Triumph Daytona 675-tråden!

[LucaBrasi]

Tja grabbar och tjejer

Nu finns en sån här till salu om det är någon som är sugen på en till

http://www.sporthoj.com/annonser/?id=47508

ska sälja till förmån för ett bygge likt den här street trackern

 

[Lotek]

Tjoho
Nån som vet vart man kan köpa drivpaket?
Skulle vilja dreva om lite men det verkar som det bara finns 47T bakdrev till vår hoj.
Nån som vet vart man kan hitta andra utväxlingar, vill helst inte gå ner till mindre kedje storlek.

//MAX

Här finns...Klicka "Race Track" för 520 och "Road" för 525(orginal)
Finns lite annat trevligt där med...
Tyvärr kostar frakten lika mycket som ett bakdrev, fråga mig, jag vet..
Fast det var värt det

 

[MadAx]

Tackar.
Vet du om kvaliteten var bra på drevet.
Har hört massa skräck exempel på egg formade drev.

Här finns...Klicka "Race Track" för 520 och "Road" för 525(orginal)
Finns lite annat trevligt där med...
Tyvärr kostar frakten lika mycket som ett bakdrev, fråga mig, jag vet..
Fast det var värt det

 

[Lotek]

Tackar.
Vet du om kvaliteten var bra på drevet.
Har hört massa skräck exempel på egg formade drev.

Japp, finfina grejer. Har kört några hundra mil på mitt och det ser bra ut fortfarande(och var bra från början).

 

[MadAx]

Japp, finfina grejer. Har kört några hundra mil på mitt och det ser bra ut fortfarande(och var bra från början).

THX
Ska nog beställ där.

 

[Riddick]

Hej alla bansmiskare m.fl.

Misstänker att en del av Er har ställt in fjädringen på era 675r? Jag har nyligen gjort en grundinställning (fjäderförspänningen) och skulle nu till att justera lite på kompressionsdämpningen. När jag då kontrollerar hur mycket dämparen sjunker ihop med kompresionsdämpningen fullt utskruvad märker jag till min förvåning att även vid full broms så att hojen ställer sig på framhjulet i slutet av bromsningen så använder jag bara ca 50% av fjädringsvägen
Sätter jag om kompressionsdämpningen till stenhård så blir fjädringen märkbart hårdare vilket ju är rätt. Men den sjunker ihop ungefär lika mycket, alltså ca 50%. Borde inte fjädringen bottna ur om jag har kompressionsdämpningen helt utskruvad?

Nämnas bör också att jag lämnade in hojen på ett packbox byte på en verkstad i somras. Kan de ha gjort något fel?

Tacksam för alla tips och idéer.. Roffe m.fl...

 

[hank]

Riddic: hej!
Är du säker på att fjäderförspänningen är rätt för din vikt? Har du buntband på fjäderbenen så du ser hur mycket den komprimeras? Gaffeln kan inte gå ihop helt utan när det är 16mm kvar så är den i botten, lite osäker på millimetrarna..

Förspänningen bestämmer endast var dämparen ska jobba och kompressionen hur trögt den går ihop, även returen spelar in...

Det finns en massa bra filmer på nätet om detta! Sök på on the trottle eller traxion dynamics tex. Lycka till!

Föresten så är hojsäsongen slut, imorn ska det snöa...

 

[roffe_s]

Okey, för mååånga sidor sedan resonerade vi vilt om detta i tråden men jag ger mig inte ens på att söka reda på inläggen. Men Hank har rätt, kompressiondämpningen avgör hur snabbt fjäderbenet arbetar under kompression liksom returdämpningen hur snabbt det fjädrar ut igen. Därför, och under en lång period som t ex en inbromsning, trycks gaffeln ihop lika mycket relativt oberoende av dämpinställningarna.

Relativt. Att gå så långt som att säga att de inte påverkar varandra är egentligen fel, men ju bättre (=dyrare) komponenter Du har på hojen, desto mindre påverkar en förändring av en egenskap de övriga.

Observera Hanks påpekande att gaffeln bottnar ur när det är 17 mm kvar av det blanka benet.

Det som kan påverka verkningssättet en hel del är hur mycket luftpelare Du lämnar i fjäderbenet samt vilken viskositet oljan har. Observera att rephandboken verkar ha en helt felaktig angivelse av vilken nivå som ska användas när benet fylls, det stämmer definitivt INTE med den mängd som finns i hojen vid leverans. Så lämna mer luftpelare än vad som anges vid byte. En utmärkt how-to hittar Ni här som rekommenderar 110 mm i st f manualens 72. Jag har 90 mm i mina då jag är något... fullvuxen...

Generellt sett har Daytona en mycket hård fjäder bak, 90-100 kg eller mer är inga problem. Fram är den perfekt om Du väger 75-85 kg med utrustning.

Till saken! Du har gjort en grundinställning säger Du? Innan Du gör det bör Du utgå från värden på komp och retur som ligger i närheten av manualens rekommendationer, dom är inte så tokiga. Vilka värden valde Du då? Ett häng på 30-40 mm fram och 25-35 mm bak fungerar oftast bra för en sporthoj, följ Spiffs utmärkta manual på www.svmc.se så hamnar Du rätt.

När hänget är rätt ger jag mig på returen, först balanserar jag fronten för att sedan ställa bakreturen efter gaffeln. Finjusteringar görs på bana men alltid så att front- och bakrörelse harmonierar.

Kompressionen - broms till stopp ger faktiskt inte störst kompression, i a f inte för mig utan den justeras på bana eller längs någon favoritvägsträcka med hjälp av kattstrypare. Jag vill ha 5-10 mm marginal till stoppet och därför är ett målvärde på 25 mm "blankt" ben en bra start.

Kollar Du Swedies bilder finns där en bra bild över lite förslag på "symptomen - åtgärd" när det gäller fjädringsjusteringar.

Hoppas detta kan vara till någon hjälp - Lycka till

...Jag har nyligen gjort en grundinställning (fjäderförspänningen) och skulle nu till att justera lite på kompressionsdämpningen...

 

[Riddick]

Riddic: hej!
Är du säker på att fjäderförspänningen är rätt för din vikt? Har du buntband på fjäderbenen så du ser hur mycket den komprimeras? Gaffeln kan inte gå ihop helt utan när det är 16mm kvar så är den i botten, lite osäker på millimetrarna..

Förspänningen bestämmer endast var dämparen ska jobba och kompressionen hur trögt den går ihop, även returen spelar in...

Det finns en massa bra filmer på nätet om detta! Sök på on the trottle eller traxion dynamics tex. Lycka till!

Föresten så är hojsäsongen slut, imorn ska det snöa...

Jo jag är rätt säker på att fjäderförspänningen är rätt. Vi gjorde enligt konstens alla regler och jag hade dessutom hjälp av Maverick här i tråden som gjort detta tidigare på sin 675:a med framgångsrika resultat.
Njae... säsongen är inte slut i Skåne än med 10-12 grader på eftermiddagarna

Okey, för mååånga sidor sedan resonerade vi vilt om detta i tråden men jag ger mig inte ens på att söka reda på inläggen. Men Hank har rätt, kompressiondämpningen avgör hur snabbt fjäderbenet arbetar under kompression liksom returdämpningen hur snabbt det fjädrar ut igen. Därför, och under en lång period som t ex en inbromsning, trycks gaffeln ihop lika mycket relativt oberoende av dämpinställningarna.

Relativt. Att gå så långt som att säga att de inte påverkar varandra är egentligen fel, men ju bättre (=dyrare) komponenter Du har på hojen, desto mindre påverkar en förändring av en egenskap de övriga.

Observera Hanks påpekande att gaffeln bottnar ur när det är 17 mm kvar av det blanka benet.

Det som kan påverka verkningssättet en hel del är hur mycket luftpelare Du lämnar i fjäderbenet samt vilken viskositet oljan har. Observera att rephandboken verkar ha en helt felaktig angivelse av vilken nivå som ska användas när benet fylls, det stämmer definitivt INTE med den mängd som finns i hojen vid leverans. Så lämna mer luftpelare än vad som anges vid byte. En utmärkt how-to hittar Ni här som rekommenderar 110 mm i st f manualens 72. Jag har 90 mm i mina då jag är något... fullvuxen...

Generellt sett har Daytona en mycket hård fjäder bak, 90-100 kg eller mer är inga problem. Fram är den perfekt om Du väger 75-85 kg med utrustning.

Till saken! Du har gjort en grundinställning säger Du? Innan Du gör det bör Du utgå från värden på komp och retur som ligger i närheten av manualens rekommendationer, dom är inte så tokiga. Vilka värden valde Du då? Ett häng på 30-40 mm fram och 25-35 mm bak fungerar oftast bra för en sporthoj, följ Spiffs utmärkta manual på www.svmc.se så hamnar Du rätt.

När hänget är rätt ger jag mig på returen, först balanserar jag fronten för att sedan ställa bakreturen efter gaffeln. Finjusteringar görs på bana men alltid så att front- och bakrörelse harmonierar.

Kompressionen - broms till stopp ger faktiskt inte störst kompression, i a f inte för mig utan den justeras på bana eller längs någon favoritvägsträcka med hjälp av kattstrypare. Jag vill ha 5-10 mm marginal till stoppet och därför är ett målvärde på 25 mm "blankt" ben en bra start.

Kollar Du Swedies bilder finns där en bra bild över lite förslag på "symptomen - åtgärd" när det gäller fjädringsjusteringar.

Hoppas detta kan vara till någon hjälp - Lycka till

Jo vi använde SMC:s underlag men ställde in hojen för bana och fick till ett förar häng på 27mm och fritt häng på 19mm fram. Och 24 / 7 bak. Så långt är allt väl.

Vi justerade även returen så att hojen inte "stutsar" men ändå går tillbaka på ca 1 sek. Detta är då gjort utan att köra hojen.

Men när jag nu ska mäta med en "kattstrypare" efter färd / bromsnig så blev jag förvånad att inte fjädringen gick ihop mer än vad den gjorde. Speciellt med kompressionen helt utskruvad. Jag har noterat de 17mm som Ni säger att den inte kan använda i slutet av "det blanka" vilket gör min situation något gynsammare. Då använder jag kanske ca 60-65% av fjädringsvägen. Har inte riktigt någon möjlighet att testa på bana så här sent på året tyvärr.

Hinner inte riktigt kolla igenom era länkar nu. Jobbet kallar. Ska kolla på de ikväll.

Det jag misstänker är alltså att verkstaden som inte är en aukt Trajja verkstad kan ha fyllt på för mycket olja eller fel viskositet??? Det borde väl kunna få denna symtom?

 

[roffe_s]

Har Du och Mavericken skruvat är det nog bra gjort, då kan vi lämna dimjölken och plocka fram kruset inför den fortsatta analysen

Det ska vara 5W i våra gafflar och jag skulle bli förvånad om verkstaden gjort en sådan tavla. Däremot skulle förmodligen en för liten luftkudde kunna ge en styvare och mer "okänslig" gaffel.

Men kom ihåg att det inte alltid att en stoppie ger maximal kompression! Enligt min minnesbild använder jag 5-10 mm mer fjädringsväg vid banåka än vid "bromsprovning".

Men idag ligger det snö och is på vägen. Så be mig inte åka ut och prova för att friska upp minnet...

De flesta som kan sin sak mäter upp oljemängden när de tömmer benen och blir det en väldigt avvikande mängd när benen fylls upp mot en angiven nivå brukar ett antal varningsklockor ringa. Jag antar att gaffelbenen var täta när dom lämnades in?

Hur tycker Du själv att den känns i f t tidigare? Du är en hård man, själv åker jag med så mjuk fjäder som jag kan utan att hamna allt för nära botten - jag har ju faktiskt pröjsat för hela fjädringsvägen I min värld finns inga fördelar med att åka på en järnstötting bara för att den går mest på bana, det blir ju liksom naturligt att den inte nyttjar lika mycket fjädringsväg vid landsvägsåka och därför upplevs som stötig i den miljön.

Vill Du testa själv kan Du alltid släppa upp förspänningen så att RH ökar med ca 5 mm både fram och bak och känna hur det känns. Väger Du under tresiffrigt borde det funka utan att hojen bottnar...

Lycka till nu Skånemaffian, och sänd en vänlig tanke till minusgradernas Norrbotten nästa gång Ni avnjuter en stillsam tur på Era fina MC-vägar

...Det jag misstänker är alltså att verkstaden som inte är en aukt Trajja verkstad kan ha fyllt på för mycket olja eller fel viskositet??? Det borde väl kunna få denna symtom?

 

[shazbot]

avgasventilen på hojjen har börjat strula, får felkod. och märker att den bråkar, både vid tändning när den justerar sig ( verkar inte hitta rätt ) och vid körning. Har kollat upp lite hur man justerar vajrarna om det är dom som är problemet. funderar också lite över att koppla bort skiten och låta den stå i öppet läge. Någon som har erfarenheter av det senare alternativet? hur påverkas hojen? nackdelar? den sitter ju där av en anledning..

 

[hank]

avgasventilen på hojjen har börjat strula

Den kan kärva eller så är vajrarna feljusterade. Du kan börja med att ta lös den och rengöra, smörj sedan in med kopparpasta.

Eller.. Fixera den i öppet läge och deaktivera med tuneboy/ tune ECU.
Hojen kommer att låta lite högre på låga varm, thats it!

Varv, låga varv!

 

[Riddick]

Har Du och Mavericken skruvat är det nog bra gjort, då kan vi lämna dimjölken och plocka fram kruset inför den fortsatta analysen

Det ska vara 5W i våra gafflar och jag skulle bli förvånad om verkstaden gjort en sådan tavla. Däremot skulle förmodligen en för liten luftkudde kunna ge en styvare och mer "okänslig" gaffel.

Men kom ihåg att det inte alltid att en stoppie ger maximal kompression! Enligt min minnesbild använder jag 5-10 mm mer fjädringsväg vid banåka än vid "bromsprovning".

Men idag ligger det snö och is på vägen. Så be mig inte åka ut och prova för att friska upp minnet...

De flesta som kan sin sak mäter upp oljemängden när de tömmer benen och blir det en väldigt avvikande mängd när benen fylls upp mot en angiven nivå brukar ett antal varningsklockor ringa. Jag antar att gaffelbenen var täta när dom lämnades in?

Hur tycker Du själv att den känns i f t tidigare? Du är en hård man, själv åker jag med så mjuk fjäder som jag kan utan att hamna allt för nära botten - jag har ju faktiskt pröjsat för hela fjädringsvägen I min värld finns inga fördelar med att åka på en järnstötting bara för att den går mest på bana, det blir ju liksom naturligt att den inte nyttjar lika mycket fjädringsväg vid landsvägsåka och därför upplevs som stötig i den miljön.

Vill Du testa själv kan Du alltid släppa upp förspänningen så att RH ökar med ca 5 mm både fram och bak och känna hur det känns. Väger Du under tresiffrigt borde det funka utan att hojen bottnar...

Lycka till nu Skånemaffian, och sänd en vänlig tanke till minusgradernas Norrbotten nästa gång Ni avnjuter en stillsam tur på Era fina MC-vägar

Tackar för tipsen. Jag har lite att kolla och fundera på. Pratade även med den aktuella verkstaden som erkände att han ju var lite osäker på mängden då det var ett "främmande fabrikat". Han brukade kolla lite på internet och ibland ringde han helt enkelt upp den aukt verkstaden och kollade mängden med dem. Han kunde förstås inte minnas vilket han gjort i detta fallet.

Jag provar lite med förspänningen för att se om det är den som spökar. Annars får verkstaden kontrollera sitt jobb helt enkelt.

Tack än en gång

 

[Maverick_ou812]

Jag provar lite med förspänningen för att se om det är den som spökar. Annars får verkstaden kontrollera sitt jobb helt enkelt.

Tack än en gång

Jag tror det stora problemet är att du väger för lite. Det verkar som om Daytonan är gjord för riktiga män och en sån väger över 90 kg.

 

[Riddick]

Jag tror det stora problemet är att du väger för lite. Det verkar som om Daytonan är gjord för riktiga män och en sån väger över 90 kg.

jo så kan det ju vara. Men det skulle ju innebära att Sebbes R6:a har bättre justeringsmöjligheter än våra 675r

[YOUTUBE-ID]XX8CKji6Ass[/YOUTUBE-ID]

 

[roffe_s]

Inte en chans, R6 har komponenter satta för en elak och illasinnad karatesparkande japan i flugviktsklassen med världsherravälde skrivet i pannan och hänsynslöshet glittrande i de hopknipna ögongulorna.

En Daytona är utrustad för en godmodig och välvillig nordeuropé som inte tackar nej till en Ale i glada vänners sällskap och endast med stor misstänksamhet och rynkad näsa närmar sig ett träningsredskap

Seriöst så har Maverick en poäng, väger man under 70-75 kg är ett fjäderbyte bak nödvändigt och fram önskvärt om man är så snabb att man behöver optimal prestanda.

Jag pendlar mellan 85-90 pannor utan utrustning och har en 11N/mm fjäder på min WP (skulle kanske kunnat vara en 10) medan orginalfjädern har en styvhet på ca 12.5 N/mm...

Min rekommendation om Du är lättare är att öka förarhänget så mycket det går till dess Du har ca 10 mm kvar av marginalen, bäst funkar dämpningen i mittersta tredjedelen av fjädringsvägen och det är där vi vill hålla oss så mycket som det går...

...Men det skulle ju innebära att Sebbes R6:a har bättre justeringsmöjligheter än våra 675r [/YOUTUBE-ID]

 

[Riddick]

Inte en chans, R6 har komponenter satta för en elak och illasinnad karatesparkande japan i flugviktsklassen med världsherravälde skrivet i pannan och hänsynslöshet glittrande i de hopknipna ögongulorna.

En Daytona är utrustad för en godmodig och välvillig nordeuropé som inte tackar nej till en Ale i glada vänners sällskap och endast med stor misstänksamhet och rynkad näsa närmar sig ett träningsredskap

Seriöst så har Maverick en poäng, väger man under 70-75 kg är ett fjäderbyte bak nödvändigt och fram önskvärt om man är så snabb att man behöver optimal prestanda.

Jag pendlar mellan 85-90 pannor utan utrustning och har en 11N/mm fjäder på min WP (skulle kanske kunnat vara en 10) medan orginalfjädern har en styvhet på ca 12.5 N/mm...

Min rekommendation om Du är lättare är att öka förarhänget så mycket det går till dess Du har ca 10 mm kvar av marginalen, bäst funkar dämpningen i mittersta tredjedelen av fjädringsvägen och det är där vi vill hålla oss så mycket som det går...

He he... Tänke väl att det skulle röra upp lite känslor genom att hota med en R6:a. Själv skulle jag absolut inte vilja ha en sådan symaskin

Hmm... så du menar att jag borde ändra min förspänning till en klart mjukare inställning? Jag erkänner att jag inte kan speciellt mycket om det här med fjädringen än Men jag har också förstått att det är i mitten dämparna funkar bäst "the sweet spot" så att säga. Det vi gjorde nu var att följa SMC:s rekommendation för bankörning. Då blev det en ganska rejäl förspänning som jag nämnde tidigare. Men det kanske är fel väg att gå

Jag var ute i garaget och lekte lite med inställningarna idag. Kom fram till följande:

Tillvägagångssätt: Bromsa och gunga cykeln så mycket man orkar.

Fullt utsläppt förspänningsfjäder (mjuk) samt fullt utskruvad komp gav 67mm till botten av det blanka (kattstryp). Drar man då bort de 17mm som fjädern inte kan fjädra så är det fortfarande rätt mycket kvar. Inte för att man ska kunna trycka ner helt på detta viset men ändå. (Jämför med Dave Moss instruktion där det bara blir ca 30mm)

Något är nog lurt här? Nästa måndag ska verkstaden ta sig en titt på den och kontrollera oljenivån om de kan ha fyllt på för mycket när de bytte packbox?

Kanske ska man ändra förspänningen till en mjukare sättning sedan när man vet att nivån är rätt?

 

[roffe_s]

Jag skulle inte sätta någon tillit till den typen av test som Du beskriver, Spiff (som skrivit dokumentet) har rätt i det han skriver. Rekommendationerna gäller dock om Din vikt ligger vettigt inom fjäderns arbetsområde och det lägre värdet på häng för banåka är helt enkelt en konsekvens av att fjädringen belastas hårdare på bana och annars riskerar att bottna.

Vad Du då gör är att ställa förarhänget så att Du har en vettig geometri och ligger i övre delen av "the sweet spot". Sedan justerar Du arbetsområdet med kompressionsskruven så att Du nyttjar fjädringsvägen optimalt.

Om Du aldrig nyttjar fjädringsvägen eller får ett stort statiskt häng (vilket Du verkar få) tyder det på en för hård fjäder. Vill Du inte investera i en ny jobbar fjädringen förmodligen ändå bättre om Du minskar förspänningen och ökar hänget och låter den jobba mer i sitt bästa område och med längre fjädringsväg. Men behåll ca 5 mm mer häng fram än bak, det verkar funka bra på våra hojar. Jag skulle utan vidare kunna tänka mig att ca 35 mm fram och ca 30 mm bak kan vara bra riktvärden om Du är lite lättare. Du kan ju i alla fall testa? Lämna övriga inställningar orörda medan Du testar.

Lycka till

...Kanske ska man ändra förspänningen till en mjukare sättning sedan när man vet att nivån är rätt?

 

[Maverick_ou812]

Kanske ska man ändra förspänningen till en mjukare sättning sedan när man vet att nivån är rätt?

Eller så tvättar du hojen och ställer undan den för vintern så testar vi resultatet av den inställning vi gjort på banan till våren.

Fjädringsinställningar måste man testa, det går inte att stå och gunga hojen i garaget.

 

[Lotek]

He he... Tänke väl att det skulle röra upp lite känslor genom att hota med en R6:a. Själv skulle jag absolut inte vilja ha en sådan symaskin
massa mer text här
QUOTE]

Jag har inga svar på dina fjädringsfrågor, men är minst lika nyfiken på ämnet som du är..därför har jag ännu fler frågor i ämnet och jag tror att vi kör ganska likt..tror det iaf. Så jag vill gärna göra lite jämförelser...
vad väger du utan utrustning? hur ser dina däck ut? vilken årsmodell har du?

Jag har nu retat mig hela året på att min retur bak inte är bra..med vad roffe_s säger och vad jag letat mig fram till så är fjädern inte bara hård..utan faktiskt väldigt för hård. Med min vikt på 71 kg borde jag ha ca 9,3kg/mm, och inte 12,6 kg/mm som är original.

Mina däck har iaf stor kant fram i mönstret och lägre i bakkant på alla fabrikat o typer jag kört(jaja, bara 3 olika, men ändå)
Jag har petat lite på inställningarna, men verkar inte få någon större skillnad..

Snälla Bullen, min fråga är: är jag kass??
Eller är det så att det skulle kunna göra en hel del nytta att byta bakfjädern?