mindre kunniga men jag står fast, stiften ska upp i rätt temperatur för att undvika igenslaggning.
Det finns säkert fler orsaker till igenslaggning av stiften men det var några exempel, du får själv avgöra vad som är ditt problem.
Sorry om nån tyckte det var OT men frågan ställdes så....
Färnbo, har du övergivit Kaw-idealet?
Anders:
Du skrev i början av tråden om squish på 1,2-1,3 mm. Själv har jag ända sen jag insåg vikten av squish (och att det finns annat här i livet än enbart toppeffekt
) hållt rätt snäva squish. Ex vis den första motor som jag byggde och aktivt gjorde nåt åt squishet var motorn i min Renault där squish ligger på 0,8 mm efter toppdeckning.Frågan är då vad som är motivet till "så mycket" (om det ens är mycket) som 1,2-1,3 mm?
Låt mig gissa: Kombinationen av vek bottendel och högt varvtal motiverar så stort squish? Dvs att den reella squishen kanske är betydligt tightare vid låt säga 10 krpm pga felx i vev, vevhus?
För den nyfikne: Om man jämför bottendelen (vev, vevhus, stakar, kolvar etc) på en hojmotor (ex vis GSX eller GSXR1100) med bilmotorn här ovan så har alltså bilmotorn stabbigt vevhus av gjutjärn, rätt stabbig vev och lägre max varvtal (ingen varvräknare men antagligen 7-8 krpm när Carlsson lägger höger Graningekänga i durken
)Därav menar jag att större squish skulle vara motiverat i en knarrpuffra. Rätt eller fel?
RoosRacing:
Bra initiativ med denna tråden. Är lite less på att läsa om vilken som är värst av klipp nya sporthojar och vilket slipon som ger 2 hk extra på en 600:a.
God jul på er alla!
Last edited:
se upp moderna plastraketer............
